Rafal2021

Znalazłem na sieci konkretny kalkulator do obliczania pojemności naczynia przeponowego, podaje link: http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-tlocznej Nie jestem pewien, czy dobrze wszystko wpisałem, ale wyliczyło mi potrzebne naczynie na 30 litrów. W sklepach sprzedają naczynia 35L, więc nie ma co szukać więcej.

Witam forumowiczów. Przygotowuję remont w starym domu jednorodzinnym. Proszę o pomoc w doborze rozmiaru naczynia przeponowego C.O. w układzie zamkniętym. Podaje co jest w instalacji: - 1 kaloryfer blaszany o szerokości 1 metr., ma 2 płyty. - 1 kaloryfer łazienkowy rozmiar 50x100 cm. - 10 kaloryferów aluminiowych - sumarycznie mają 136 żeberek. - podłogówka w małej łazience 1,5 x 1,5 metra. - piec na ekogroszek o pojemności 68 litrów wody. - bojler 300 litrów z wężownicą 1 cal, odległość od pieca 8 metrów - stare rury miedziane w kotłowni przy piecu 28 mm a dalej od kotłowni są już cieńsze do kaloryferów. Na parterze domu jest piec, bojler i 3 kaloryfery, na piętrze są 4 kaloryfery, na poddaszu 2 kaloryfery. Weterani instalatorzy pewnie na kolanie potrafią policzyć mniej więcej jakie naczynie przeponowe C.O. potrzeba. Z góry dziękuję za pomoc.

Bardzo dziękuję forumowiczowi Pastan za pokazanie jak ma wyglądać adapter do komina. Spróbuję takie coś przygotować. Czy te kolanko z rysunku numer 5 jest potrzebne ? Co do opasek na rysunku 6, to nie wiem czy uda się je zawinąć naokoło kamionki mając otwór tylko z przodu.

Witam forumowiczów. Przygotowuję się do wymiany starego pieca Sas NWT 17kW na nowy Sas Efekt 14kW. Nowy piec ma rurę wylotową fi-160 ze 30cm wyżej od starego pieca i nie mam pomysłu jak to fachowo podpiąć do komina. Komin jest ceramiczny fi-200, jakiś systemowy z wełną, dobudowany za ścianą domu. ściana ma grubość 40cm. Wiadomo, że najpierw trzeba będzie będzie wykuć dziurę przez ścianę domu, żeby dostać się do żółtej kamionki fi-200. Następnie chyba wytnę kątówką z tarczą diamentową otwór fi-160, bo coś mi się zdaje, że jakbym to chciał wykuć to kamionka komina może się rozlecieć. Proszę o podpowiedź jak się takie połączenie poprawnie robi ? Jak to uszczelnić, żeby było trwałe na lata ? Czy są jakieś gotowe adaptery ?

Witam forumowiczów. Nie jestem hydraulikiem i nie bardzo rozumiem w jakich sytuacjach podpina się na wyjściach sprzęgieł-hydraulicznych pompy raz na dwóch górnych wyjściach (a powroty do 3 i 4 wyjścia) a innym razem na 1 i 3 wyjściu (a powroty do 2 i 4). Dołączam rysunek takich przykładowych konfiguracji. Bardzo proszę o wyjaśnienie o co w tym chodzi ? Czy to zależy od tego czy pompa kotłowa ma działać na wysokim czy niskim biegu ?

-

Szukałem na google i znalazłem poniższy wzór, którym się liczy potrzebną moc pompy w instalacji. Podobno nie należy sugerować jedynie wysokością budynku, ale że trzeba policzyć opory instalacji. Nie jest to głupie stwierdzenie, bo jak ktoś ma parterowy budynek i kilometr podłogówki to jaka pompę trzeba zamontować ?

Witajcie. Proszę o pomoc w obliczeniu jaka pompa jest potrzebna na obieg grzejnikowy w domu jednorodzinnym. Opiszę pokrótce obieg grzejnikowy: - parter: 3 kaloryfery (aluminiowe długości 1,4 metra) - piętro: 4 kaloryfery (aluminiowe długości 1,6 metra) + podłogówka w małej łazience (podłoga grzana ma około 120x150cm) + 1 kaloryfer na schodach (długości około 70cm) - poddasze: 1 kaloryfer aluminiowy długości 1,4 metra + 1 kaloryfer na schodach (długości około 70cm) Rurki są miedziane, przy piecu 28mm a dalej coraz cieńsze. Piec będzie na ekogroszek, 12kW. Nie wiem co jeszcze mógłbym wam podać do obliczeń. Wstępnie na chybił trafił wybrałem pompę Wilo Stratos 25/1-6. Ale może starczy ta słabsza wersja 1-4, a może trzeba mocniejszą ? Z góry dziękuję za pomoc w obliczeniu.

Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie pompy na powrocie, gdyż jakiś tam specu z elektrody skrytykował mi schemat. Nie jestem hydraulikiem , więc proszę pomóżcie przetłumaczyć to na prostszy język, albo zaopiniujcie czy gościu ma racje czy bredzi. cytuje fragment:

Dziękuję użytkownikom forum za pomocne uwagi, chyba już schemat skończony. Dodałem zawór schładzający, żeby układ zamknięty miał drugie zabezpieczenie.

Pytam o różne sprawy na forum elektroda.pl i osoba, która mi tłumaczyła o tym zaworze zwrotnym przedstawiła to w taki sposób, wklejam:

W okresie letnim piec na ekogroszek będzie chodził cały czas, żeby grzać bojler, jak nagrzeje to przejdzie w podtrzymanie. Byłoby trochę niekomfortowo, jakby grawitacyjnie kaloryfery zaczęły grzać w ciepłe letnie dni. Nie ja wymyśliłem, żeby ten zawór zwrotny dodać, ale jakiś sens w tym jest.

Jedna osoba mi jeszcze doradziła, żeby za pompą na obiegu grzejnikowym dodać zawór zwrotny, żeby pozbyć się krążenia grawitacyjnego wody do grzejników w okresie letnim. Poprawiłem schemat według sumarycznych waszych rad.

Chciałem dobrze z tym ZZ, zaraz usunę ze schematu. Dziękuję za zwrócenie uwagi, że od odcinku powrotnym od kaloryferów do zaworu 4D trzeba dać filtr skośny, bo tam może się oderwać jakiś większy kawałek czegoś i jak pójdzie to zaworu 4D i dalej na pompę i ZZ to może coś się uszkodzić czy zablokować.

Wymienię zawór RTL na nowy i odpuszczę sobie ten zawór termostatyczny, skoro wymaga zamontowania dodatkowej pompy za zaworem 3D.