PioBin

Ja wiem ze Ty to wiesz @Duck. A co zrobisz z pomiarem to juz wizja “projektanta”

Moze, ale lepiej byloby go dac bezposrednio nad pionowym odcinkiem ale to szczegol. Natomiast nie montowalbym zaworu bezpieczenstwa do rury powrotnej ktora moze byc odcieta od kotla. To element ukladanki ktory powinien byc bezposrednio nad kotlem bez mozliwosci odlaczenia.

Ja do pomiarow i sterowania reku uzywam takiego: Przetwornik ciśnienia Belimo 22ADP-18QL -150.250Pa Przy zaopatrzeniu w filtr i rurke chlodzaca moglby mierzyc i regulowac predkosc wentylatora wyciagowego.

Pokaz pokaz pokaz… i jeszcze najlepiej tani czyli za “rozsadna” cene - jaka? Nawet jakby byl za darmo to i tak niektorych na forum nie przekona - tak mocno zakorzenieni w ciagu naturalnym ze dyskusja do nikad. Po prostu mi sie przed Swietami Bozego Narodzenia nie chce… Moj byl tani bo za darmo. Moja wiedza i doswiadczenie nie jest za darmo ale u mnie w domu nikt za nia placic bo nie musi. Nie mam kotla zasypowego wiec obsluguje cala automatyke budynku razem z instalacja CO/CWU i rekuperacja.

Niestety ja ten problem mialem. Nie tyle wydobywajacego sie dymu lub czadu przy dokladaniu - co smierdzacej rozgrzanej stali/zeliwa i spalonego kurzu. Specyficzny smrod. Zmienilem zabudowe kominka na plyty krzemianowo-wapienne dzieki temu zmniejszylem przegrzewanie pomieszczenia z kominkiem, przestrzen pomiedzy wkladem a zabudowa jest wentylowana (grawitacyjnie na poczatku) a obecnie podlaczona do reku. Zmieszane powietrze do reku ma ok. 35C-40C, za pomoca przepustnicy mozna regulowac ilosc goracego aby nie przedobrzyc. W momencie uzywania kominka temperatura nawiewu z reku do pomieszcze okolo 30C. Zero dymu i smrodu nic nie maluje bo nic sie nie osadza. Filrty przed reku wylapuja nieczystosci.

Jesli zaczniesz uzywac urzadzenia pomiarowego a nie kalkulatora internetowego to bedziesz blizszy prawdy, ale nadal z duzym bledem bo nie wiesz co (w kwh) spalasz. A teraz nawet nie wiesz ile z tego kWh wyprodukowales.

Pod warunkiem ze pellet ma 5,0 kWh/kg. @maronka pogadaj z @Piecuch19 to ci wyjasni jaki jest kaloryczny pellet. On tez jest dumny z MPMa.

Tak trzymaj. To jest najwazniejsze! Byc dumny z kotla 🙂

Nie no jasne ze tego sie nie robi gdy jest wszystko poskladane i dziala a jedynie gdy nie masz gratow to mozna cos rysowac 🙂 i myslec. Wiem mniej wiecej jak to masz zrobione i tez jest spoko.

Nie ma znaczenia czym grzejesz. PC wpina sie tak aby grzala np 1/2 od gory czyli tylko na potrzeby CWU.

Potwierdzam ze sterowanie mam swoje wiec i moge inaczej/wszystko. Ale do tego co chcialem przedstawic nie potrzeba nic specjalnego. Po prostu w buforze jest zbiornik CWU i sterowniki dostepne na rynku obsluguje tylko bufor - CWU dla niego jest niewidoczne tak jakby nie istnial.

1. Wyrzucanie ciepla przez wentylacje grawitacyjna to strata 100% 2. Wyrzucanie ciepla przez rekuperator to strata 20-30% 3. Nalezy wziasc kalkulator i policzyc ile kwh rocznie/sezonowo wyniesie ta roznica. Podpowiedz: u mnie jest to wartosc ok. 2000kWh u Ciebie moze byc inna. 4. Ile pradu zuzyje rekuperator rocznie? Ile wynosi jego konserwacja i utrzymanie? Policz sam. 5. Jesli teraz klimatyzator wytworzy mniej 2000kWh ciepla to zuzyje mniej 700kWh pradu (COP ~3) 6. Porownaj obie wartosci z punktu 4 i 5 i wyciagnij wnioski.

To jeszcze musisz to spiac hydraulicznie tak aby byla mozliwosc ladowania CWU z kotla lub z bufora po wybraniu opcji na sterowniku. Lub pozostac przy jednym wybranym sposobie.

Nie ulatwie decyzji koledze @aparatowypl ale ja wrzuce moje rozwiazanie: Bufor i CWU to jeden i ten sam zbiornik. Nie ma znaczenia czy cieplo jest pobierane na CO czy CWU. Kociol odpala sie gdy temp. jest ponizej zadanej w baniaku. Nie ma znaczenia czy to lato czy zima. Roznica taka ze na lato baniak jest wygrzewany w 1/3 -1/2 objetosci od gory i cieplo pobierane jest tylko do CWU oraz w moim przypadku do ogrzewania podlogowego w lazienkach. Natomiast zima baniak wygrzewany jest caly a cieplo pobierane wszedzie tam gdzie jest potrzeba (kaloryfery, podlogowka CWU).

@aparatowypl problemem bufora jest to ze trzeba za niego zaplacic czyli go kupic i podlaczyc. Starty z bufora o ile jest zainstalowany w domu zostaja w domu. Wszystko inne jest na PLUS.

Dodatkowo: Miejsce na grzalke Wyjscia nie mniej jak 5/4 w ilosci z rezerwa x2. Izolacja (lub samemu dolozyc). Wyprowadzenia dlugie wystajace z izolacji. Mufy pod czujniki temp. na roznych wysokosciach np. 4 szt.

@aparatowypl funkcjonalnie jest OK.

Zgadza sie. Inna zasada ustabilizowania ciagu. Byl bym ostrozny w porownywaniu kosztow - brak wiarygodnych danych liczbowych. Do kazdego wygrzania komina potrzebne jest aby dostarczyc tam okreslona ilosc ciepla - zaden z regulatorow ciepla nie dostarcza. Obojetnie ktory z regulatorow zastosujesz starty przez scianki komina z powodu np. braku ocieplenia sa jednakowe.

Ja tez tak mam od 5-6 lat i smoly tam nie ma! Zakurzony / zapylony owszem.

Tak tez jest dobrze:

Ja mam nad czopuchem. Dziala jak natura chciala.

Max. temperatura mieszacza istawiona na 40 Zadana temperatura mieszacza ustawiona na 40 Nie korzystam z tego sterownika ale mozliwe ze dlatego pompa robi STOP. Obniz temp. zadana tak aby nie osiagala max.

Zacznijmy od tego ze “dmuchawa” powinna wspolpracowac ze sterownikiem a nie czujnikiem temperatury. Algorytm czyli pomysl sterowania wentylatorem moze byc rozny np. od temperatury spalin i temperatury kotla i zawartosci O2 i od podcisnienia w wymienniku albo albo… i tak dalej - zalezy to od pomyslu projektanta sterownika. Uwzgledniajac powyzsze nic nie dmucha kiedy nie potrzeba i w ilosci jakiej potrzeba do optymalnego spalania.

“Know-how”. Czyli to samo co w dunskim, wloskim, niemieckim, innym…?

Cieszy mnie ze krajowi producenci ulepszaja swoje wyroby. Smutne ze robia to tylko z powodow narzuconych norm czy dotacji. Wniosek taki ze potrzeba przepisow (madrych!) i zakazow aby rynek nie stal w miejscu - bo tak dalej bylyby dostepne jedynie kotly sprzed 30lat.