tomek66

Zwężkę można wykonać w taki sposób, że nie będzie się nic lało ani skraplało. Używam takiego wynalazku już kilka lat i jest wszystko w porządku. Należy prawidłowo zamontować rurę w kominie i ocieplić. Ja robiłem środek z blachy żaroodpornej 1mm z kołnierzem do mocowania na kominie poprzez kołki rozporowe. Na to twarda wełna mineralna i obudowa z blachy kwasoodpornej 0,6mm. Po montażu na kominie wszystko uszczelnione silikonem wysokotemperaturowym do 300 st.

Zaproponowałem Ci najtańsze rozwiązanie, jeśli masz pieniądze to możesz zastosować wkład. Pytanie czy kwasoodporny się nadaje? Do kotła na paliwa stałe powinien być wkład żaroodporny, a to już jest koszt ok. 160 zł za metr rury. Jeśli chcesz spróbować ze zwężką to zrób na próbę ze zwykłej blachy i zobaczysz czy coś pomogło a potem zdecydujesz co dalej.

Drogi Wojtku. Jeśli chodzi o schłodzenie kotła, to dla mnie zawór DBV to ostateczność, ponieważ pierwszym zabezpieczeniem jest właśnie grawitacja i bufor. Po przekroczeniu zadanej temp. zał. się pompa i ładuje bufor, który odbiera nadmiar ciepła. Zawór bezpieczeństwa to nie jest zabezpieczenie przed przegrzaniem lecz ciśnieniem, więc nawet o nim nie pisałem, ale oczywiście jest konieczny. Jednak on nigdy nie powinien zadziałać wcześniej jak DBV, chyba że przy awarii naczynia przeponowego.

Nie jest aż taki niski, to że poniżej kalenicy może mieć wpływ, ale nie koniecznie to jest przyczyną. Jeśli chcesz tak na szybko coś poprawić, to proponuję zrobić zwężkę wyrzutową na wylocie komina z 27cm/20cm o długości ok. 1m. Zwężka musi być ze stali nierdzewnej, zwykle ze stali gatunku 1.4404, na pewno będzie lepiej. Jeżeli zda to egzamin wtedy należy ją ocieplić.

Każdy stara się tak palić, ale wszystkiego nie można przewidzieć i cały czas siedzieć w kotłowni. Wystarczy, że wpadnie kawałek węgla czy żużlu pod klapkę i miarkownik jej nie domknie, zawór będzie musiał zadziałać. Mam też inne zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, które działa jako pierwsze. Zawór dbv to ostateczność (jeszcze nigdy nie otworzył się bez mojego celowego działania) jednak wolę wiedzieć, że działa prawidłowo. Konserwacja tego zaworu polega na przekręceniu głowicy a przez to oczyszczenie zaworu z zanieczyszczeń, nie jest to jednak żaden test jego działania.

Nie myślę, że w tym jest problem. Mam taki sam komin i zawsze jest ciąg, nie ważne co jest do niego podłączone i czy się pali czy nie. U kolegi ten komin może być za niski i tu bym szukał przyczyny.

Ja wolałem sprawdzić jak to działa i czy w ogóle działa, bo jaką masz pewność, że tak jest skoro nie sprawdziłeś. Zaleca się sprawdzenie takiego zaworu po zamontowaniu. Jeśli chodzi o ciśnienie to rzeczą oczywistą jest, że trzeba stosować się do instrukcji i nie przekraczać 6 barów max i 2 barów min, ale dotyczy to też większości wymienników cwu, chodzi o górną granicę. Jeśli jest wyższe ciśnienie w sieci, to i tak zakłada się regulator ciśnienia za wodomierzem, bo nie sądzę aby ktoś utrzymywał w domowej instalacji np. 10 barów.

Do tego zaworu nie potrzeba żadnych wynalazków oprócz filtra, nic nie trzeba regulować. Działa on trochę inaczej jak piszesz, nie podaje silnego strumienia zimnej wody w kocioł. To chłodzenie nie jest wcale takie gwałtowne, lecz bardzo skuteczne. Robiłem próby tego zaworu w kotle żeliwnym i stalowym nic złego się nie dzieje, być może że częste dopuszczania świeżej wody spowoduje odkładanie kamienia kotłowego.

Nie będzie tak działać, ale możesz to sterować np. dwoma takimi zaworami z głowicą i kapilarą. Jeden zawór zakładasz na powrocie z bojlera, a kapilarę umieszczasz w wymienniku w rurce do pomiaru temperatury lub pod izolację wymiennika. Drugi zawór zakładasz na baypasie, a kapilarę na powrocie przy kotle. Będzie to działać pod warunkiem, że baypas będzie wpięty za pompą. Wtedy będziesz miał możliwość ustawienia temp. wody w bojlerze i ciepły powrót do kotła, też z regulacją i w automacie :D

Witam, będzie dobrze tylko przy takiej średnicy trzeba założyć zawór z kapilarą na powrocie przy kotle, ale myślę że 3/4" wystarczy. Przy małej średnicy zaworu są problemy z dogrzaniem powrotu przy rozpalaniu kotła gdy z grzejników wraca dużo zimnej wody. Świetnie to pracuje, po osiągnięciu zadanej temp. powrotu zawór się przymknie, więc nie ma obawy o przepływ na grzejniki. Pozdrawiam

Nie mylisz się, też zauważyłem że najwyższa temperatura panuje w środkowej części przyłącza, nie w samym czopuchu lecz w pewnej odległości za nim. Tak jak piszesz może to być dość duża różnica w odczycie temperatury.

Nie denerwuję się, tylko nie wiem dlaczego mnie tak nie lubisz ? Pozdrawiam

Kolego Mikesz, myślisz że na Podkarpaciu tylko ja mam Viadrusa? Muszę Cię rozczarować, bo mój kocioł stoi tam gdzie stał. Zapraszam na inspekcję. Może należałeś do ORMO ? , widzę że czuwasz .

Kocioł dość ciekawy, ale reklama bardzo nieudolna ! Kto czyta fora to wie, że Twoja firma sprzedaje te kotły. Pozdrawiam

Witam Czy czasem nie przedobrzyłeś z tą temp. spalin?, bo to że ona jest niska wcale nie przekłada się na zużycie węgla. Według mnie dużo spalasz, ja ogrzewam w tej chwili 250m2 i spalam 48-50 kg. Co do regulatora ciągu kominowego to ja mam mieszane uczucia, u mnie wychładzał komin i powodował, że kocioł więcej spalał, w tej chwili go nie używam. Pozdrawiam

Firma Ferrum już nie istnieje a właściciel sprzedał patent firmie z Wolsztyna. Irleh robiony jest na bazie Fexa.

Kolego, wszystko pomieszałeś. A-W ma kocioł Ogniwo eko i jedną instalację, nie ma innej pod opieką, przynajmniej ja nic takiego się nie doczytałem. Radzę też pilniej śledzić wypowiedzi. Jeśli chodzi o zawór 4D, to ja myślę, że można go mieć, ale go nie używać czyli zrezygnować z niego jak napisał a-w, dlatego te nie porozumienia. Ja tak to odebrałem, ale niech a-w napisze sam.

Przytoczę tu wpis z innego forum, którego autorem jest ZawiJan: Czy konstrukcja PONARA EKO jest lepsza od konstrukcji OGNIWA EKO? Takie pytania są zawsze dyskusyjne. Te konstrukcje są bardzo podobne. Obie mają wymiennik pionowy 3-ciągowy z zawirowyczami spalin i ten sam palnik BRUCER. Obie mają podobne gabaryty. Obie te konstrukcje powstały we współpracy z naszym instytutem. Różnice wynikały z wyposażenia warsztatowego obu firm. OGNIWO EKO ma wymiennik spawany z paneli płaskich, PONAR EKO ? rurowy. OGNIWO ma wymiennik w całości spawany, PONAR ma sporo elementów giętych. I to w zasadzie wszystkie różnice. Efektywność eksploatacyjna obu tych konstrukcji jest praktycznie taka sama. Najnowsza konstrukcja OGNIWO EKO PLUS jest już wyposażona także w wymiennik rurowy i także będzie miała maksymalnie możliwą ilość elementów giętych, zamiast spawanych. Różnić się będzie od obu poprzednich nowym palnikiem (BURNER-S) oraz wymiennikiem zmodyfikowanym pod kątem ułatwienia jego czyszczenia (bez wyczystek bocznych komory nawrotnej wymiennika, gdzie gromadzi się pył ? pył będzie ewakuowany z komory nawrotnej przez popielnik w czasie wybierania popiołu). Ponadto OGNIWO EKO PLUS będzie miało deflektor zespolony z rusztem żeliwnym sztabkowym, umieszczonym w optymalnym miejscu komory dopalania spalin. Nie będzie potrzeby demontażu tego rusztu na czas pracy palnika automatycznego. Efektywność eksploatacyjna PLUSA nie będzie istotnie wyższa od poprzedników. Proszę zwrócić uwagę, że przy sprawności nominalnej na poziomie 90% (taka jest i w PONARZE i w OGNIWIE) nie można już liczyć na dalsze rewelacyjne wzrosty efektywności. W pracach nad PLUSEM koncentrowaliśmy się nad potanieniem konstrukcji drogą eliminacji operacji kosztochłonnych (np. gięcie zamiast spawania) oraz usprawnienia organizacji robót konstrukcyjnych. Oczywiście przy zachowaniu wszelkich wymagań odnośnie rodzaju i grubości stosowanych materiałów. Może komuś się przyda i trochę pomoże w wyborze, są znaczne różnice między Ogniwo eko i Ogniwo eko plus.

Nie wiem czy jest celowe obniżać tak temp. spalin. Nie przekłada się to tak bardzo na zużycie opału a kłopoty związane z kominem generują tylko koszty ogrzewania. Pytałem w innym wątku, dlaczego kotły zasypowe pracujące na wyższej temp. spalin spalają mniej opału od kotłów, których temp. spalin jest niska. Dotychczas nikt sensownie nie odpowiedział, co dzieję się z tą mniejszą stratą kominową skoro spalanie jest większe?

Witam Panowie, kupcie zwykłe ruszta żeliwne w sklepie z artykułami żelaznymi. Ruszta z jednej strony są płaskie a z drugiej stożkowe, kładziemy płaską stroną do góry, wyglądają jak w linku, szukać ruszt tabliczkowy http://www.google.pl/url?sa=t&source=w...bHwyDe6oRMWa1ow. Należy kupić pod wymiar(mniej więcej), aby nie ciąć za dużo z długości, ja mam lekko przycięte pod odpowiednim kątem, tak aby weszły. Do kotła 25KW trzeba kupić 2 szt, jedne trzeba przyciąć z szerokości na wymiar paleniska. Nie kłaść bezpośrednio na oryginalnym ruszcie tylko centymetr nad nim, ja mam położone na takich metalowych klockach, można położyć na pręcie wszystko jedno, jest wtedy dostęp pomiędzy nimi, można prętem przejechać w razie potrzeby i nie wychładza się ruszt. Ważne! połóżcie je tak jak leżą oryginalne, nie w poprzek! Jak coś jeszcze nie rozumiecie to pytajcie. Pozdrawiam

Witam. Jan, nie widzę żadnych przeciwwskazań abyś to Ty opisał kolegom jak to zrobić. Ja już to zrobiłem w poście powyżej, przecież to proste jak budowa cepa :) Pozdrawiam Tomek

Prawdopodobnie nie jest to węgiel z Piasta. Jak się nie spieka to liczba powinna być mała a nie duża. Węgiel z tej kopalni ma kolor popielaty, podobny do koksu, nie czarny, oczywiście jak jest suchy.

KWK Piast ma węgiel płomienny 31.1, 31.2, niespiekający o zdolności spiekania RI najwyżej 5. Przydatny dla wszystkich typów kotłów i palenisk, każdy inny nie będzie lepszy jeśli chodzi gazowanie. Masz jeszcze do wyboru gazowo-płomienny i gazowy to dopiero będzie wybuch. Szukaj innej przyczyny, bo to nie węgiel. Pozdrawiam

Przynajmniej nie jest transwestytą jak niektóre górne B)

Chyba się mylisz, jak widać może polubić B) Pozdrawiam