Przemyslaw85

Moim zdaniem jak ma być zawór 4d to nie. Gdyż jak pompa kotłowa nie będzie pracować to pompa na instalację (grzejniki/podłogówka) nie pchnie wody chyba że zawór otworzy się w znacznym stopniu.

Dobry spawacz skróci ten zbiornik bez większego problemu. Najważniejsze to równo odciąć 60-70cm a po wszystkim zrobić próbę ciśnieniowa. Pamiętaj o konkretnej izolacji takiego zbiornika. Jak jest miejsce to nawet i 30cm wełny w 3 warstwach po 10. Chyba że masz miejsce i możliwość postawic cały taki zbiornik na zewnątrz ale to ocieplić go trzeba min 50-60cm

Pytanie czy nie będzie zrywać zawleczki gdy trafi się większy kawałek węgla czy nie będzie się opał zawieszał nad tłokiem. Ojciec ma tłoka (niemodyfikowany) i takie sytuacje miały już miejsce.

Przy tłoku nie tak łatwo zmniejszyć dawkę podawania. Chyba że chce ci się bawić kątówka i cały tłok wzwęzisz o np 4cm. W na ściankach dospawasz kilka warstw blachy. Tak by tłok miał fabryczny luz (na oko ok 3mm). Wydłużenie tłoka moim zdaniem spowoduje zerwanie zawleczki. Tłok na końcu uszczelnia podajnik by żar sie nie cofał. Pamiętaj że nadmierne zwężenie może spowodować zawieszanie opału nad tłokiem.

Mam słabiej o ocieplony domek o podobnym metrażu. I jak paliłem groszkiem to dochodziło do max 2.5t (średnio w okolicach 2T) ale kocioł sprawność ok 60%. Moim zdaniem przy takim ociepleniu w pierwszym sezonie zużyjesz ok 3 ton, a w kolejnych max 2-2.5t wraz z cwu. Chyba że izolacja jaka masz została spartolona to i 4 t spalisz.

To że max 65 nie znaczy że miejscami się gotuje (dużo zależy od konstrukcji kotła jak i przepływu wody przez kocioł w czasie mocnego grzania.

Nic nie stoi na przeszkodzie byś grzał i do 90*. Jak podłączysz cyrkulację zgodnie ze sztuką i zaleceniami producenta wszystko będzie pracować poprawnie. Zawór mieszający pobiera część wody gorącej i część chłodnej. Pamiętaj by hydraulik zamontował taki zawór zgodnie z zaleceniami producenta (odległość i różnica wysokości względem wyjścia z bojlera). W przeciwnym razie pomimo gorącej wody w zasobniku może płynąć letnia wodą przez jakiś czas.

Zawór jest poprawnie założony. Moim zdaniem skala takie jest właściwa.

Sprawdź jakieś jest ciśnienie wstępne zbiornika. Tylko zanim zmierzysz wrzuć z instalacji wody na tyle by wskaźnik ciśnienia w instalacji wskazał 0. Następnie zmierz ciśnienie w zbiorniku. Odczytaj wartości z zaworu bezpieczeństwa. U mnie ciśnienie w zbiornikach to 0.9 bara a ciśnienie w CO 1 bar (ustawiane przy zimniej instalacji).

Nie dochodzi czasem do miejscowego zagotowania wody w kotle?

Co robi sterownik gdy uzyska temperaturę w salonie? Wyłącza grzanie na całość?

Podgrzewacz przepływowy czy też grzałka to zużycie będzie bardzo zbliżone tyle ze czas zużycia tej energii jest bardzo nie ekonomiczny. Przy przepływce liczysz się z tym że zawsze pobrana energia ma już naliczony 20% podatek od oddanej energii. Grzejąc bojler z programatorem czasowym grzejesz go tylko z energii produkowanej. W skali roku przy dużej instalacji PV masz grzanie go w 80% gratis. Pozostałe 20% to czas kiedy niema słońca i trzeba dobrać z sieci. Lepiej spożytkować całość samemu niż oddać 20 procentowe myto energoterrorystom. Co do zakamienionej grzałki. Raz na jakiś czas warto taką grzałkę wymontować zanurzyć ją w jakieś tuleji (poza elektroniką) z preparatem do odkamieniania czajników. 1-2 powtórzenia wystarczą by lśniła jak nowa. Po wszystkim porządnie wypłukać, wkręcić do zbiornika i zalać go wodą. Chodzi o to że kamień jest skutecznym izolatorem. Zanim działająca grzałka zacznie oddawać ciepło do wody pierw musi nagrzać sam kamień a temperatura na drucie oporowym rośnie. Z biegiem czasu temperatura będzie na tyle wysoka aż się on przepali. Woda jest chłodziwem grzałki. Prosty przykład w domu: Wlej do zakamienionego czajnika elektrycznego 1,5L wody. I zagotuj wodę. Zmierz czas i ilość zużytej energii. Następnie odkamień czajnik i powtórz test. Różnica będzie zauważalna w czasie i zużyciu energii. PS. ojciec w w domu podrzewacze 3fazowe. Poza potrzebą wymiany membrany nie było trzeba nic robić. Natomiast w pracy mam 1f i te średnio raz na rok padają

Nie opróżnisz zbiornik do zera tym bardziej że odbiór ciepła z góry. A żeby go opróżnić to w miejsce wody trzeba dostarczyć powietrze, które nie pojawi się tam gdy układ jest szczelny. A skoro nie opróżnisz go z wody to zostanie on naładowany do właściwego poziomu ale z tej wody nie skorzystasz bo nie ma ciśnienia z sieci.

@Szymek00 a wykręciłem śrubkę? Na zdjęciu wygląda jakby była wkręcona.

Wystarczy że był demontowany zawór przy nastawie innej niż 5. A przy zakładaniu już poprawnie stąd to przestawienie zwierciadła. Co do zdjęcia czarnego trzpienia. Wystarczy płaski śrubokręt i go podważyć. Ścięcie musisz mieć ustawione na 5 chyba że źle widzę w dokumentacji tego zaworu.

Poluzuje śrubunek na pompie do czasu aż poleci woda. Za zaworem zwrotnym masz odpowietrznik ale przed ZZ powietrze nie ma gdzie uciec.

Zdejmij jeszcze plastikowa nasadkę. Zawór 4D co masz to nie afriso. Ten ma trzpień jakby obrócony o 90* wobec zwierciadła. Chyba że się mylę. Jak znasz podaj producenta i model tego zaworu. Jakby diamond ART19-2x.

Z tego co pamiętam jak komin na zewnątrz to trzeba. Jak w środku np w miejsce starego to nie. Tyle że ty chcesz postawić nowy w nowym miejscu i tu bardziej bym się zastanawiam czy wycięta dziura w stropie nie osłabi go. Co by nie mówić to dziura w stropie będzie miało ok 50x50cm. To nie dziurka pod rurę czy też kabel. Osobiście zadałbym pytanie do architektowi jak on to widzi. U siebie przy stropie terriva by go wzmocnić robiłem belkę pociągową przy samym kominie ale to na etapie budowy.

No to podłączenie masz poprawę. Pozostaje kwestia poprawności instalacji zaworu i kierunku jego pracy. Ścięcie trzpienia zaworu winno być skierowane na zasilanie dom lub na powrót kocioł. Przy 50% otwarciu.

Zdejmij siłownik i zrób zdjęcie. Wygląda to jakby zwierciadło w zaworze 4D było źle ustawione. Tylko pierw ustaw siłownik na 5. Rdzeń wystający z zaworu ma ścięta jedną stronę. Ustawiony zawór na 50% winien być tak ustawiony jak na dołączonym zdjęciu. Zasilanie z kotła z prawej, powrót na kocioł z dołu. Zasilanie na grzejniki na górze, a powrót z instalacji z lewej. Przy pozycjonowaniu winien się zamykać przy tym sterowniku.

Beczki na ogół nie mają za grubej blachy. Pytanie czy wytrzymają 1.5bara ciśnienia wody.

Lepiej wstawić 2-3 mniejsze niż jakikolwiek poziomo.

wytłumacz to tym co zainwestowali nie małe pieniądze w PC.

Daj więcej zdjęć jak i opis co jest czym.

@szakallodam ci 4 worki groszku jak na taki zawór zwykły stary, kręcony założysz głowicę termostatyczną.