balbulus

Nie przesadzajmy z tym rusztem awaryjnym - jeżeli jest w formie żeliwnych sztabek układanych na wspawanych w kocioł płaskownikach, to raczej nie sprawi problemu (z wyjątkiem zagadnienia: gdzie to walnąć w kotłowni, żeby nie przeszkadzało??) A jako, że na ruszcie takim awaryjnie spalisz i drewno i węgiel, moim zdaniem warto myśleć o palniku na pellet (z racji funkcji wygaszania i automatycznego rozpalania oraz chyba większej czystości tego paliwa względem ekogroszku).

Ciąg dalszy historii - po zawieszeniu grzejników łazienkowych (są bez głowic termostatycznych, lubimy ciepło w łazience) potwierdzam - grzeją grawitacyjnie, zarówno na parterze, jak i na poddaszu. W zasadzie widzę same plusy dodatnie: - grzejąc CWU w trybie letnim mam od razu podgrzane łazienki jesienią i wiosną (latem raczej zawory przy grzejnikach do zamknięcia) - w sytuacji awaryjnej (tzn. brak dostaw prądu) mam zapewniony odbiór ciepła z instalacji przynajmniej przez te dwa grzejniki. Efekt grzania grzejników zaobserwowałem, gdy temperatura na piecu osiągnęła około 65 stopni.

Szczerze wątpię w zachowanie spadków: z kotłowni na poddasze poprowadzona miedź do rozdzielacza - listwa zasilająca jest na wysokości powiedzmy 30 cm nad poziomem podłogi, z niej rurka pex schodzi w dół w warstwy posadzki, podobnie powrót z pętli - pex położony w warstwach posadzki wyprowadzony do góry do listwy powrotnej rozdzielacza - pewnie 15 - 20 cm, nie mierzyłem. Bardzo się dziwię, jak to przeszło przez rozdzielacz i tą trasę góra - dół, mnie się to jawi jako taki syfon antygrawitacyjny, ale sanitarny nie jestem, nie znam zbyt wielu instalacji. Fakt, że z kotłowni do rozdzielacza praktycznie pionowo w górę, bez odcinków poziomych. Poziomy odcinek od rozdzielacza do grzejącej pętli to w linii prostej około 2,5m , rurki oczywiści jest sporo więcej z racji konieczności zmiany kierunku, ominięcia elementów konstrukcyjnych itp. Traktuję to jako ciekawostkę, sprawdzę czy nadal działa po zawieszeniu grzejnika w łazience. Na pewno efekt obiegu grawitacyjnego nie był planowany.

Coby nie pisać nowego tematu - może jakieś sugestie odnośnie ekogroszku do palnika Ekoenergia i pieca nieco za dużego do potrzeb domu: - Mysłowice Wesoła - Chwałowice - Ziemowit - Groszkomiał (50/50 miał z groszkiem)?? Tutaj akurat opieram się o ofertę firmy Karena z racji pakowania w 20 kg worki, co by mi bardzo pasowało. Do tej pory paliłem rosyjskim z barteru (ecopower) - miałem problem z żużlowaniem popiołu oraz rosyjskim od lokalnego importera, który był bardzo drobny (kruszony na miejscu) i choć nie żużlował, zostawiał masę popiołu. Pozdrawiam.

Koleżanki i Koledzy, zaobserwowałem u siebie ostatnio taką ciekawostkę - otóż grzałem sobie CWU (sterownik pieca w trybie lato, temperatura na piecu poniżej załączenia obiegu CO - około 60 stopni) i zauważyłem przypadkiem, że pętla z PEX 16 w łazience (nie mam jeszcze zamontowanego grzejnika) jest gorąca - ewidentnie woda krążyła grawitacyjnie. Bardzo się zdziwiłem, bo przecież obiegowa opinia głosi, że na PEX'ach 16 żadna grawitacja nie pójdzie... Nie wiem, na ile wpływ ma usytuowanie pętli przygotowanej pod grzejnik - jest to najwyższy punkt instalacji (instalacja zamknięta, pompowa co dość oczywiste) - dwie kondygnacje wyżej, niż kotłownia i nie jest to najkrótsza pętla w obiegu (na krótszej pętli jest jeszcze jeden grzejnik). Już wcześniej, w sezonie grzewczym, wydawało mi się, że ta pętla (a nawet chyba jeszcze jeden grzejnik, ale głowy sobie uciąć nie dam) robi się ciepła jeszcze przed załączeniem pompy CO, ale przy progu załączenia 40 stopni zakładałem, że tylko mi się wydaje. Wygląda na to, że jednak mi się nie wydawało. Nie wiem, jak zachowa się ten układ przy zamontowanym grzejniku - jeżeli będzie działać grawitacyjnie, będę przeszczęśliwy - zawsze to jakiś odbiornik ciepła w razie awarii prądu i przepalaniu na ruszcie awaryjnym (zaworu termostatycznego w łazience nie przewiduję). Pozdrawiam.

SUSPENSER, w kotle jest zainstalowany deflektor - wisi podwieszony na haku pod rusztem wodnym. Kolanin, czemu przeszkadza króciec powrotu poniżej palnika - czy wprowadzenie powrotu do dość chłodnej strefy kotła może sprzyjać kondensacji wilgoci ze spalin (szczególnie, że tam prawdopodobnie jest akurat nawrót pionowego wymiennika)?

Można tak jak sugerujesz - tzn dobrać parametry pracy w podtrzymaniu (czyli to, co określasz jako przedmuchy) takie, aby temperatura w miarę możliwości utrzymywała się na poziomie zadanej. Miałbyś wtedy kocioł ustawiony na dwie moce - w trybie praca duża moc i w trybie podtrzymanie mała moc (ale dużo większa, niż normalnie w podtrzymaniu się stosuje. Zwykle podtrzymanie służy tylko temu, aby nie stracić żaru przed ponownym przejściem w pracę i co do zasady temperatura MA spaść poniżej zadanej w trybie podtrzymania). Ktoś z kolegów zdaje się wspominał o takim wysterowaniu kotła. Ryzyko tego zabiegu polega na tym, że piec będzie grzał cały czas - przy małym odbiorze ciepła może okazać się, że przegrzeje układ (jeżeli sterownik realizuje w jakiś sposób awaryjne zatrzymanie, to nie powinno się nic złego stać - dojdzie do maksymalnej temperatury, sterownik wyłączy podajnik i nadmuch + prawdopodobnie załączy pompy, aby schłodzić układ).

Może nie będzie z tym paleniem drewnem aż tak tragicznie? Kocioł ma dość długą drogę spalin do czopucha, więc długie płomienie nie pójdą od razu w komin, wymiennik swoje odbierze. Na pewno jednak potrzebne warunki, aby spalanie było w miarę sensowne, to stały dopływ powietrza (czyli klapka w drzwiach popielnika na śrubę) i wysoka temperatura na kotle - słowem musisz cały czas ostro palić (a wymiennik masz rozbudowany, poradzi sobie). Wobec tego prawdopodobnie potrzebujesz bufora - kocioł na pewno ma nadmiar mocy w stosunku do potrzeb domu, musisz jakoś tą wytworzoną energię zmagazynować (chyba, że masz podłogówkę na całości - wg mnie to też jest rodzaj bufora). Względnie spalać ostro małe ilości drewna rozpalając od góry kilka razy dziennie (tutaj proponuję nieco wyłożyć komorę załadowczą szamotem, żeby nie palić małego ogniska na dużym ruszcie - ile cegiełek i jak ustawionych to już nie podpowiem, musisz dobrać sam). Jeżeli zechcesz naładować pełną komorę drewna, zapalić od dołu i przymknąć powietrze, żeby nie windowało temperatury - masz gotową receptę na smołę, syf, sodomę i gomorę w kotle. Brak tutaj powietrza wtórnego - przyjęło się, że powinno być, możesz wykonać (lub zlecić wykonanie ślusarzowi) kierownicę powietrza wtórnego i jej sterowanie w drzwiach zasypowych. Ale proponuję, żebyś najpierw spróbował palić wg podanych wyżej zasad (ostro, ze stałym dostępem powietrza i od rozpalając od góry), poobserwował dym (lub jego brak) i osady na kotle i dopiero brał się za rzeźbienie w drzwiczkach. Przeróbki na kocioł dolnego spalania nie polecam - nie ten układ wymiennika (pierwszy przelot spalin przy półce od strony drzwiczek, gdyby było odwrotnie, byłoby łatwiej). To oczywiście tylko moja opinia, natomiast przepalam (bo takie akurat mam potrzeby, u mnie przepalanie jest wystarczające) w kotle GS drewnem wg podanych reguł i bez powietrza wtórnego - syfu nie zauważyłem (wręcz ładnie się kocioł czyści z efektów palenia słabym jakościowo węglem).

Z wyliczeń "na oko" i "pobieżnie" te 35 kW wcale nie muszą być źle dobrane - ale w sytuacji solidnych mrozów. Spalanie 100 kg/dobę to średnia moc około 28 -30 kW - tyle daje węgiel, ale z jaką sprawnością to spalanie? Jeżeli piec za duży i energia ulatuje kominem (jako dym lub wydmuchane ciepło), pewnie maksymalny uzysk to 15 kW... Tak że jak najbardziej, jeżeli jest możliwość - zapodaj drugi, mniejszy piec. Gondoljerzy proponuje 15kW - myślę, że to dobry pomysł, zwłaszcza, jeżeli od razu zmodernizujesz układ CO i dasz możliwość zróżnicowania temperatur w poszczególnych miejscach (najprościej - zawory+głowice termostatyczne). Odpalenie obu kotłów na raz...Jeżeli dwa przewody dymowe dostępne, to tak, w przeciwnym razie raczej niekoniecznie?

Projekt, to oddzielny problem - ludzie (najczęściej przeprowadzający się z bloku) naprawdę mają mgliste pojęcie, co gdzie sensownie poukładać w domu i jakie są niezbędne powierzchnie poszczególnych pomieszczeń, aby było funkcjonalnie i wygodnie, a projektanci nie zawsze chcą i potrafią pewne genialne pomysły wybić swoim inwestorom z głowy. Co do prowadzenia prac - może u Ciebie w regionie faktycznie ktoś zatrudnia inspektora nadzoru, ale w moich okolicach najczęściej "panem i władcą" na budowie jest majster, kierownik budowy to taki człowiek, który na koniec całego zamieszania stempluje dziennik budowy a projekt budowlany bywa często źródłem nienachalnej inspiracji odnośnie wznoszonego obiektu (przykład: po wybudowaniu ścian fundamentowych budynku parterowego murarz rzucił pomysł - a może tu jednak zrobimy piwnicę? I zrobili....). Może rzeczywiście trochę się zmienia - zdarza się telefon do projektanta, gdy murarz "ma pomysła", bywa, że kierownik budowy profilaktycznie zajrzy na obiekt - ale o inspektorze nadzoru na budowie jednorodzinnego jeszcze w ciągu 3 lat bliższego kontaktu z tematem nie słyszałem. Koniec off topu.

Chudziaka możesz wyrównać bardzo słabą zaprawą cementową o rzadkiej konsystencji, na to dwie warstwy folii 0,5mm - nie tanio, ale taka folia wiele zniesie w czasie układania. Papa termozgrzewalna, dobrze połączona z izolacją na ścianach fundamentowych będzie zapewne szczelniejsza, ale w opisywanej sytuacji raczej zbyteczna (w razie czego, też bym ją od styropianu odciął grubą folią).

Wyszedł z założenia, że później, to już nie będzie jego problem. A poważnie, mam wrażenie, że biorąc się za budowę domu lub przebudowę instalacji przed przystąpieniem do rozmów z wykonawcami należy zrobić przynajmniej inżyniera budownictwa i inżyniera sanitarnego, dodatkowo przestudiować ze trzy całe internety...

A zamontowanie do układu na parterze dodatkowego wymiennika płytowego, który mógłby zasilać układ CO zamknięty obsługujący piętro (z osobną pompą itd) - czy takie rozwiązanie nie wchodzi w grę?

Poważnie, można nie wiedzieć - ostatnio zmuszony jestem kupować opał w małych ilościach - dziś worek, pojutrze dwa - i po miesiącu na poważnie nie jestem w stanie powiedzieć bez przeliczenia, ile tego poszło...

Może się mylę, ale dla mnie wygląda to tak: z budynku jednorodzinnego o dwóch lokalach robisz budynek wielorodzinny + zmieniasz wszystkie instalacje wewnętrzne -> czy aby na pewno nie musisz uzyskać pozwolenia zamiennego (a co za tym idzie, projektów zamiennych)?

Offtop owszem, ale nie - nie może być 8cm 0,03 lepsze niż 15 cm 0,044 - oczywiście, gdy oba są prawidłowo położone i firma trzyma choć w przyblizeniu normy (nawet uwzględniając "krzywe" płyty taniego styropianu i konieczność ich częściowego zeszlifowania). Cudów nie ma - grubość ocieplenia jest bardzo ważna, parametrem można trochę nadgonić (dlatego piasłem o jak najlepszych materiałach i dokładnym położeniu), ale nie zniweluje się dwukrotnej różnicy grubości warstwy.

Słuchajcie, czasami z różnych względów nie da się zastosować grubszego ocieplenia - ale zawsze warto w takim przypadku pójść w jakość materiału (kupic najlepszy styropian a nawet XPS, jeżeli finansowo da radę) i wykonania (pilnujemy dokładnego układania, wypełniania szczelin pianką itp).

Mając podobny dylemat w sumie zdecydowałem się na budżetową Bavarię 18V Ni-Cd za 99,99 zł (kupowałem tak z rok temu) - jeden bieg, dwa akumulatory (chyba 1,0Ah) - jeden akumulator wystarcza mi na kilka wieczornych sesji amatorskiego kręcenia wieszaków stelaży do więźby oraz płyt gipsowych do stelaża, czyli pewnie podobne warunki do zakładanych przez Ciebie - nigdy nie miałem tak, żeby musiał przerywać pracę z powodu braku prądu (no chyba, że zapomniałem naładować drugą baterię, a aktualna właśnie padła - wtedy gimza, bo ładowanie 5h). Wytrzymała kilka lotów z rusztowania na beton, nawet w dół klatki schodowej i żyje (popękały delikatnie obudowy baterii, ale nie zwracam na to uwagi). Sumarycznie, jestem z niej zadowolony, choć sprzęt nie umywa się do profesjonalnego (jakością, wyglądem i mocą odstaje na pewno od sprzętu do poważnych zastosowań - ale tamten nie kosztuje 99,99...)

Po tygodniu palenia na dużym ruszcie (około 46x33cm po dokładnieszym pomiarze) postanowiłem zmniejszyć jego powierzchnię, po to, żeby do komory zasypowej zmieścić tylko tyle węgla, ile mogę jednorazowo przepalić bez zagotowania układu (nie mam miarkownika, palę na uchylonych drzwiczkach). Wyłożyłem tył rusztu cegłami i płytkami szamotowymi i uzyskałem ruszt około 25x33 - przy wysokości od rusztu do drzwiczek zasypowych około 12cm i od rusztu do powierzchni wymiennika około 31 wchodzi do 15 kg węgla - (ale to już "z czubem" i orzecha, orzecho - kostki wejdzie mniej). Ponieważ przelot spalin jest bardzo szeroki (ponad 33 cm), zmniejszyłem go szamotem - mam teraz przelot spalin o wymiarach około 20 szer x 12 wysokości - fajnie to zbiera dym i płomienie. Na początku po rozpaleniu płomieni nie widać (węgiel zasłania przelot w szamocie), ale słychać, że ogień buzuje. Po skoksowaniu między cegiełkami widać intensywne niebieskawe płomyki - na fotce wyszły żółtawe, ale w rzeczywistości są koloru płomienia w kuchence gazowej. Zasyp (około 12 kg orzecho - kostki + dokładka ok. 3kg po 4 godzinach) pali się (tzn od załączenia do wyłączenia pompy) mniej więcej 6 godzin, niestety węgiel mam chwilowo kichowaty i nie dopala - masakryczna ilość popiołu blokuje ruszt i wygasa zostawiając sporą porcję koksików, musiałbym co godzinę rusztować, a ja muszę działać na zasadzie "odpal i zapomnij" - nie siedzę w budynku.

Witaj. Ostatnio kupiłem ekogroszek (od matki rosji), z którego jestem względnie zadowolony od lokalnego importera - workowacza za 700/tona, z innego źródła mam za nieco ponad 800, czyli miesięcznie około 600 złotych. Miał - na lokalnym składzie facet stwierdził "ja panu miału do kotła z podajnikiem ślimakowym nie sprzedam" - pewnie wiedział, co mówi, a cena miału workowanego wysyłkowo nie będzie dużo niższa. Temperatura - paląc z podajnikiem mam w domu 18 stopni (regulacja głowicami) , do życia pewnie nie wystarczy, natomiast ja jestem w fazie prac wykończeniowych - to aż za dużo. A jak to w fazie wykończeniowej, kasy ciągle mało, więc mogę nieco temperatury poświęcić, jeżeli zostanie mi miesięcznie 200 złotych w kieszeni (pluję sobie w brode, że wcześniej nie brałem palenia na ruszcie pod uwagę).

Za mną trzy pierwsze palenia na ruszcie – bez cegieł, palników, tylko tak, jak jest (powietrze przez uchylone drzwiczki popielnika – monstrualne, bo 35x40 cm) i mimo wszystko węglem- na próbę Palenie 1: około 10 – 12 kg ekogroszku, na górę dwa kawałki drewna i papier/tektura na rozpałkę. Ekogroszek mam drobny, żeby nie przelatywał przez rusz – wsypałem go na kartki rozłożone na ruszcie, zostawiając z przodu i z tyłu zasypu po kilka cm odkrytego rusztu. Wynik mocno niezadowalający – zaraz po rozpaleniu się drewna groszek zaczął niesamowicie dymić na biało. Po spaleniu sypki popiół, kilka koksików niedopalonych, ale myślę, że ten dym – to za szybkie odgazowanie. Zostało dużo popiołu na półkach wymiennika. Palenie 2: około 10-12 kg orzecha (granulacja niby 50-90, ale sporo większych brył), na to trzy kawałki drewna i papier na rozpałkę. Popiół, który nie spadł po pierwszym paleniu przesunąłem w głąb kotła (tj. pod pierwszy przelot spalin). Miałem spore problemy z rozpaleniem, w sumie udało się po kilku próbach – paliło się około 6 godzin (licząc od podłożenia pierwszej zapałki do wyłączenia pompy przy 40 stopniach) – w założeniu miało się palić od góry, paliło się bardziej „od głębi „ kotła ku drzwiczkom, co było jak najbardziej dopuszczalne, ale finalnie rozpalił się cały zasyp – pewnie dlatego, że warstwa węgla ma około 10-12 cm – temperatura osiągnięta 60 stopni, wystarczyło do następnego dnia. Palenie 3: ładunek wyszedł większy – około 12-15 kg orzecha + kilka małych łopatek (normalnie nimi popiół wyjmuję) ekogroszku na górę do wyrównania warstwy węgla. Ponieważ przy poprzednim paleniu długo i ciężko się rozpalało, dałem większe kawałki drewna, ciaśniej ułożone nad zasyp i więcej drewienek oraz papieru rozpałkowego (w zasadzie papier był już wciskany pod samą półką wymiennika, czyli wsad węgiel + drewno miał około 25cm wysokości). Generalnie rozpaliło się aż za dobrze – po około 2 godzinach rozpalił się cały wsad (pali się najlepiej tuż pod pierwszym przelotem wymiennika, tam, gdzie przesuwam popiół po paleniu – chyba zamontuję tam szamotową cegiełkę), co nie było zamierzone, płomień sięgał aż za nawrót między 2 i 3 półką wymiennika, tj. miał co najmniej 50 cm długości (+ długośc 2 nawrotów). Co ciekawe, czopucha można było dotykać – grzania dłoni bym nie ryzykował, ale palec dało radę chwilę potrzymać – czyli temperatura spalin gigantyczna nie była. Niestety, z komina dymiło na ciemno (tzn. dymiło w porównaniu z tym, co widzę nad kominem paląc na palniku ekoenergia – bo wtedy w ogóle nie widzę dymu, natomiast w porównaniu z czarnym gęstym dymem sąsiada i tak było czysto i ekologicznie) aż do momentu, gdy węgiel już tylko żarzył się w kotle (tj. pewnie wszedł w fazę koksu), co nie przeszkodziło mu grzać dalej. Zapałkę przyłożyłem o 13tej, o 19tej wyłączyła się pompa CO (tj. piec wystudził się do 40 stopni). W tym czasie osiągnął temperaturę 78 stopni i przy okazji nagrzał zbiornik 200 litrów CWU z 25 do 55 stopni, w domu siłą rzeczy ciepło. Wniosek mam taki: Da się spokojnie palić na tym ruszcie, jednak ze względu na wynik palenia 3 muszę nieco ograniczyć ilość zasypywanego węgla – myślę o wyłożeniu szamotowymi cegłami ostatnich 10 cm rusztu (tj. w głębi kotła, bezpośrednio pod pierwszym przelotem wymiennika), być może z jakąś szczelinką do zaciągania powietrza w te rejony i 12 cm przy drzwiczkach zasypowych – aby nie stresować się, że zagotuję wodę w układzie (nie wiem, czy rurki PEX to zniosą). Na stałopalności mi mocno nie zależy – od takich zadań mam palnik. Drzwiczki załadunkowe są dość małe – 19-20cm wysokości – więc niewygodnie wrzucać węgiel, ale to nie jest typowy kocioł zasypowy, więc nie czepiam się. Pisaliśmy o tworzeniu tunelu ceramicznego – niestety, nie bardzo jest możliwość opuścić ruszt, więc mam do dyspozycji około 30 cm między rusztem a półką wymiennika, dodatkowo na środku półki wystaje mocowanie deflektora używanego z palnikiem ekoenergia, aby go ominąć, tunel z płytek ceramicznych musiałbym dodatkowo obniżyć i uzyskać wysokość około 20-22cm – trochę mało miejsca na manewry, a pierwsza półka wymiennika od dołu wyłączona z pracy. Dziś mam niższą temperaturę zewnętrzną – jeżeli w budynku będzie znośnie, będę tak przepalał aż do wiosny lub mrozów (wtedy palnik w ruch). Na palniku spalam 25 kg ekogroszku dziennie, co kosztuje około 550-600 złotych miesięcznie i mam stałą temperaturę, której w sumie nie muszę mieć – faza prac wykończeniowych w budynku. Na ruszcie spalę powiedzmy do 15 kg węgla dziennie – a najpewniej 10 kg tj. tyle, ile zamierzam ładować na raz+ 3 kawałki drewna + drewno rozpałkowe myślę koszt miesięczny około 350-400 złotych i mam zmiany temperatur, które nie przeszkadzają, dodatkowo muszę rzadziej uzupełniać zapas węgla, bo worek zużyję nie na dzień, a na dwa – drewno schodzić będzie w śladowych ilościach - i mniej popiołu do wywalania. Dodatkowy plus taki, że węgiel spala się intensywnie, więc wnętrze pieca pozostaje w miarę czyste, przynajmniej do wysokości 3 półki wymiennika, na półkach 4 i 5 już trochę czarno się robi, ale zobaczę po tygodniu palenia, co tam się zebrało. Paląc z podajnikiem przy obecnych temperaturach tj. w okolicach 0, płomień mam jak ze świeczki i kupę popiołu w wymienniku - nie przypuszczam, żebym osiągnął w tych warunkach książkową sprawność >80%...

Z 1,60 może być ciężko się wyrobić w razie konieczności (a taka będzie prędzej czy później) wyjęcia ślimaka, ale może coś się uda znaleźć.

Ad 5 Komin ceramiczny mógłby pęknąć przy rozpalaniu, gdyby metalowy czopuch podłączyć do wkładu "na sztywno" - ale do tego są gotowe przelotki czy sznury elastyczne, kompensujące zmiany wymiarów czopucha. Niemniej, jego wstawianie ceramiki do istniejacego komina jest raczej karkołomnym pomysłem. Wkład stalowy wstawisz samodzielnie, drobne przeróbki komina będą potrzebne tylko w kotłowni w miejscu włączenia i wyczystki.

Tutaj chyba jedyne, co Ci pozostaje, to zrobić zawirowacze spalin i poustawiać między przegrodami wymiennika, cośkolwiek powinno to dać - bo sporo w komin idzie, sądząc po temperaturze spalin.

Mało czy dużo, dla Dzeju to nieistotne- ma co ma, i nie zmieni. Choć 10 cm to nie jest tak mało, tragedii nie ma. W nowym budynku - biorąc pod uwagę, że styropian jest stosunkowo tani, a układany w podłodze raczej niewymienialny - waliłbym i 30 cm, byle dobrego jakościowo (tzn. twardego, EPS 100 minimum).