morfeusz

Żeby nie było że same ochy i achy a kocioł to perpetuum mobile w swojej doskonałości. ;) Ale czy to można nazwać "niedoskonałościami"? To tak samo jak nazwać Bentley'a przeciętnym samochodem, bo trzeba wymieniać tarcze bo się zużyły. Napisałem "problematyczne" w sensie takim, że co nie co w przyszłości będzie wymagało wymiany a człowiek chciałby, aby do końca żywota kotła nic już w nim nie ruszać. Oczywiście sama wymiana tych podzespołów to nie problem. Pozdrawiam

Ostatnie dziecko Przemka jest u mnie już zainstalowane. :) Od razu zaznaczę, że nigdy poważnie nie podchodziłem do palenia w kotle, więc jeżeli chodzi o szczegóły konstrukcyjne czy samego palenia to jeszcze nie ten poziom ;) Kociołek w porównaniu z poprzednim (nie znam producenta) to jak niebo i ziemia. Myślałem że u mnie jest słaby ciąg, teraz okazało się że w nowym aż huczy. A przez otwory PW widać niebieskawy płomyk (palę teraz drewnem). Tak jak poprzednicy zaznaczyli temperatura po rozpaleniu szybko wzrasta a poźniej miarkownik reguluje otwieranie klapki, aby nie zagotować wody. Palnik z "betonu szamotowego" dodatkowo wyłożony płytkami (także szamotowymi) sprawdza się (jak dla mnie) znakomicie. Temperatura wody w kotle jest w miarę stabilna. Szyber przy rozpalaniu czy klapka koło czopucha także są pomocne. Jeżel chodzi o większą przeztrzeń za palnikiem czy umiejscowienie otworów PW tak jak pisał Reded trudno mi się wypowiadać. U mnie wydaje się, że wszystko gra jak powino. Podobnie do Twego pytania Reded jeżeli chodzi o pólkę szamotową. Nie mam porównania z kotłem bez tej półki aby ocenić jak ona się sprawdza. Od razu po wstawieniu kotła sprawdziłem kolor spalin z komina. Przy temp. wody w kotle 60-65st., silnym wietrze kolorek nie był idealnie białośnieżny. Ale to było palenie na drugi dzień po zainstalowaniu (instalacja była w środę), więc wypalanie się blachy kotła, może zbyt krótkie rozgrzewanie spowodowało, że było brak książkowego koloru (lub jego całkowitego braku) spalin ;) Na głębszą analizę przyjdzie jeszcze trochę poczekać metodą prób i błędów. Ogólnie trudno sie do czegokolwiek przyczepić jak na razie. Bardziej głowę zaprząta mi sama instalacja i zawor 4D, bo nie jest to cud techiki jak powszechnie się uważa. Oczywiście trochę problematyczne (jak można to tak nazwać) będzie z pewnością wymiana w przyszłości klapek, szybrów, palnika i rusztów żeliwnych. Ale jak wszystko, to też się zużywa a ominąć tego nie da się niestety. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania to w miarę moich możliwości postaram się odpowiedzieć. Pozdrawiam

Żadnych podpowiedzi? Więc z tych przeze mnie znalezionych obojętnie co wybiorę to wszystki takie same, różniące się tylmo mało istotnymi dodatkami?

Kocioł jest już zamontowany więc mogę więcej się wypowiedzieć. Najlepszy byłby jeden, prosty w obłudze sterownik obsługujący dwie pompki obiegowe co i cwu Z tych bardziej popularnych które udało mi się znależć: - Auraton 1111 Multi - Key: UMS-1 lub inne tej firmy - sterowniki firmy elster (cała ich rodzina do CWU) - TMK: MTS 2P, MTS 10 i inne - Prond:Krypton CWU - Tech ST-27i - Euroster 11z lub starszy 1100z - DK System: EKOSTER CWU - Salus PC12HW - czytałem że sterowniki Tatarek są pożądne ale cenowo to już inna półka. Może jeszcze jakieś sugestie? Interesuje mnie prostota obsługi, jakość wykonania (kotłownia jest poligonem doświadczalnym dla tego typu urządzeń), sprawdzone i potrzebne funkcje i cena adekwatna do jakości. Zioleks, tak, kocioł obługuje miarkownik.

Właśnie jestem w trakcie zmiany kotła na paliwo stałe. Instalacje będą zasilały dwie pompki, jedna co, druga cwu. Aby nie chodzić co godzinę do kotłowni i ręcznie załączać potrzebuję sterownika lub sterowniki do obsługi tych pompek. Jedni fachowcy mówią o dwóch sterownikach, bo będą pracować w innych pomieszczeniach (zbiornik cwu w innym pomieszczeniu) a ma przyjść jeszcze inny instalator i możliwe że będzie miał inną wizję (z jednym sterownikiem obsługującym dwie pompki) a ja chciałbym w razie czego znać ewentualne modele na oba rozwiązania aby później sobie tym głowy nie łamać. Kosioł jest bez podajnika, bez dmuchawy, instalacja będzie miała prawdopodobnie zawór 4D bez siłownika, więc tylko proste sterowanie pompkami. Jest cała masa sterowników na rynku i można w tym wszystkim się pogubić. Różnią się szczegółami ale często bardzo istotnymi, więc dlatego proszę o jakiekolwiek sugestie. Sterownik ma być trwały z potrzebnymi funkcjami i najlepiej w przystępnej cenie. Udało mi się znaleźć takie firmy: Auraton, Tatarek, Elektro-miz, KG Elektronik, Key,Tech, Euroster, DK System, Prond, TMK Września i wiele innych na allegro. Jeszcze raz proszę o pomoc w wyborze sprawdzonych, funkcjonalnych i trwałych sterowników. Pozdrawiam

Ostatni kocioł Przemka stoi już u mnie i czeka na instalatora z którym sprawa troche sie skomplikowała i będzie trzeba trochę poczekać. Kocioł prezentuje się super i cieszy oko :)

To, że poziome półki byłyby "utrapieniem" (dość częste czyszczenie) to wiem, ale dlaczego byłby to zarobek kominiarza? Czyżby miałoby to coś wspólnego ze smoleniem komina?

Witam, Nie będę zakładał nowego wątku, bo mój problem także dotyczy otworu w kominie. Wymieniam kocioł na kocioł dolnego spalania 15kw. Mam do ogrzania powierzchnię 120m/kw. Wysokość komina 11m, wymiary 38x14cm. Szkopuł tkwi w tym, że otwór w kominie zaczynając na wysokości kotła do około 1,5 m w górę ma wymiary 14x14cm, później jakby ktoś zapomniał murować dalej i w pewnym momencie wydłuża się do 38cm (tak, jak na długości całego komina), tzn. jest taki ząb w kominie. Nie wiem co teraz robić. Czy te 1,5m naddatku rozebrać do wymiarów całego komina tj. 38cm, czy nie ruszać. 14x14cm jest malutko, tym bardziej że będzie to kocioł dolnego spalania i będzie potrzebował dobrego ciągu, ale z drugiej strony nie wiem, ale wydaje mi się, że 14x38cm to może być za dużo. O ile pamiętam zawsze był problem z dymem w kotłowni. Pozdrawiam

Zawsze myślałem, że wymienniki pionowe w kotłach są lepsze, bo mają dłuższą drogę obiegu spalin, wiec są przez to oszczędniejsze. Ale z tego co piszesz wychodzi, że takie kotły także są mniej trwałe. Ale najlepsze i najdroższe kotły są właśnie z wymiennikami pionowymi a nie z poziomymi.Więc jak z tym jest? Czy kondensat naprawdę załatwi szybciutko kocioł? Pozdrawiam

Witam, Chciałbym kupić 3 tony węgla do ogrzania domu. Jaki byście polecili dobry jakościowo węgiel i z jakiego składu w okolicach Białegostoku za rozsądną cenę? Nie chcę trafić na oszustów, a z jakością węgla bywa różnie. Za pomoc z góry dziękuję.

emus W przekroju na stronie producenta właśnie tak jest. I dlatego zadałem pytanie z tą klapką. Pan odpowiedział że szkice są nieprecyzyjne i oba kotły (wamet RR i RS) posiadają klapkę przełączająca z dolnego na górny. Więc chyba najlepiej pojechać i osobiście zobaczyć na własne oczy jak to jest naprawdę ;)

Dzwoniłem do firmy budmet-czeladz ponownie. Teraz dowiedziałem się od pana (wcześniej była pani) że kocioł wamet rr (18KW) ma blachy 4mm w wewnątrz a 3mm z zewnątrz. Teraz pan, który co dopiero tam pracuje przy mnie zapytał się kogoś o grubość, to powiedziano mu że 5 od wewnątrz i 3 na zewnątrz. Różnica pomiędzy RR a RS. -Kocioł wamet RR: blacha 5mm i 3mm, ruszt ruchomy żeliwny, otwory na powietrze wtórne, cena około 3200zł, klapka pomocna przy rozruchu. -Kocioł wamet RS: blacha 6mm i 3mm, ruszt stały żeliwny, klapka pomocna przy rozruchu, większa komora zasypowa, nie ma otworów na powietrze wtórne dlatego właśnie ta komora jest większa. Nie znam się ale w RR znajduje się coś do napowietrzania wtórnego pomiędzy kanałami dlatego przestrzeń jest zwiększona a zarazem komora zasypowa zmniejszyła się. Cena całkowita RS to około 3650 zł.

Czy głównie o to Tobie chodziło? Wydawało mi się że haf ma dość dobrze rozwiniętą dystrybucję ale może się mylę.

Jaką masz powierzchnię do ogrzania i jakie są koszty zakupu tzn. ile sam kocioł a ile dodatki? Czy kupiłeś w podstawowej wersji czy wydłużony? Pozdrawiam

Czy ktoś może wie jaka jest wielkość w litrach komory zasypowej hef'a 18 KW? Nie znalazłem na stronie producenta. Tutaj okazuje się że jednak z tym paleniem drewna nie jest tak źle :( Arguss Czy próbowałeś palić drewnem w swoim Hef-ie? Jak tak to jak to wychodzi u Ciebie? emus O co chodzi z tymi warunkami gwarancji bo nie rozumiem? Czy chodziło Tobie o Warmet Kostrzewy czy Wamet rr budmet-czeladz? Masz do ogrzania 160m/kw. Miałeś 24KW a teraz masz 19KW. Twierdzisz że 15KW za mały a 25 za duży. Wcześniej używałeś hef'a. Dlaczego nie zdecydowałeś ponownie na niego (np. 18KW), bo ogólnie byłeś z niego zadowolony. Chyba że nie był wtedy dostępny. Z tym zawrotem to po paru dniach już miałem :( Ale stary kocioł jest na razie pospawany i nie przecieka więc spokojnie można się rozejrzeć, chyba że będzie taka sama sytuacja jak u emusa. Dzięki za pozdrowienia. tomek66 Czy wiesz coś więcej na temat tego Wameta RR; grubość blachy, czy ma otwory do powietrza wtórnego bo w dolniaku to chyba jest podstawą. Z przekroju http://budmet-czeladz.pl/index.php?option=...7&Itemid=27 wynika, że jest on uniwersalny. Czy ma tą osławioną klapkę zamykającą górny otwór? No i oczywiście jak się sprawuje w czasie spalania a także jak jest z czyszczeniem jego? Pozdrawiam