PioBin

Wrzuć schemat i zdjęcia będzie prościej coś znaleźć i omówić. Możliwe ze zawór zwrotny nie trzyma.

Dokladnie. Posprzatac, ustawic/poprawic palnik, zadbac o temperature - taka kolejnosc i wszystkie tak samo wazne.

Tez tak mysle, to rozsadne rozwiazanie. Do tej pory okresy przejsciowe obskakiwalem grzalka w II taryfie i buforem. Ponizej sredniej +5/10C odpalalem kociol. Meczacy ten kociol byl wiec teraz pellet. Grzalke w II taryfie zostawie na CWU lato i moze okresy ze srednia dobowa +15C na lekkie dogrzanie.

Dokladnie nie da. Tak samo jak z węglem i wszystkim innym. Policz dla max i min. Bedziesz gdzies pomiedzy. Jak zrobisz sterowanie harmonogramem to w okresach przejsciowych wiecej bedzie w drugiej. Podobnie od pogodowki (spadek temperatury w nocy - wykorzystanie II taryfy). Pelna zima to praca nonstop.

Nie ma. To szacunkowe zuzycie pradu przez pompe. Teraz pomnaz przez cene kWh (tylko na litosc nie ta liczona faktura/zuzycie) i wyjdzie koszt grzania CO.

Zla konfiguracja sterownika (ustawienia lub podlaczenie) lub bez sensu napisany program w sterowniku.

Jest tylko jeden „minus” takiego sposobu z ktorym sie zgadzam. Na poddaszu (uzytkowym ale nie mieszkalnym) bedzie taka sama temperatura jak na zewnatrz, czyli przy -20 na poddaszu tez -20 (+/-). Docieplajac polac: wieksze pole powierzchni = Wiecej materiału, wieksze straty, wieksza kubatura, wiecej energii, ale cieplej i jesli potrzebne jest tam utrzymywanie dodatniej temperatury to ok. Zalezy tez jak zrobione pokrycie wstepne itd.

Chyba pellet? I po czesci grzalke. Ja przyjmuje ze dawka rozpalajaca to strata (liczone razem z tym co jest strata przy wygaszaniu). Jesli srednio jest to 100 g x 16000 = 1600 kg.

Bez schematu obecnego stanu i kontroli jak to wyglada na miejscu beda teoretyczne dywagacje. Mozliwe pewnie jest. Trzeba jeszcze doprecyzowac czy przelaczanie ma byc recznie np. zaworami czy automatycznie po wykryciu spadku temperatury wewnatrz/zewnatrz, paleniska w smieciuchu itd. Kotly w systemie otwartym/zamknietym czy mieszanym, itd. Nie jest to takie typowe jak 99% prostych instalacji.

Malo. 10 mialem standardowo. Dolozone kolejne 5, wiecej nie pozwala kotlownia.

Wes drugi sprawdzony „wzorcowy” (np. multimetr) wsadź do czajnika z goraca woda potem w zimna. Porownaj wskazania z obu. Ja swoje „kalibrowalem” do wskazan z cieplomierza i/lub multimetru.

Jest ok ogolnie. Gleboka ta tulejka montazowa? Za wolno reaguje? Nie dokladny pomiar? Mozna to czyms posmarowac ale i tak trzeba rozgrzac/schlodzic blache w okolo. Szybko i dokladnie to tylko bezposrednio zanurzeniowo w strumieniu.

Popraw switch bo to chyba bool. Na osi X nanies jednostke bo tak to nie wiadomo czy to czas (jaka podstawa) czy sample. Rozwijaj - przyda sie komus. Ja kotla nie mam…

AD. 1 i 2 policz sobie tutaj + lekki zapas: http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-ssawnej Ad. 3 nie trzymalbym sie sztywno tego aczkolwiek u Ciebie 30x10 = 300l. 500l tez bedzie ok. Mniejszy nie ma sensu a wiekszy to koszt. Izolacja i jeszcze raz izolacja wszystkiego dookola kotla, bufora itd. Sterowanie moze byc tak jak chcesz ale wiekszosc funkcji maja wbudowane sterowniki kotlow -sprawdz jak to wyglada. A jesli juz chcesz cos innego i masz do tego smykalke to zainstaluj sterownik programowalny z mozliwoscia rozbudowy. Sterowanie niezalezne strefami (silowniki i regulatory - NIE TERMOSTATY) mozesz zainstalowac pozniej. Zacznij od basic czyli pogodowka i rotametry. Jak stwierdzisz ze chcesz rozbudowac to tylko przygotuj sobie instalacje hydro i elektr. pod to.

@HarryH to nie zadziala i z zaworu 60s innego nie zrobisz! 60 czy 120 czy 240 zalezy od instalacji. Typowo jest 120 i to sie sprawdza w wiekszosci przypadkow. Odczyt temperatury (zezwolenie na zmiane polozenia) powinien byc mniej-wiecej ustawiony na tyle ile zajmuje przeplyw czynnika od zaworu do czujnika (odleglosc) + bezwladnosc odczytu. Bez sensu ustawiac krotki czas odczytu jesli po zmianie polozenia zaworu czynnik grzewczy nie dotrze do czujnika i ponownie robic korekte zaworu. Mala stabilnosc. Bez sensu rowniez zbyt dlugo czekac z korekta polozenia gdyz wydluza to czas dojscia do zadanej. Skok zaworu to precyzja regulacji (i stabilnosc) moze zalezec np. od roznicy od zadanej i predkosci zmian. Roznica duza wiekszy skok im blizej zadanej mniejszy. Szybkie dochodzenie do zadanej (predkosc zmian) to mniejszy skok, powolna zmiana reakcji - skok wiekszy. Taki regulator PD. Stala „I” nie jest potrzebna.

9000-10000 kWh zuzywam na CO do ogrzania 160m2. Strona zawyza wskazanie w moim przypadku o okolo10-15%. Opal to 1,5-1.8t wegla i grzalka w II taryfie na buforze (tu jestem w stanie podac dokladne kwh z podlicznika). Ostatnio odsprzedalem 10 workow wegla po ostatnim dosc chlodnym sezonie z 2t zamowionych. Od tego sezonu start pelletu - nie bede chcial zuzyc wiecej niz wegla (max, max to 2t). Mysle ze podobnie u Ciebie lub mniej. PS. Latem CWU grzalka w II taryfie.

Bedac przy autach zapytam. Jak sobie radzicie z zaparowana szyba wewnatrz? Pol biedy jeszcze kiedy jest para ale zdarzalo sie ze szron. Jak tego uniknac?

Bardzo ladny schemat. Teraz zamiast sprzegla wstaw bufor (bedzie pelni ta samo role - przelicz wielkosc) i bedzie smigac az milo. Kociol nie interesuje sie instalacja, termostatami, temperatura w domu czy na zewnatrz tylko buforem. Laduj w mocy nominalnej, postoj i znowu. Jedno-trzy rozpalenia na dobe przy wykorzystaniu najlepszej sprawnosci kotla. Izolacja max. bufora i rurociagow zeby cieplo szlo tam gdzie jest wykorzystywane. Rozladowanie bufora niech zajmie sie instalacja. Pogodowo, pokojowo, z tetmostatami - jak kto lubi…

Tylko nie do picia! Spluczka w toalecie ok.

Staram sie byc „czesto i na bierzaco” jak tylko czas pozwala. Bardzo fajne Radio!

Czy ja mam udowadniac ze nie jestem wielbladem? 🙂 Silnik AEE ma 135Nm niektore silniki 90 konne maja tyle. Wierzyc nie musisz. W przyszlym tygodniu bede w Namyslowie jak to nie daleko od Ciebie to wezme Octavke i zapraszam na A4 (serio 🙂 ). Nie wiem co jest takiego w tym silniku ale jest nieproporcjonalnie „wydajny” do swojej mocy. Dobrze ze napisalem 180 , nie prowokuj bo odszukam zdjecie z 190 😉 w LPG. 120KM mam we Fiacie 1.4 TJet 200km/h smiga po naszej autobahnie bez problemu (nie trza wiatru, pustego zbiornika i z gorki).

1.6 AEE Octavia. Niech ci bedzie ze jest blad predkosciomierza wiec ~170.

Ja srednio roczny przebieg 30-40k. Wszystkie auta w gazie. Byly tez diesle w mojej historii ale remonty, czas i nerwy pochlonely frajde momentu obrotowego i oszczednosci - Dwumasy, wtryski, pompy, egr, dpf, itd. Moce od 75 km do 120km. Buta nie ma ale max. 180-200 na autostradzie (przecietnie 120-140) dla mnie wiecej nie trzeba. Ze swiatel do swiatel nie potrzebuje 6s, przeszlo mi dawno i nigdy mnie to nie bawilo. Kazdy wybiera pod siebie.

Danfoss Link CC - panel (sterownik) glowny jeden dla calego domu. Tam konfigurujemy wszystko. Danfoss Link Connect - glowica na grzejnik (mierzy temperature i moze pracowac samodzielnie) Danfoss Link HC - regulator PWM podlogowki (element wykonawczy do sterowania silownikami na belkach rozdzielacza, nic nie mierzy). Ma wbudowane 2x wejscia/wyjscia do urzadzen zewnetrznych. Danfoss Link Icon - odczyt temperatury ze strefy/pomieszczenia, wykorzystywane do podlogowki (HC) lub grupy grzejnikow. Inne akcesoria, adaptery, przekazniki, wzmacniacze - ja nie mam. Jestem poza domem wiec zdjecia jezli bys potrzebowal to na weekendzie.

Glowice (te Danfossa) nie dzialaja on/off tam jest mikro silniczek ktory otwiera proporcjonalnie trzpien zaworu i zwieksza/zmniejsza przeplyw proporcjonalnie do zapotrzebowania. Podobnie do tradycyjnej glowicy gazowej. Wczesniej mialem Honeywell - nie polecam, glosne i otwieranie ze nie mogly trafic w zadana.