Przemyslaw85

Jaka długość to trzeba poszukać w specyfikacji Urlich-a. Pewnie 1.7m mają. Rur 48 jak się nie mylę, a jaki kąt było napisałem w poprzednim poście. Instalacja była liczona dla 5 osób. Aktualnie zostali sami (2 osoby) i ilość ciepłej wody jest nie doprzerobienia. Aktualnie efektywność rur spadła z racji na brak serwisowania. Co jakiś czas trzeba wymieniać pastę termoprzewodzącą. Kilka rur próbowałem jakiś czas temu wyjąć niestety nawet nie drgną.

Chodzi o straty na przesyle pomiędzy kotłownią a domem. Ale jak konkretnie zaizolujesz rury pomiędzy obiektami straty będą bardzo znikome. Był tu na forum kiedyś temat właśnie o połączeniu budynku gospodarczego w którym była planowana kotłownia z domem. Tam było omówionych wiele kwestii by ograniczyć straty.

Jak zostanie zakupiony odpowiednie urządzenie to naładuje.

Jak masz miejsce gdzie operuje słońce od rana do np 15 i wolne środki to inwestuj póki można. Pakuj wszystko w grzałki. Z tego co pamiętam [mention=18578]sambor[/mention] ty masz u siebie pokaźny magazyn energii jaki zbudowałeś z UPS APC. I on ci starczał na kilkanaście godzin pracy lodówki czy też TV przy braku prądu. Jak dobrze zaplanujesz to akumulatory będziesz sobie lądował w okresie letnim z PV a w nocy z tego korzystał np do oświetlenia czy koparki CW.

Kolektory próżniowe ma ojciec. Ma ja na dachu kąt ok 40' azumut ok 224' (ok 44' przesunięcia względem południa). Zbiornik CWU to 300L. W okresie letnim ilość gorącej wody przepraczającej 70* jest za dużo, natomiast w okresie przejściowym i pochmurnym solary dobijają do do okolic 30-35*. Do zadanej 45-48* trzeba już dogrzać grzałką. Jak i w zimę słońce daje to w przeciągu jednego dnia woda zostanie zagrzana do przeszło 50* bez większych problemów. Czym więcej bezpośrednich promieni na solary tym więcej ciepła. Ile faktycznie będziesz miał uzysku ciepła przy ciuniu rzucanego przez inny obiekt a jedynie ze swiatła rozproszonego tego nikt z forum Ci nie poda.

Mogę śmiało potwierdzić że kolektory próżniowe wygenują dużo ciepła z promieniowania słonecznego nawet gdy słońce na nie nie pada, ale tego ciepła nie będzie na tyle by zagrzać bojler wody nawet po całym dniu. Chyba że taka informacja będzie znacznie przewymianowana to ciepłej wody będzie dość. Pytanie ile godzin w przedziale 9-15 Twój budynek/działka jest w cieniu?

Skoro grzejniki są lekko ciepłe tzn że jakiś niewielki przepływ jest. W pomieszczeniu uzyskano zadaną temp to i termostaty przyblokowały przepływy.

Jak ma się miejsce na działce które nie będzie zacienione to warto zainwestować i postawić duża instalację gruntową. Używane panele są dość tanie ale minus ich taki że trzeba ich więcej zainstalować. Następnie całość pchać w bojler, bufor czy grzałki wkręcone bezpośrednio w instalację. Zawsze taka instalacja odda kilka kilkanaście kWh na dobę. Jak będzie wystarczająco duża instalacja to w okresie przejściowym nie wiele będzie trzeba docisnąć z sieci. Ale to trzeba mieć kilkanaście wolnych nie zacienionych m² na działce. W okresie letnim można się energia dzielić z sąsiadami do grzania cwu.

Zrób sobie osobny obieg dla podłogówki + pompa i może jeszcze gdzieś podłogowe by było więcej pętli. Osobiście z perspektywy czasu jakbym się miał budować poraz drugi założyłbym wszędzie podłogowe, a nie tylko kuchnia, sionek i łazienka. A grzejnik jak potrzeba to elektryczny w łazience

Dziwi mnie trochę kolejność pustaków. Dlaczego ten cieńszy nie jest od zewnątrz? Chyba że ściana nośna to ten zewnętrzny grubszy pustak a dwie warstwy wewnętrzne są ociepleniem. Pod cegłami w szczelinie równie dobrze może być styropian a zaklajstrowane po to by myszy w tym nie grasowały.

Nie mogę edytować ale warto dopisać. Zanim zapianujesz wszystkie holendry stalowe/mosiężne wyciągnąć na rurkach poza ocieplenie. Chodzi o to by był do nich łatwy dostęp w razie potrzeby dokręcenia, uszczelnienia odłączenia. U mnie po 5 latach mosiężne hondendry na bojlerze mogłem odkręcić ręką bez użycia klucza. Były tyle że dokręcone.

O której godzinie nachodzi i lub znika cień na ścianę i na zadaszenie tarasu (tego co to pokrycie ma pod kątem ok 20* pod tą pusta przestrzenią na ścianie?).

Te kolektory można montować także i w pionie. Jedyne co zyskasz to że nie będziesz ich musiał odśnieżać, ale za to stracisz na wydajności. Ale jak takich modułów więcej o 1 niż wykle to będzie dobrze. W okresie zimowym ciężko jest o sensowną korzyść ale mimo wszystko jest. Zawsze to te kilka stopni mniej do zagrania. W środku lepiej by płynął tam glikol zamiast wody która to by zamarzła w okresie zimowym.

Najlepsze to by było zapianować go dookoła warstwa 10-20cm. Ta sama piana co to dachy/skosy/stropy ocieplają. Są w sprzedaży puszki z pianą do ociepleń, a po wszystkim zabudować.

Nie napisał dołożę a zmienię. Są w sprzedaży grzałki 3fazowe. Którą kilka dni temu kupiłem. Są grzałki które mają wspólne jedno wejście (na 4 kable + uziom) a są też takie które mają 6 podłączeń + uziom. Z jedną grzałka 1x 2kw by obsługiwało zasilanie z PV i z sieci musiałbym zakupić 2 dodatkowe styczniki i pewnie jeszcze coś by napięcie z sieci i z PV nigdy się nie spotkało na jednym kablu do grzałki. A tak to będę musiał osobne które zapewni mi bezpieczeństwo.

Mam zbiornik 210l. Całość zmontuję w miejscu prawie docelowym pewnie jeszcze w marcu i będę mógł napisać czy PV do grzania wody się sprawdza. Decyzję podjąłem i dopiero okaże się czy słuszną. Z materiałów z netu śmiało można stwierdzić że to ma racje bytu i użytkownicy są zadowoleni. Część ma takie instalacje na nowych część na panelach z odzysku. Niektórzy musieli tylko wywalić z grzałki termostat (elektroniczny) bo u niektórych sprawiał problemy. Najlepiej zrobić zabezpieczenie z odczytem na samej górze z prostym termostatem chociażby analogowy który poda zasilanie na styczniki NZ (normalnie zwarty) w celu odcięcia zasilania na grzałkę. W okresie zimowym niech takie PV odda mi do grzałki 2kwh to zawsze o te 2kwh mniej do właściwego wygrzania a to zapewni mi osobna grzałka. Aktualnie mam jedna grzałkę 2kw, ale zmienię na 3x2 z czego jedna będzie do grzania z sieci a pozostałe spięte równolegle by zmniejszyć oporność i uzyskać większą skuteczność. Innych systemów do grzania CWU nie biorę pod uwagę, chociaż rozważałem solary.

Bardzo słusznie kombinujesz. Osobiście kupiłem tego typu zestaw ale 4x panel 410W i też taka przetwornice. Zamontuje pewnie jeszcze w marcu jak tylko stelaż na grunt dojedzie. W razie braku ciepłej wody dokupie więcej paneli. Co do zwrotu to ok 4,5 roku wyjdzie. Przyjąłem 8kwh x 30dni x 8 miesięcy x 1.1zl/kWh = ok 2100zl. Teraz pozostaje podzielić cenę za zestaw + stelaż montażowy przez wcześniejsze wyliczenie. Stopa zwrotu będzie szybsza jak tylko kWh będzie szła w górę. Przy kałem 1.1zl/kWh bo tyle będzie kosztować po przekroczeniu durnego limitu w taryfie nocnej/dziennej. A w roku przyszłym jak nic się nie zmieni to w taryfie nocnej też będzie coś koło tego. Z kolei dzienna może być w granicach 2zl.

Skoro grzejnik został tam zainstalowany znaczy że był potrzebny. Zainstaluj termostat lub go tylko zakręć.

Już nie. Od kwietnia 2022 rozliczenie jest godzinowe czyli licznik wysyła info o stanie co godzinę. I status czy dopisać do pobranych czy oddanych jest wyliczany z prostego rachunku matematycznego. Czyli dopiero od tej daty działa rozliczenie międzyfazowe którego wcześniej nie było. Wystarczy pobrać/poprosić raport z ZE a tam jest rozpisane wszystko co godzinę.

Wg mnie zawór 4d który masz to nieporozumienie przy buforze. Tu winien być zawór 3d z siłownikiem lub zawór termostatyczny na którym jak ustawisz np 45* to tyle będzie płynęło na instalację. Fabryczne ocieplenie bufora jest zdecydowanie niewystarczające. Mam u siebie fabryczne 10 +5cm wełny i śmiało mogę stwierdzić że to o 5-10cm za mało. Niestety brak miejsca na więcej. Warto też ocieplić rury co tam gdzie nie trzeba oddawać ciepła np kotłownia która ma wentylację grawitacyjna i otwarty kanał nawiewny. Zainstaluj termostaty siłownik i czujnik temp zewnętrznej a zyskasz bardzo dużo. U mnie w pełni naładowany bufor do 80* starcza od 6 do 22. I jeszcze w gornej części jest ponad 70*. Ale w 3/4 wysokości już nie całe 50.

Instalacja ładowania bojlera to ma gdzieś zawory zwrotne? Bo jak nie ma to woda gania wodę z pominięciem kotła w efekcie woda może się zagotować a na zaworze zimno. Na schemacie zawór 3D wygląda dobrze pytanie czy jest tak faktycznie.

Musi się zawór 3d otworzyć chyba że nie masz albo masz pompę kotłową jest w niewłaściwym miejscu. Ona winna być między zaworem 3d a powrotem kotła. A może zawór 3d został zainstalowany odwrotnie. U mnie hydraulik przez przypadek też tak zainstalował ten zawór. Zauważyłem zanim wszystko złożył że jest odwrotnie. Daj zdjęcie instalacji tego zaworu wraz z oznaczeniami gdzie opis AB winno być skierowane w stronę powrotu kotła.

Po montażu bufora miałem to samo. Okazało się że cieknie bardzo powoli za kotłem na holendrze. Dokreciłem i problem znikł. Tyle że u mnie dopiero co został zainstalowany bufor a u was już działa jakiś czas. Niech hydraulik przyjedzie i na czas próby zakręcić wszystkie wyjścia na budynek. I dobije ciśnienie w buforze do 2 barów. Jak w przeciągu godziny ciśnienie nie spadnie to problem jest na obiekcie. Jak znajdziecie wyciek i będzie z.zaworu bezpieczeństwa to trzrba mniejszych ciśnienie na instalacji CO. Skoro to instalacja zamknięta to do jakiego ciśnienia jest zawór bezpieczeństwa? U mnie jest Afriso 2.5 bara i z tego co pamiętam przy ok 1.8 bara się zaczynał otwierać (zaczynało powoli kąpać). Na zimniej instalacji przy zerowym ciśnieniu zmniejszyłem ciśnie w zbiornikach do 0.8-0.9 bara a wodę w instalacji dałem na 1bar. Efekt był taki że po nagrzaniu kotła i bufora dobijało maksymalnie do 1.6 bara. Zwykle jest 1.4-1.5 bara. Moim zdaniem macie za wysokie ciśnienie na starcie.

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3852829.html tylko tu nie ma mowy o pompie. Może akurat to z innego wątku kojarzę. Ale wzmianka montażu zasobnika jest.

Zawór 4d nie nadaje się do tej roli. Przy buforze chodzi on byc ładowany odrazy wysoka temperatura. Lepiej kup zwykły zawór 3d termostatyczny np z wkładką 60* a będziesz zadowolony. Lub też labdomat i wymienić wkładkę na 70* ale on jest znacznie droższy od zaworu 3D. U siebie mam z zaworem termostycznym 60* gdzie jego max otwarcie jest dopiero przy ok 65*. Kotłem 16kW bufor 1000l ładowany jest przez ok 5h do 65-67*.