Przemyslaw85

To sprawdź ciśnienie w układzie CO. Jak wężownicą puszcza to musi wzrosnąć ciśnienie. Chyba że masz na samej górze naczynie wyrównawcze to musi się przelewać. Przy szczelnym układzie CO ciśnienie wyrówna się z tym co w wodociągu.

Rury zawsze będą ciepłe. Można to ograniczyć zaworem zwrotnym tylko sprężynowym. Skoro zakręcenie 1 zaworu nie pomaga znaczyłoby że nie odcina jak trzeba. W sensie pomimo zakręcenia dalej przepuszcza. Zrób próbę. Zakręć tylko dolny zawór i daj znać. Miałem i mam zawór klapowy na cyrkulację CWU. Gdy temp wody w bojlerze przekraczała 55 stopni woda zaczynała krążyć grawitacyjnie. Plus tego był taki że ciepła woda była szybciej dostępna kosztem szybkiego rozładowania bojlera. Najlepiej było by zrobić pułapkę cieplną na rurze doprowadzającej ciepłą wodę do bojlera. Odpowietrznik i zawór zwrotny obowiązkowo. Gdy rura jest w poziomie pomimo że woda nie krąży ciepło rozprowadzi sama stal/miedz. W grawitacja pomiędzy kotłem a kaloryferem odbierze to ciepło. Z pułapka cieplna spowoduje że to ciepło powinno się zakończyć na pionowym odcinku. Powietrze będące w samej wężownicy zostanie wypchnięte przez pompę CWU.

Jaki jest u ciebie poziom wód gruntowych? Możliwe że brak izolacji poziomej i mury ciągną, lub też gdzieś się woda dostała do pustki powietrznej w murze. A że tam nie ma przewiewu to ta wilgoć musi wyjść przez ściany. Przez zewnętrzną nie może bo jest ocieplenie, więc musi do środka.

Zawór jest obowiązkowy ale w nowym budownictwie od co najmniej kilku lat (chyba od 2011). Rodziców dom oddany w 2001 nie miał wymogu montażu zaworu antyskażeniowego. Dopiero wymiana licznika na nowy zmusiła rodziców do jego montażu. Okazało się że wąchania ciśnienia nabijały dodatkowe 1-2m3 wody dziennie. Gdyby nie mój dom to by dalej płacili za zużycie którego nie było.

Ten zawór kulowy nie powinien być zamontowany w pionie? Sprawdź czy on się zamyka przy włączeniu pompy na niskim biegu.

Lol zamrażarka.... Przepraszam. Lodówka i zamrażarka przy starcie weźmie do 400W. Kocioł przy włączeniu podajnika może mieć pik do ok 400W. W takiej sytuacji 1500W max.

Ty chcesz na zasilaniu awaryjnym używać zmywarki? Naczynia to nawet w wiadrze można umyć. Jak nie ma prądu to zasila się jedynie to co najważniejsze lodówkę i kocioł. Reszta urządzeń jest zbędna by przeżyć. By działała lodówkę i kocioł wystarczy prądnica 1000W + taką aku. Czas podtrzymania jest zależna od pojemności akumulatorów. By zwiększyć pojemność wystarczy łączyć je równolegle. U siebie mam ups 500W na pełnej sinusoidzie i jeden aku AGM 100Ah. Na kilka godzin starczy. A w razie podłączę pod alternator w samochodzie by go naładować.

Podłącz na dole. Tylko doinwestuj zbiorniki w dodatkowa izolację cieplną. Fabryczne 10cm to zdecywanie za mało. Co do podłączenia to ja bym je podłączył szeregowo. Jak dasz równolegle to będziesz musiał zrobić tak by zimna/chłodna woda wpływała po równo do każdego. Chyba że zamierAsz zastosować zawór 3D który będzie pracował w trybie odcięcia tego który już się wychodził.

@wacio1967 proszę Cię byś założył osobny temat i opisał coś ty zrobił w instalacji CO i co i jak masz podłączone, zasilane itp. Mam podobne wrażenie jak @o6483256 że jesteś odrealniony a twoje podawane dane są co najmniej nierealne. Jak możesz zamieść zdjęcia.

Zawór temperaturowy np: afriso ATV

Osobiście dałbym grzałkę wkręcaną od góry lub w poziomie jak jest miejsce, ale nie od dołu. Tutaj będzie kłopot np zmienić kabel czy też dokręcić styki a co jakiś czas trzeba je dokręcić. A o wymianie termostatu nie wspomnę którym zdarza się skleić czy też wypalić. Mam nadzieję że termostat z grzałki steruje działaniem stycznika MC-22b. W skrzynce nie widzę zabezpieczenia różnicowo-prądowego chyba że jest w głównej.

Ten sterownik nie ma w instrukcji wzmianki o pompie kotłowej. Obstawiam że została podłącza poza sterownikiem. Poszukaj prostego termostatu który będzie włączał pompę po przekroczeniu jakiejś temp np przylgowy T80f z kapilara.

W dokumentacji zasobnika jest wszystko włącznie z mocą wężownic.

PV jest opłacalne nawet na nowych zasadach. Trzeba tylko wiedzieć jak z tej energii korzystać by jak najwięcej zużyć bezpośrednio. Osobiście bojler ładuję w godzinach 10-14 kiedy to jest największa produkcja. Dodatkowo jak tylko mogę w godzinach szczytu włączam pranie i zmywarkę. Automatyki na podstawie produkcji faktycznej czy z czujnika naświetlenia zewnętrznego jeszcze nie wdrożyłem ale to może z kiedyś.

[mention=59215]dawido[/mention] a co za problem? Nawet ten dedykowany do układu otwartego będzie dobrze działał w układzie zamkniętym po zastosowaniu odpowiedniego zbiornika przeponowego jak i dodatkowego zabezpieczenia w postaci zaworu bezpieczeństwa. Ważny by nie przeginać z ciśnieniem w instalacji co. Dobrze zrobiona instalacja nie ma prawa zrobić krzywdy. @albino Bufor ciepła 47l?

CWU wystarczy podłączyć pod osobny kruciec z kotła.

Moim zdaniem jak ma być zawór 4d to nie. Gdyż jak pompa kotłowa nie będzie pracować to pompa na instalację (grzejniki/podłogówka) nie pchnie wody chyba że zawór otworzy się w znacznym stopniu.

Dobry spawacz skróci ten zbiornik bez większego problemu. Najważniejsze to równo odciąć 60-70cm a po wszystkim zrobić próbę ciśnieniowa. Pamiętaj o konkretnej izolacji takiego zbiornika. Jak jest miejsce to nawet i 30cm wełny w 3 warstwach po 10. Chyba że masz miejsce i możliwość postawic cały taki zbiornik na zewnątrz ale to ocieplić go trzeba min 50-60cm

Pytanie czy nie będzie zrywać zawleczki gdy trafi się większy kawałek węgla czy nie będzie się opał zawieszał nad tłokiem. Ojciec ma tłoka (niemodyfikowany) i takie sytuacje miały już miejsce.

Przy tłoku nie tak łatwo zmniejszyć dawkę podawania. Chyba że chce ci się bawić kątówka i cały tłok wzwęzisz o np 4cm. W na ściankach dospawasz kilka warstw blachy. Tak by tłok miał fabryczny luz (na oko ok 3mm). Wydłużenie tłoka moim zdaniem spowoduje zerwanie zawleczki. Tłok na końcu uszczelnia podajnik by żar sie nie cofał. Pamiętaj że nadmierne zwężenie może spowodować zawieszanie opału nad tłokiem.

Mam słabiej o ocieplony domek o podobnym metrażu. I jak paliłem groszkiem to dochodziło do max 2.5t (średnio w okolicach 2T) ale kocioł sprawność ok 60%. Moim zdaniem przy takim ociepleniu w pierwszym sezonie zużyjesz ok 3 ton, a w kolejnych max 2-2.5t wraz z cwu. Chyba że izolacja jaka masz została spartolona to i 4 t spalisz.

To że max 65 nie znaczy że miejscami się gotuje (dużo zależy od konstrukcji kotła jak i przepływu wody przez kocioł w czasie mocnego grzania.

Nic nie stoi na przeszkodzie byś grzał i do 90*. Jak podłączysz cyrkulację zgodnie ze sztuką i zaleceniami producenta wszystko będzie pracować poprawnie. Zawór mieszający pobiera część wody gorącej i część chłodnej. Pamiętaj by hydraulik zamontował taki zawór zgodnie z zaleceniami producenta (odległość i różnica wysokości względem wyjścia z bojlera). W przeciwnym razie pomimo gorącej wody w zasobniku może płynąć letnia wodą przez jakiś czas.

Zawór jest poprawnie założony. Moim zdaniem skala takie jest właściwa.

Sprawdź jakieś jest ciśnienie wstępne zbiornika. Tylko zanim zmierzysz wrzuć z instalacji wody na tyle by wskaźnik ciśnienia w instalacji wskazał 0. Następnie zmierz ciśnienie w zbiorniku. Odczytaj wartości z zaworu bezpieczeństwa. U mnie ciśnienie w zbiornikach to 0.9 bara a ciśnienie w CO 1 bar (ustawiane przy zimniej instalacji).