tomek66

No właśnie, napewno była by wyższa. Jeśli chodzi o wymiennik w tym kotle to rzeczywiscie szału nie ma, ale wszystko jest do ogarnięcia. Trzeba dbać o czystość wymiennika i nauczyć się rozpalać i palić wtedy temperatura spalin jaką zobaczysz max to 250 st. Ma to swoje zalety dla tych co mają kominy z cegły to idealny kocioł, można palić bez wkładu kominkowego.

Po to się zmniejsza moc kotła aby nie kisić opału, ma się palić prawie cały czas a jak miarkownik zamknięty to nie ma kopcić z komina. Mylisz pojęcia, komora spalania to raczej jest za palnikiem i tam jest czysto, nie ma żadnej smoły. Smoła jest w komorze zasypowej jak w każdym kotle ds. Jeśli chodzi o temp. spalin to w kotle ogniwo ważne jest czyszczenie pierwszego wymiennika zaraz za palnikiem przynajmniej raz w tygodniu inaczej będzie wysoka temp. spalin. Ja mam cały czas otwartą przepustnicę na czopuchu i temp. wacha się od 200 do 100 st. Według mnie zamykanie przepustnicy jest błędem, w poprzednim kotle nie miałem w ogóle tego ustrojstwa i tu też myślę o wycięciu. Temp. na kotle nie ma żadnego znaczenia jeśli chodzi o temp spalin, myślę że taka optymalną temperaturą jest 70st. Jeśli byś miał bufor to palił byś z jeszcze większą mocą to jak myślisz czy temperatura spalin będzie niższa czy wyższa? Palenie metodą kroczącą stosowało się w kotle górnego spalania nie w dolniaku, można po wypaleniu wsadu zastosować taką namiastkę tego palenia przy dokładaniu, chodzi o to by przesunąć żar pod palnik a świeży węgiel sypać z tyłu i na górę wtedy nie ma w ogóle dymu z komina. Widać że kocioł masz za nocny bo przebija dość mocno temperaturę, według mnie powinieneś zmniejszyć moc kotła i będzie o wiele lepiej.

Obiecane zdjęcia.

Musisz zmniejszyć powierzchnię rusztu, daj dwie cegły szamotowe po bokach, z tyłu też cegły połóż na ruszt tak aby dotykały blachy tej co idzie po skosie ( zmniejszajaca powierzchnię rusztu) w niej też są otwory trzeba je pozatykac tak aby powietrze szło tylko pod ruszt. Ja mam jeszcze obniżona przegrodę i dodaną jedna cegłę do palnika( nie zapycha się palnik) jak przestanę palić to dodam jakieś zdjęcia.

Jak chcesz palić bez bufora to kocioł jest stanowczo za duży. Ja mam dom 260m2 , kocioł 13kw i jeszcze obniżona moc. Na jednym zasypie kocioł pracuje ok. 10 godz. z tym że dom ocieplony.

Dzięki wielkie. Pozdrawiam

Witam Panowie czy w kotle 13 kw jest tylko z jednej strony podawane powietrze wtórne? Pozdrawiam

Dlaczego minimalna moc kotła 25%?

Ja na tej dmuchawie na większym palniku 25kw mam ustawione 15 i 37.

Jak będzie wygaszony palnik to wyjmij ruszt i zobacz jak powietrze leci z tej szczeliny.

Jeśli to dmuchawa DM 80 to tak jest.

Takich samobójców jest więcej, ja też nie czyszczę komina już kilka lat.

Chodzi o zawory termostatyczne mieszające jak w linku poniżej http://www.termsyste...miesz_termo.htm

Wiem o co Ci chodzi, nie odpowiem wprost, bo nie miałem takiej temp. w kotłowni przy 30C na zewnątrz. Jednak nigdy się nie zdarzyło aby cofał się dym do kotłowni, to chyba jest odpowiedz

Zwężkę można wykonać w taki sposób, że nie będzie się nic lało ani skraplało. Używam takiego wynalazku już kilka lat i jest wszystko w porządku. Należy prawidłowo zamontować rurę w kominie i ocieplić. Ja robiłem środek z blachy żaroodpornej 1mm z kołnierzem do mocowania na kominie poprzez kołki rozporowe. Na to twarda wełna mineralna i obudowa z blachy kwasoodpornej 0,6mm. Po montażu na kominie wszystko uszczelnione silikonem wysokotemperaturowym do 300 st.

Zaproponowałem Ci najtańsze rozwiązanie, jeśli masz pieniądze to możesz zastosować wkład. Pytanie czy kwasoodporny się nadaje? Do kotła na paliwa stałe powinien być wkład żaroodporny, a to już jest koszt ok. 160 zł za metr rury. Jeśli chcesz spróbować ze zwężką to zrób na próbę ze zwykłej blachy i zobaczysz czy coś pomogło a potem zdecydujesz co dalej.

Drogi Wojtku. Jeśli chodzi o schłodzenie kotła, to dla mnie zawór DBV to ostateczność, ponieważ pierwszym zabezpieczeniem jest właśnie grawitacja i bufor. Po przekroczeniu zadanej temp. zał. się pompa i ładuje bufor, który odbiera nadmiar ciepła. Zawór bezpieczeństwa to nie jest zabezpieczenie przed przegrzaniem lecz ciśnieniem, więc nawet o nim nie pisałem, ale oczywiście jest konieczny. Jednak on nigdy nie powinien zadziałać wcześniej jak DBV, chyba że przy awarii naczynia przeponowego.

Nie jest aż taki niski, to że poniżej kalenicy może mieć wpływ, ale nie koniecznie to jest przyczyną. Jeśli chcesz tak na szybko coś poprawić, to proponuję zrobić zwężkę wyrzutową na wylocie komina z 27cm/20cm o długości ok. 1m. Zwężka musi być ze stali nierdzewnej, zwykle ze stali gatunku 1.4404, na pewno będzie lepiej. Jeżeli zda to egzamin wtedy należy ją ocieplić.

Każdy stara się tak palić, ale wszystkiego nie można przewidzieć i cały czas siedzieć w kotłowni. Wystarczy, że wpadnie kawałek węgla czy żużlu pod klapkę i miarkownik jej nie domknie, zawór będzie musiał zadziałać. Mam też inne zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, które działa jako pierwsze. Zawór dbv to ostateczność (jeszcze nigdy nie otworzył się bez mojego celowego działania) jednak wolę wiedzieć, że działa prawidłowo. Konserwacja tego zaworu polega na przekręceniu głowicy a przez to oczyszczenie zaworu z zanieczyszczeń, nie jest to jednak żaden test jego działania.

Nie myślę, że w tym jest problem. Mam taki sam komin i zawsze jest ciąg, nie ważne co jest do niego podłączone i czy się pali czy nie. U kolegi ten komin może być za niski i tu bym szukał przyczyny.

Ja wolałem sprawdzić jak to działa i czy w ogóle działa, bo jaką masz pewność, że tak jest skoro nie sprawdziłeś. Zaleca się sprawdzenie takiego zaworu po zamontowaniu. Jeśli chodzi o ciśnienie to rzeczą oczywistą jest, że trzeba stosować się do instrukcji i nie przekraczać 6 barów max i 2 barów min, ale dotyczy to też większości wymienników cwu, chodzi o górną granicę. Jeśli jest wyższe ciśnienie w sieci, to i tak zakłada się regulator ciśnienia za wodomierzem, bo nie sądzę aby ktoś utrzymywał w domowej instalacji np. 10 barów.

Do tego zaworu nie potrzeba żadnych wynalazków oprócz filtra, nic nie trzeba regulować. Działa on trochę inaczej jak piszesz, nie podaje silnego strumienia zimnej wody w kocioł. To chłodzenie nie jest wcale takie gwałtowne, lecz bardzo skuteczne. Robiłem próby tego zaworu w kotle żeliwnym i stalowym nic złego się nie dzieje, być może że częste dopuszczania świeżej wody spowoduje odkładanie kamienia kotłowego.

Nie będzie tak działać, ale możesz to sterować np. dwoma takimi zaworami z głowicą i kapilarą. Jeden zawór zakładasz na powrocie z bojlera, a kapilarę umieszczasz w wymienniku w rurce do pomiaru temperatury lub pod izolację wymiennika. Drugi zawór zakładasz na baypasie, a kapilarę na powrocie przy kotle. Będzie to działać pod warunkiem, że baypas będzie wpięty za pompą. Wtedy będziesz miał możliwość ustawienia temp. wody w bojlerze i ciepły powrót do kotła, też z regulacją i w automacie :D

Witam, będzie dobrze tylko przy takiej średnicy trzeba założyć zawór z kapilarą na powrocie przy kotle, ale myślę że 3/4" wystarczy. Przy małej średnicy zaworu są problemy z dogrzaniem powrotu przy rozpalaniu kotła gdy z grzejników wraca dużo zimnej wody. Świetnie to pracuje, po osiągnięciu zadanej temp. powrotu zawór się przymknie, więc nie ma obawy o przepływ na grzejniki. Pozdrawiam

Nie mylisz się, też zauważyłem że najwyższa temperatura panuje w środkowej części przyłącza, nie w samym czopuchu lecz w pewnej odległości za nim. Tak jak piszesz może to być dość duża różnica w odczycie temperatury.