PioBin

Jak zmniejszysz przeplywy to trzeba bedzie isc z temperatura w gore aby zachowac moc cieplna - wiec to bez sensu. Te 200l o dT =5C to 11kW zagrzeje cos w czasie 7min (przy braku odbioru lub znikomym odbiorze). Pozniej jest czas na rozladowanie tego ciepla przez instalacje (pauza PC). Znajac to wyliczysz mniej-wiecej jaka jest produkcja i odbior. Czy ta pompa moduluje i jak to robi? Bo wychodzi na to ze goni jak glupia na max.

Ja pakuje w 3! lazienki. Tylko II taryfa prad. Budynek parterowy, podloga na gruncie. Jesli to ma tylko zapewnic lekko ciepla podloge to duzo nie zzera energii.

1. Nie wiem 2. Nie 3. Nie 4. Indywidualnie 5. Tak, premium 6. Nie, nie.

Wszystko dobrze rozkminiles. Sruba spustowa sluzy tylko do spuszczenia wody po uprzednim zamknieciu/odcieciu zasilania i powrotu. Do regulacji lub odciecia sluzy lewa strona (termostat) i prawa zawor odcinajacy.

Mam tak zrobione, z tym ze jest 15 = 5+10 na zakladke. Jest ok. Mostek zminimalizowany prawie do 0. Komin wygrzany. Problemem jest kawalek nad dachem bo tam mam tylko 5 i pokrycie i obrobki zrobione wiecej nie doloze.

Przypadek ze ten worek lezy odwrotnie niz inne? Wytrzepalo w transporcie zawartosc, potem odwrocil celiwo worek i sensacja ze na dnie pyl. Fakt ze sporo tego mialu/podziarna.

Jesli 3d jest z silownikiem (w funkcji ochrony powrotu to pompa moze byc na zasilaniu (po stronie goracej). Obie pompy maja ssac z kotla/wyrownawczego. Obecnie tam jej nie zmiescisz trzeba przesunac pompe od bojlera.

Inwestycyjnie bufor wyjdzie drozej, eksploatacyjnie bufor wyjdzie taniej.

U ciebie to sie raczej nie da odpowietrzyc. Po prostu w tamtym miejscu ten odpowietrznik nic nie odpowietrza. Powietrze w buforze zbiera sie u samej gory i jest zaciagane do instalacji lub ta rura i z powrotem trafia do bufora i tak w kolko. Z tego powodu lepiej jest odpowietrznik zamontowac nad buforem a odejscie instalacji robic z boku bufora w najwyzszym odejsciu (tak wiem ze stacisz kilka/kilkanascie litrow ciepla). Pompa nie jest w stanie wytworzyc wiekszej roznicy cisnien anizeli jest jej max. wysokosc podnoszenia i jesli cisnienie w instalacji jest wieksze to nie da sie zaciagnac powietrza przez odpowietrznik.

Kiedys nie bylo materialow budowlanych (pokrycie) w takich kolorach? Teraz da sie zrobic , ale chetnych pewnie nie ma.

Jak tynk czy co tam jest trzyma sie sciany i nie odpada to ja bym zagryntowal i klei. Ja kolkowalem w tym samym czasie co kleilem. Siatka gesta i z wlokna szklanego.

To cieplo jest jak moja malzonka okreslila romantyczne, haha. Zgoda. Troche weglowodorow i weglowodanow spalilem 😉

Na spokojnie w 2-3 dni zrobisz a “majstry” to i w 1 dzien to przykleja. Plyty w cegielke zeby sie mijaly, pilnuj poziomu bo potem ciezko spasowac plyty. Ten klej szybko schnie a impregnat to wrecz blyskawicznie, gladz troche dluzej i trza minimum dwie/trzy warstwy dac. Rure kominowa trza wyjac i wyciac otwor w plycie i zeby bylo ladnie rozete obsadzic. Jak masz znajomych od wykonczeniowki (takich od szpachlowanie, plytki, gk itp) to mozesz im to zlecic. Raczej nie spiernicza jak dostana gotowe materialy i instrukcje.

Podoba mi sie ten rysunek kolegi @Mac08 Nie musi tak byc ale ma to sens. Ponizej z forum:

Nie wiem czy to jest to samo czy drozsza/tansza wersja. Jedz do marketu i dotknij poczytaj a kup tam gdzie bedzie ci wygodnie. Na stronie Varmsen sa filmy i ulotki montazowe ktore pomoga ci zrobic prace. Ja mam tym kominek zabudowany i dziala o niebo lepiej niz gk i welna. Plyty dowalem konstrukcyjnie 2x3cm zeby konstrukcja byla stabilniejsza, a do sciany jest przyklejona i zakolkowana jedna warstwa. Impregnat, klej siatka z wlokna szklanego (nie plastikowa - robilem “test ognia” jak sie palila to znaczy ze to nie taka siatka). Jedyna uwaga to ich gladz jest miekka co fajnie sie szlifuje ale malo odporna na obicia moim zdaniem. Byc moze chodzi o rozszerzalnosc i skurcz dlatego musi taka byc.

To nie jest wermikulit! https://www.varmsen.pl/produkty/articles/plyta-varmsen.html “Płyta krzemianowo - wapniowa VARMSEN® służy do budowy kominka, będąc jednocześnie jego izolacją. Tworzy lekką oraz sztywną konstrukcję i jest łatwa w obróbce przy użyciu tradycyjnych narzędzi stolarskich. Jej montażu dokonuje się za pomocą kleju ISOL GLU E+ i wkrętów TD Płyta jest doskonałym izolatorem wysokich temperatur panujących wewnątrz obudowy kominkowej, zapewnia człowiekowi bezpieczny ich poziom po stronie zewnętrznej. Zastępuje tradycyjne rozwiązanie na bazie płyt G-K oraz wełny mineralnej. Idealnie nadaje się do izolacji belki drewnianej, ścianek bocznych oraz ściany za kominkiem.”

Nie ma innej drogi jak zapewnic wlot powietrza do budynku/kuchni w ilosci ktore wyciaga okap + wentylacja. A sa to duze ilosci - szczegolnie jesli chodzi o okap wyciagowy. Jak to zrobic to juz analiza sytuacji na miejscu. Dla przykladu u mnie powietrze zewnetrzne jest dostarczane w okolicy kominka (kuchnia polaczona jest z salonem). Wiec tyle co wyrzucam okapem z kuchni naplywa przez “zetke” w okolice kominka. Jak sie pali w kominku to zimne z zewnatrz jest podgrzewane ale jak sie nie pali to czuc chłód w okolicy. Trzeba ogolnie mowiac “rozszczelnic” budynek (otwarcie okna daje taki sam efekt).

Nie wermikulit tylko to co podalem. Te plyty po przyklejeniu, zakolkowaniu, impregnacji, polozeniu siatki i gladzi NICZYM nie roznia sie od powierzchni sciany. Malujesz na dowolny kolor. PS. Czy farba wytrzyma i nie zmieni koloru od temperatury to inna “bajka”.

Drogo! U mnie (w domu) 1kWh ciepla z drewna jest po 0,00 zł. To jest jedyne “paliwo” o zerowym bilansie CO2. Wszystko inne wyprodukowalo (w procesie produkcji) badz wyprodukuje (w procesie zamiany energetycznej) tony dodatkowych gazow cieplarnianych za ktore trzeba bedzie zaplacic. PS. Ze wzgledu na lenistwo to drewno jest tylko “dodatkiem rekreacyjnym”.

Gdzies w instalacji wystepuje podciśnienie ktore zaciaga powietrze do instalacji przez “nieszczelnosci”. Typowa “nieszczelnosc” to odpowietrzniki. Zwieksz cisnienie w instalacji.

Wedlug mnie musisz zastosowac izolator. Sciana i tynk nie moga osiagac wysokich temperatur. Sama siatka i klej tego nie zapewnia.

Plyty Varmsen, do tego ich klej, siatka i gladz.

Oczywiscie ze nie. Dla mnie kociol to pewien zestaw: palnik i wymiennik (ciepla). Pierwsze odpowiada za jakosc spalania i tutaj czy na wymienniku jest 50 czy 60 czy 70 nie powinno miec znaczenia. Jesli ma - to takie konstrukcje nigdy nie powinny byc konstruowane. Nie spalamy w wymuenniku tylko w palniku (komorze spalania). Drugie czyli wymiennik (najczesciej wspolpradowy) juz z samej zasady jego działania jest sprawniejszy im wieksza jest roznica temperatur.

Taka wlasnie wystarczy. A jaka to bedzie to juz roznie jest. Potrafi i przy 55 skondensowac a czasem przy 45 sucho jak pieprz. A zalezy to od wielu rzeczy. Producent nie przewidzi co tam u nas jest wiec wali temperatura w gore. Jesli mowisz 70 to zapytam dlaczego nie 80? albo 90 (jak w silniku) itd.

Ci od kotlow kondensacyjnych to dopiero maja “mentalnosc”… Rozsadna temperatura to taka aby nie zachodzil proces kondensacji ze spalin w przypadku “zwyklego” kotla i nic poza tym nie powinno miec znaczenia. A porownanie kotla do silnika samochodu calkowicie nie trafione.