Przemyslaw85

Konopka nie jest dobrze bo klapka jest w górnej pozycji (max otwarcie). Tutaj akurat konstrukcja wentylatora jest taka że nie da rady tego odważnika ustawić na godzinę 3 czy też jak u mnie na godzinie 4-5. Sadzę że zawadzi o śruby mocujące.

Komin z 2 przewodami spalinowymi/dymowymi jest zrozumiały ale co ma do tego czerpnia i gdzie ją masz? Czerpnia to miejsce gdzie jest zasypane powietrze np do urządzeń grzewczych czy też do wentylacji. No i teraz pytanie gdzie masz ja usytuowaną? U mnie też są 2 przewody domowe ale czerpnie mam zlokalizowaną na dole. Nie odnotowałem jeszcze sytuacji kiedy by to zaciągało mi spaliny. No chyba że to sąsiad tak zadymi że świata nie widać. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka

Powiesz nam gdzie ty masz czerpie zamontowana że ci zaciąga nią spalony. Nie mów że na dachu. Sorry ale nie bardzo rozumiem problem. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka

Ja bym tego nie ruszał no może poza tym strażakiem którego żeś zamontowałam nie wiadomo no co. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka

W ten sposób tworzą się zbędne zawirowania. W efekcie na tych zwężkach może się zatkać tym bardziej jak kocioł kopci. Co innego jak dym a raczej efekt uboczny spalania węgla jest bez części lotnych (czarny dym).

Avamys rozumiem że to pytanie do mnie. Nie sprawdzałem ile czasu dochodzi do zadanej ale nie trwa to godzinami. Temperatura w kominie przy takich nastawach to 120-170 stopni. Temperatura chwilowo spada do do 62 i po paru minutach uzyskuje 65 i przebija do 67-68. Na mieszkaniu 21,5-22 stopnie.

Łopatki z biegiem czasu oblepiają się kurzem/pyłem. Warto rozebrać co kilka lat i dobrze wyczyścić.

Dostawienie takiego komina obok domu o ile mi wiadomo wymaga planu i pozwolenia na budowę. Czasem to jedyne sensowne rozwiązanie niż rozwalanie istniejącego komina który jest wmurowany w ścianę nośną a przejście przez strop to jedynie wyszalowany przepust. Tym bardziej w starym budownictwie. ps. nie cytuj poprzedniego postu na który odpowiadasz. EDIT. Takie ocieplenie co podałeś to jakby go nie było. Jak już to winno być od stropu po sam koniec komina. A jak masz jedynie na tych 50cm to jedynie pod dachem. A kondensat jest głownie na tym co wystaje. Różnica temperatur.

jameess nawet nie wiesz co wypisujesz. Wkład metalowy to max na 10lat. Jakiego by wkładu metalowego nie założył to i tak po tym czasie będzie sito. Do kotła węglowego na lata to jedynie ceramika. Z którą nic się dziać nie będzie pod warunkiem że zostanie ona poprawnie zamontowana. A by wykwitów nie było to cały wkład trzeba ocieplić w szczególności w części nie ogrzewanej. Skoro robisz remont to wstrzymaj się do wiosny by wymienić cały komin na systemowy a to co ponad dachem obrób sobie blachą albo odpowiednią obitką. Ewentualnie komin systemowy obmurowany klinkiem z pełnymi fugami. Osobiście do tych fug się przyłożyłem a po wyschnięciu malowałem 2x (mokre na mokre) preparatem "HydroBlock WB" który to zabezpieczy je przed wchłanianiem wody. Do 202x roku będziesz musiał ten kocioł wymienić na taki zgodny z 5 klasą która to ma jeszcze niższą temperaturę spalin co dodatkowo przyczyni się niszczenia wkładu metalowego. W domu rodzinnym ojciec zakupił i zamontował na ostatnich 3 metach wkład kwasoodporny. W efekcie po 10 latach zostało z tego sito. I tak musisz coś zrobić z tym kominem. Bez inwestycji w tym roku będziesz miał gwarantowany remont w przeciągu najbliższych 2-3 lat (w tym zrywanie tynków bo tego smrodu nie idzie zabić malowaniem i choinkami zapachowymi)

Dzwonić może klapka wentylatora.

Jeszcze trochę to będzie trzeba uciekać do innych źródeł ciepła. Pytanie tylko jakich by nie drążyło kieszeni. Spalam co prawda nie wiele (w tym roku poszło do chwili obecnej ok 1250kg od końca września), ale to tez zima póki co jest słaba. Zobaczymy jak będą windować cenę groszku. Jak ta przekroczy 1500zł rozważę wymianę palnika na pellet. Osobiście też walczyłem w tym problem co opisujecie. Tyle że u mnie pomogły nastawy 12s podawania i aktualnie 86s przerwy (ustawiona moc w dwu-stanie to ok 12kW). Dużo daje pobawić się klapką przy wentylatorze. U siebie musiałem ja mocniej dociążyć i dać nieco większy nadmuch by powietrze trafiało w większych dawkach w drugi koniec retorty. Wentyl na 40% + odpowiednia regulacja przysłony by utrzymać żar we właściwym miejsc.

Wydłuż czas przerwy podawania w trybie pracy. Konkretnych parametrów nie idzie podać zdalnie. Tu musisz się kierować wskazówkami gdzie ma być żar. Ile minut kocioł potrzebuje by dojść do temperatury zadanej. Jak i o ile spada temperatura CO względem zadanej zanim zacznie rosnąć?

Wentylator w podtrzymaniu ma za zadanie podtrzymania żaru. Przy aktualnych temperaturach kocioł i tak za długo nie będzie w trybie podtrzymania. To dopiero ustawisz dobrze przy temperaturze powyżej zera. Nie wiem kto ci doradzał ten kocioł i moc ale zdecydowanie przewymiarowany. Na ten metraż co ogrzewasz 17-19kW by starczył chyba ze masz bardzo energochłonny dom (tj duże straty ciepła).

Nie cytuj wiadomości poprzedniej. Co do zadowolenia z kotła. Jak lubisz go czyścic co 2 dni i nie przeszkadza ci czarny dym z komina to moja sugestia Ciebie nie dotyczy. Co do ustawień: Skoryguj tak by żar był we właściwym miejscu. Przerwa podawania będzie zależna od siły nadmuchu. Pokaż zdjęcie tego co wpada do popielnika.

Ojciec ma takowy kocioł ale ani razu nie widzieliśmy takiego efektu jak opisujesz. Jedyne co mi przychodzi do głowy to jedynie wysoka temperatura podajnika i silnie parujące skropliny. Jak w podajnika nie kopci to jest wszystko ok. Skropliny w wyczystce podajnika mogą być jedynie z 2 powodów: - mokry opał; - powietrze dostarczone z zewnątrz dmucha na podajnik/zbiornik. W efekcie skrapla się w podajniku/zbiorniku i spływa (praw fizyki nie przeskoczysz). W takiej sytuacji dopływ świeżego powietrza trzeba skierować w inne miejsce tak by nie dmuchało na podajnik/zbiornik czy też kocioł.

Oj będziesz kolejnym bardzo zadowolony klientem z powodu tego produktu który to udaje kocioł. Co do tematu: - jaka kaloryczność opału? (w DTR jest mowa o opale max 25MJ) - jaka to instalacja? (stara na grubych rurach, nowa) - ile to jest dużo ekogroszku? - jaki metraż ogrzewasz? Co do parametrów to: - przerwa podtrzymania mniejsz na 45-60 min - wentylator w podtrzymaniu: pracy 50s do 35min. - ustaw żar tak by był maksymalnie na środku rusztów nawiewu. Najlepiej w ustawić go błębiej. W efekcie mniej kopci i lepiej się groszek dopali. EDIT. W tym kotle najlepiej spala się miał o kaloryczności do 24MJ.

Spróbuj ustawić dłuższy czas podawania i jednocześnie znacznie wydłużyć czas przerwy. W moim kotle efekt był bardzo podobny do tego co opisujesz. Dopiero zwiększenie czasu podawania rozwiązało problem. Aktualnie jest to 12s i pali się równo na całości. 12s podawania i 86s przerwy. Wentyl na 40% przysłona na ok 2-3cm. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka

Czujnik powrotu najbliżej kotła jak się da. Czujnik za zaworem za trójnikiem nad zaworem różnicowym. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka

To nie podnoś nadmuchu. Możliwe że nowy ślimak ma mniejszy skok. Daj mu 12s podawania i zmniejsz czas przerwy. Obserwuj. Ale zanim cokolwiek w trybie ręcznym doprowadź kopczyk do ładu.

Jeśli na lata to jedynie ceramika i lub cały nowy komin systemowy. Rozpoznaj temat jakie są koszta rozwiercenia i wsadzenia wkłady ceramicznego. Osobiście przy budowie domu kupiłem komin systemowy ok 3k zł (fi200 7m wysokości). Jak budowlanka nie jest ci obca to taki komin postawiasz sam i wyjdzie taniej niż wkłady. Tylko też musisz przestrzegać zaleceń producenta bo taki komin służył latami. W jednym i w drugim przypadku będzie niesamowity bałagan ale z racji że weszły przepisy odnośnie kotłów to i tak będziesz skazany na wymianę kotła do 202x roku na klasę 5. A ten zasypowiec też nie wiadomo ile pociągnie. Generalnie inwestycja w komin jest nieunikniona.

Osobiście mam regulator pokojowy i złego słowa na to rozwiązanie nie mogę powiedzieć. Tylko musi zostać to zrobione z głową. W moim przypadku to: zawór 4D + siłownik + czujnik temp zewnętrznej + ustawiona krzywa + regulator ST280. Przy pracy dwustanowej krzywa grzewcza w każdym zakresie została zwiększona o 5 stopni bo tyle wynosi obniżka temperatury gdy regulator pokojowy zgłosi dogrzanie. No i nie każdym miejscu regulacja proporcjonalna jest wskazana. Np u mnie regulator jest na parterze a promienie słoneczne nagrzeją mi parter (przez duże okno tarasowe) to na piętrze mam za zimno. Regulacja zwykła dwustanowa u mnie się sprawdza w 100% do tego oszczędność w opale. Do tego jeszcze termostaty na grzejnikach od miesiąca i co najważniejsze znów oszczędnośc opału. Przy aktualnych temperaturach około zera jak i na minusie w nocy zasobnik 84kg starcza mi na 7-8 dni. Bez termostatów starczało na 6-6,5 dnia

Temat jak jeden z wielu na forum. Niska temperatura spalin i taki efekt będzie się nasilał. Edit Chyba że masz gdzieś przeciek w górnej części. Z wyczystki woda się nie sączu? Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka

Siłownik podłączysz bezpośrednio do tego sterownika. O ile mi dobrze wiadomo to do poprawnej pracy funkcji PID w sterowniku, czujnik powrotu jest potrzebny. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka

W niektórych sterownikami jest taką opcja. Ale za to wszystkie mają możliwość dołączenia zasilania jak i wejść w tryb ręczny. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka

Akurat czujnikom nie ma co wierzyć w 100%. Ciekawy przypadek miałem u teściów. Nowy kocioł a skubany miał problem dobic do 55 stopni a woda w cwu już 75. Wyjęłam czujnik z fabrycznego miejsca/dziury i przyczepilem go do rury wychodzącej z kotła. Problem się rozwiązał od razu. Kocioł uzyskuje teraz temp bez żadnego problemu. Patrz też co pokazuje analogowy termometr jak takowego nie masz to obowiązkowo go zamontuj. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka