Panstan

Koza - spalisz drewno kawałkowe wszelkiego rodzaju,łatwe w obsłudze i montażu. Ogrzewanie miejscowe czyli najcieplej tam gdzie pasie się koza. Do obudowy kozy możesz dołożyć cegły luzem,jako akumulację,ciepło zachowasz dłużej po wygaszeniu kozy. Trociniak - może być tańszy w eksploatacji (trociny),załadujesz i pali się aż do wypalenia wsadu,nie masz tu możliwości skończenia palenia kiedy chcesz (do kozy kończysz podkładać odp wcześniej przed przewidywanym opuszczeniem budowy). Plusem jest,że zapalisz w trociniaku i nie musisz podkładać przez parę/parenaście dobrych godzin. Komfort termiczny podobny, to blaszaki,wiec ciepło wyemitują niedługo po rozpaleniu i o to chodzi. Jeśli planujesz wykończeniówkę w zimie i będzie tam robione cały dzień, to trociniak jest dobry. Jeśli z doskoku, to koza. Ja stawiałbym na kozę, trociniaki i ich działanie jest ok, ale wg mnie dobre np do warsztatu,gdzie wiadomo,że pracuje się cały dzień. Dochodzi tu kwestia dozoru, w kozie możesz to kontrolować lepiej.

Paląc w GS marki "kopciuch",a mając swoje drewno, ładowałem kanapkę: drewno na ruszt,węgiel,podpałka. Przy odwrotnym układaniu drewno za szybko się wypalało. W okresach cieplejszych do -5*C nieźle się to sprawdzało. Buforem było 500 L wody w układzie,sterowania nie było (nawet miarkownika,termometr na rurze zasilania).Węgiel był no name,teraz do DS tylko Wesoła orzech II,ew czasami ruski na okresy przejściowe (za dużo popiołu). Co ciekawe,był to najgorszy znany mi kocioł GS dość znanego producenta, gdzie nie przewidziano mufy na termometr,mufy na miarkownik i nie było normalnych drzwiczek popielnika tylko jakieś blaszane drzwiczki jak w kozie. Nie wspomnę o wyczystce, której użycie powodowało ból kręgosłupa przez następny tydzień. Nie chciał się zepsuć,rozszczelnić przez 20 lat, złośliwy potwór wylądował na złomie,a ja miałem wreszcie satysfakcję,że wylądował tam gdzie jego miejsce.

Termometr przydaje się przy rozpalaniu,paleniu i ew ocenie czy trzeba rusztować,czy nie (odchył od normy - zapopielony ruszt). Wiadomo,że lepiej w komin puścić 120-150*C a nie 250-300. Nie wspominając o tym,czy kocioł jest efektywny czy nie .

napisz coś więcej o eksploatacji,jakim drewnem palisz (próbowałeś sosną?)

Rury masz grube, a jakie grzejniki? Chyba nie żeliwne, bo one same robiłyby za bufor?

Mam worek tego węgla,ale jeszcze nie paliłem. No ale skąd ta cena,to chyba na składzie,bo online 865 PLN. Producent podaje RI max 1

Dziękuje, to by rozwiązywało moj problem. Postaram się też zainstalować zawór 3D 100% i głowicę z kapilarą na cwu dla ochrony powrotu wg zaleceń kolegi gmaj.

Zawsze warto czopuch zaizolować termicznie, a wtedy taki termometr (potwierdzam, działa super za taka cenę) jest jak znalazł. Do wędzarni się nie nadaje, ale w czopuchu jak najbardziej.

odnośnie mojego przypadku, Czy do regulacji przepływu w starej części instalacji mogę zamontować zawór grzybkowy prosty przed pompą na powrocie? Regulowałby on przepływ w starej części instalacji,praca na pompie na powrocie na dwa obiegi. Czy przy wyłączeniu pompki i pracy na grawitacji musiałbym odkręcić zawór,zwiększając przepływ w starej części inst.? (tylko stara częśc by wtedy pracowała) Na zasilaniu byłoby to utrudnione, bo z jednego z rozgałęzień leci pion do naczynia wzb. Byłby to zawór co najmniej 5/4,bo chcę,żeby działała grawitacja. to odnośnie mojego tematu z tym schematem koledzy gmaj i hatajler rozjaśnili mi sytuację,ale zapomniałem zapytać o ten zawór na powrocie,inna opcją byłaby regulacja na zaworach termostatycznych,ale musiałbym wymieniać większość przy żeliwnych grzejnikach

Aby nie pękało należałoby przeciąć tą cegłę w środku,na tej górnej węższej części, potem przyłożyć do siebie bez żadnej zaprawy. No i żeby się nie "kolebało" jakoś usztywnić,sznurem czy włókniną . Ja akurat mam odwrotnie,2 ELki leżą na ruszcie, nad nimi płytka szamotowa 30 mm,ale mam inny DS. z płytką oczywiście marketową 25-30 mm mój błąd

Czy przez taki zawór 3D 1" (z głowicą i kapilarą) przejdzie grawitacja, bezpośrednio z kotła. Teoretycznie,jak zawór niemieszający,ale 0-1,to powinno nie być problemu?

Jesli to komin systemowy,rura podpieta do pieca,brak dostepu -- to nie widzę innego wyjścia,niż rozbiórka góry pieca (jeśli rura dymowa jest u góry pieca),wyczyszczenie ile sie da, włożenie nowej rury łącznika z możliwością czyszczenia. Gdyby to był komin ceglany,można by rozkuć komin z drugiej strony rury,wyciągnąć przez powstały otwór rurę,ale to nie daje gwarancji,ze kanały nie zapchane. Dla zduna taka rozbiórka i przebudowa góry pieca to kilka godzin pracy. Nie wszystkie piece kaflowe maja wyczystki w newralgicznych częściach pieca (nawroty kanałów,dostęp do rury dymnej), najczęściej spowodowane jest to niedbalstwem budowniczego.

Czy ew dodanie prostego sprzęgła hydraulicznego na nowa część instalacji oraz pompki za sprzęgłem po stronie nowego obiegu rozwiąże temat regulacji hydraulicznej całego układu? Stara częśc zostałaby taka sama (przy pracy całego układu włączana pompka na powrocie starej części). Czy w tym przypadku działałaby tez ochrona powrotu? Nie widziałem jeszcze takiego układu ze sprzęgłem tylko na 1 obiegu,a drugi obieg oddzielnie.

jakie to zawory

tylko ze w Mazowieckim i Małopolskim już zakazano palenia w kominkach - na razie w dni o dużym zanieczyszczeniu.

To masz podobnie jak u mnie,tylko ja będę podpinał parter,a piętro na starej instalacji. Tu masz ten temat gdzie koledzy wytłumaczyli co i jak.

Sprawdź ofertę Tabex OZMO z Ostrowca Św, Al 60 też produkują,na stronie pisze ze na zamówienie,ale kto wie,może mają trochę sztuk pod ręką.

Zajrzyj na moj temat nt modernizacji starej instalacji c. o. Tam kolega gmaj objaśnił prosty patent ochrony powrotu na krótkim obiegu z bojlerem cwu

Szamot musi być oddzielony od innego materiału o innej rozszerzalności cieplnej,czy to jest metal,cegła czerwona czy kamień. Dylatacja do 1 cm, najłatwiej będzie ci kupić sznur o małej średnicy (lub taśmę) - szczeliwo szklane do uszczelniania drzwiczek w piecach i kotłach. Jak zastosujesz cegły w kanale to wystarczy ci dać ten sznur po bokach cegły,przy sciance kotła,bo będzie się rozszerzać. Z tyłu cegły nie potrzeba. Cała konstrukcja będzie "szła w górę" więc trzeba pamiętać,żeby miała gdzie pracować.

może kolega dostosowuje cegły do kanału,chcąc zrobić kocioł a la rakietowiec. Jeśli ma to byc palnik do kotła to zwykły szamot wystarczy,przecież jak dobry dostep to i co rok można go wymienić. Taka cienka cegła może i dobra,ale nie można jej narażać na "urazy" mechaniczne,bo peknie po prostu. wystarczy opału żle dorzucic,lub źle dopasować - bez dylatacji i popęka. PS. Tu kolega ma gatunki z pewnej firmy ze specyfikacją,pewnie interesowałyby cie te z literką L, szczegółów można popytać uźródła http://ozmo.com.pl/gatunki-2/

To też dobry pomysł, przy ew wymianie zaworów przepłukać kaloryfery. A z rurami jak najlepiej: puscic wodę w instalację, a z kranika kotła odprowadzić jednoczesnie wode, czy dopuścić wode, wlaczyc pompkę, a dopiero potem wypuścić wode ( mozna kilka razy zastosowac zabieg)?? Oczywiscie przed zdjeciem kaloryferów;) :D.

Przed chwilą założyłem osobny temat dot, płukania starej instalacji,nie zauważyłem tego posta. Czy mógłbys się podzielic sposobem płukania instalacji na tamtym wątku (Wątek pod :Inne tematy związane z kotłem)? Np puszczałeś wodę z sieci i ew spuszczałes kranikiem u dołu kotła czy inaczej?

Cześć. Czy ktoś z Was przepłukiwał starą instalację c.o - grube rury,żeliwne kaloryfery własnoręcznie, jeśli tak,to jakim sposobem i za pomoca jakiego środka? W ostateczności zamówie jakąś firme tym się zajmującą,ale pytam,może są prostsze (czytaj ;) tańsze - własnymi rękami) sposoby. Rury w bardzo dobrym stanie (sprawdzałem,parę grzejników zostało odciętych),no ale wiadomo, brud z nich aż cieknie,a będzie dorabiana nowa część instalacji.

widziałem,chodziło mi ze przedstawiony przeze mnie zawór go nie ma...ale teraz już ma ;) ;)