besix

Sprawy sobie chyba nie zdajesz co cię czeka jeśli nic nie zmienisz w tym systemie ogrzewania , a zimy jeszcze nie ma i nawet gdybym nie miał kasy to bym pożyczył, żeby to przerobić , nawet z tej jednej fotki widać, że średnice rur spokojnie pozwolą na obieg grawitacyjny ,a zawór różnicowy skutecznie w tym pomoże więc tani regulator pokojowy nie wystarczy . Zamontuj chociaż głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach , oprócz jednego najmniejszego , żeby nie zamknąć całkowicie przepływu , bo pójdziesz z torbami kupując węgiel . Pomyśl , masz przewymiarowany kocioł, który na pełnej mocy może ogrzać dom 180- 200 m w duże mrozy , a ty chcesz mu pozwolić bez ograniczeń grzać twój domek 70 m , więc on będzie grzał nawet w duże mrozy do tych 26 stopni , jak obniżysz i tak już niską temperaturę zadaną bez ochrony powrotu to w kotle zacznie się robić syf i ścianki wymiennika zaczną się pocić, do czego to prowadzi to sobie poczytaj . Zalecałem ci mniej kaloryczny węgiel , żeby ten za duży kocioł nie stał prawie non stop w podtrzymaniu , bo to też nie jest dobre dla kotła, ale jak ty chcesz grzać tak jak teraz całą zimę to kocioł będzie chodził więc węgiel nie ma znaczenia kaloryczny też spali . Przemyśl to sobie , popytaj jeszcze innych ludzi, którzy mają kotły z podajnikiem , zawołaj zwykłego hydraulika, a nie tego montera co to zamontował.

Zbyt mały zakres regulacji (1-2) oczywiście doprowadzi do przekroczenia temperatury zadanej , bo kocioł nie zdąży wyhamować , dlatego zaproponowałem ustawienie na 4 , zawsze możesz sobie to zwiększyć jak przewali za dużo , ale 10 to proszenie się o niestabilną pracę kotła

Termostat , do którego podałeś link ma też trzy styki i jest zaznaczone gdzie podłączyć ten żółto zielony przewód to taki styk zgrzany z blachą . Pozostałe dwa styki ( te na jednym boku termostatu ) są stykami roboczymi i nie ma znaczenia który jest który ( jeden kabel do jednego drugi do drugiego ) i powinno działać.

Jak zamontujesz zawór 4D, to głowic termostatycznych już nie musisz , chyba że np w sypialni chcesz mieć chłodniej niż w całym domu to tam daj głowicę na grzejnik . Zaworem 4D obniżysz temperaturę na całą instalację a kocioł będzie miał dogrzewany powrót i szybciej zacznie schodzić z mocą ( zmniejszy spalanie). Takich monterów to w kosmos wysłać do takich małych domków to 7kW jest z zapasem . Kupuj mało kaloryczny ekogroszek , albo dołóż jakiś bufor żeby ten kocioł miał co robić

Kolego kto zaproponował w twoim domu 70 m2 kocioł 15 kW ? Jaja bym mu urwał . Przynajmniej dwa razy za duży.To po pierwsze ! Po drugie skoro nie możesz zapanować nad temperaturą w pomieszczeniach to znaczy, że nie masz żadnej regulacji zasilania instalacji , albo chociaż głowic termostatycznych na grzejnikach. Taka sytuacja powoduje, że kocioł wali w instalację bez opamiętania ciepłą wodę , chałupa przegrzana , węgla idzie jak w styczniu przy minus 10 . Przy tak małej prostej instalacji zamontuj zawór 4D na wyjściu z kotła , będziesz miał dzięki temu możliwość regulacji temperatury wody idącej na grzejniki , załatwioną ochronę powrotu, o który pytałem wcześniej i wtedy będziesz mógł zmniejszyć czas podawania paliwa. Twój nowy mocno przewymiarowany kocioł to nie zasypowiec, który jak zabraknie węgla to wygaśnie , a skoro nie wygasa i ma na co pracować ( 26 stopni w pomieszczeniach) to nie dziwne, że pali jak smok

A ja wiem, że to wina ustawionego zakresu regulacji na 10 , tak ustawiony zakres powoduje, że już 10 stopni mniej niż zadana kocioł zaczyna modulować z mocą w dół , ale jak już osiągnie zadaną to dopiero jak temp na kotle spadnie o 10 stopni zaczyna iść na maxa , ustaw zakres regulacji na 4 i znacznie się to poprawi

Miałem Perfekta i jak ustawiłeś min przerwa w pracy 80 to za mało tego miału idzie na palnik , a powietrze na 50% skutecznie to wydmuchuje w komin , start pompy CO też bym podniósł bo ten kocioł jest zimny i zimny ma rozbujać zimną instalację ?

Napisz kolego jakiej mocy jest ten nowy kocioł , czy masz jakoś chroniony powrót ? jaka jest jego temperatura ? Jeżeli nie przesypuje opału i kopczyk nie jest zbyt wysoki to dawką nie mieszaj , lepiej sprawdzić jaka jest temperatura spalin , kolor płomienia bo może wydmuchujesz ciepło przez komin

Przy pellecie RCK to praktycznie obowiązkowy , Jak tylko robi się chłodniej, albo kocioł pracuje na wyższych mocach , widać jaką robi robotę

Kolego nie dam za to głowy, ale czujnik pogodowy jeżeli jest , to odpowiada za regulację temperatury na kotle zależnie od temp zewnętrznej . Jest to najczęściej termistor, który zmienia rezystancję (oporność) pod wpływem temperatury . Kocioł z takim czujnikiem zew, pracuje na podstawie tzw krzywej grzewczej , przykład : na zewnątrz 10 stopni na kotle 50 stopni , jeśli na zewnątrz -10 to na kotle 60 stopni . Działa to tak gdyż elektronika kotła analizuje rezystancję czujnika zewnętrznego i na jej podstawie ustala temp kotła. Natomiast termostat pokojowy ma wbudowany czujnik temperatury, mierzący temp pomieszczenia i jeżeli jest ona niższa od zadanej w ustawieniach załącza styki termostatu ( robi zwarcie ) i to decyduje czy kocioł ma grzać czy nie

Gaz w ulicy a ty myślisz jak sobie życie utrudnić ? Gdybym miał gaz w ulicy to mimo, że mam większy dom i ogrzewam go pelletem , to bym sie przesiadł na gaz.

Decyzję czy pellet czy eko musisz kolego podjąć sam , różnic w paleniu jednym i drugim jest sporo i tak przy pellecie , znikoma ilośc popiołu, sam się rozpali i wygasi, czysto w kotłowni aż miło , spalanie w duże mrozy większe niż eko i tu nie ma sie co oszukiwać , za to przy temperaturach w okolicy 0 spalisz podobnie lub nawet mniej pelletu niż eko. Kocioł na pellet wybieraj raczej z palnikiem obrotowym, bo ma skuteczniejszą funkcję samoczyszczenia , ten Mini Bio Kostrzewy ma zwykły palnik rynnowy , ja mam u siebie dokładnie taki sam i jak się trafi gorszy pellet to trzeba samemu zrzucać spieki gdyż wentylator tego nie wydmucha. Czyli jeśli tani kocioł Kostrzewy to trzeba szukać dobrego pelletu.

Jeżeli przy tym piecu jest zamontowany taki termostat , to na 90 % nie ma dodatkowego regulatora pogodowego , sprawdzić to można w bardzo prosty sposób , zwierasz dwa przewody podłączone do termostatu i piec powinien się uruchomić . Nie znam tego termostatu , ale wydaje mi się, że to pokrętło służy do ustawiania wszystkich parametrów a nie tylko temperatury , więc najpierw trzeba wybrać ustawiany parametr np temperaturę nocną i pokrętłem ustawiamy jej wartość.

Strażaka na kominie przy kotle węglowym unikał bym jak ognia, chyba, że mieszkasz w bardzo wietrznej okolicy i masz mocno zaburzany ciąg kominowy. Jedyna nasada która może da radę wytrzymać od przeglądu do przeglądu to Rotowent Dragon z łożyskowaniem poza obszarem wysokich temperatur. Pamiętać trzeba jednak o bardzo częstych przeglądach takiej nasady, bo jak się zasyfi i stanie to może być gorzej niż bez niej.

Taki problem to nie problem , dodatkowy czujnik przypinasz opaskami zaciskowymi do rury zasilającej najniżej przy kotle jak to możliwe, na rurę z czujnikiem kawałek otuliny i różnica wskazań między czujnikami będzie może 2-3 stopnie

Tylko po co kombinować z wpinaniem się w archaiczny sterownik i ciągnąć jakieś przewody z kotłowni skoro możesz kolego mieć podgląd nawet w łóżku, albo jak jesteś poza domem . Kupujesz sobie taki moduł http://allegro.pl/sonoff-ztermometrem-inteligentny-dom-supla-ds18b20-i6983171873.html#thumb/2 albo jeżeli lubisz majsterkować i nie przeraża cię prosta elektronika to kupujesz sonoffa bez czujnika i softu + czujnik ds18b20 na AliExpress dużo taniej niż ten gotowiec, wgrywasz soft i masz to samo co na tej aukcji Czujnik montujesz jako drugi obok tego co już masz Dodatkowo masz wyjście sterowane z telefonu lub tableta i możesz zdalnie uruchomić pompkę, albo włączyć światło itp. Wgrałem do gołego modułu testowo soft żebyś zobaczył , jak to wygląda

Instrukcję tego palnika z podajnikiem masz kolego tu http://www.pancerpol.com.pl/wp-content/uploads/2015/01/standard.pdf i tam jest zdjęcie jak uszczelniać ten palnik a po uszczelnieniu zostaw to na przynajmniej 24h

Do tej wełny dokup czujnik temperatury spalin, może być nawet taki do pieczenia mięsa z długą sondą , sonda w czopuch tak żeby sięgała przynajmniej do połowy średnicy czopucha i sprawdz jakie masz te spaliny jak kocioł się już dobrze rozbuja , bo brak ocieplenia to jedno, ale 40 kilo na dobę przy plusach na zewnątrz to musi coś być nie tak

Kolego Andrzeju co do szamotu i odległości palnika od tylnej ściany kotła, to ja też nie miałem z tą odległością za bogato, więc wziąłem dwa kawałki płyty SILCA ( zostały po obudowie kominka ) skleiłem ze sobą za pomocą silikonu odpornego na wysokie temperatury i tak powstał dystans dla palnika o grubości 6 cm , na tylną ścianę i boki komory spalania poszły płyty szamotowe 3 cm . Co do wygaszania palnika to kolega sambor już tobie napisał z czego są oszczędności między innymi, czyli takie wygaszanie im będzie trwać dłużej tym korzystniej. Musisz sprawdzić ile razy na dobę ten kocioł się wygasza i podjąć decyzję czy chcesz by pracował ciągle z modulacją mocy, czy właśnie tak jak teraz. Jeśli tych rozpaleń - wygaszeń będzie więcej niż 5 to przestaje mieć sens praca z wygaszaniem. Napisz jaki masz sterownik tego palnika i co tam w nim masz poustawiane . Co do zmiany kotła to masz jeszcze czas, ale ja bym się zastanowił czy nie wstawić dużego bufora i zostawić ten kocioł z palnikiem, pogadaj sobie z kolegą samborem, on ma bardzo dobrze to opanowane u siebie, Bufor sprawi że ten duży palnik będzie miał na co pracować i może wcale nie trzeba robić rewolucji z kotłem

Jeśli nie pomylił się z metrażem, to będzie miał sporo problemów z tak przewymiarowanym kotłem

Mam nieodparte wrażenie, że kolega zasypuje węglem ten palnik i wypycha cały żar do popielnika no bo ludzie 67m2 podawanie 13sek /40 ? To przy takich temperaturach jak teraz, to dom 250 m2 by ogrzał spokojnie. Ja bym zmniejszył radykalnie podawanie paliwa 5/ 40 to świat i ludzie nawet jak to pierwszy sezon tego domu.

Regulator ciągu zamontowałem na czopuchu , czyli szlifierka kątowa, pół godziny i RCK zamontowany, uszczelnienie kotła to wymiana sznurów i dwie uszczelki do wyczystek , zawirowywacze - kawałki blachy pocięte tą samą szlifirką , generalnie wszystko do zrobienia we własnym zakresie bez wielkich kosztów. Pompa kotłowa to dodatkowa pompa zamontowana na krótkim obiegu zasilanie - powrót i powinna być wpięta do zasilania jako pierwsza , za nią pompa CWU i na końcu CO

Też zamontowałem palnik pelletowy 16 kW do typowego miałowca i na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę , oprócz ocieplenia tego co się da, to komin , ciąg kominowy i wymiennik w tym kotle . Zbyt duży ciąg , przy wymienniku , który pozwala na zbyt swobodny przepływ spalin, to bardzo duże straty. Napiszę co ja zrobiłem u siebie może to pomoże koledze w poprawieniu dość nieciekawej sytuacji. Pierwsze to porządnie uszczelniłem kocioł , wszystkie drzwiczki otrzymały nowe sznury i na wszystkie wyczystki poszły uszczelki . Na półki wymiennika zamontowałem zawirowywacze spalin, komorę spalania wyłożyłem szamotem, na czopuch trafił RCK praktycznie niezbędny przy pellecie. Zwiększyłem średnicę rury napowietrzającej kotłownię do kwadratowej rury 150/150. Wszystkie rury wychodzące z kotła i te idące po wierzchu dostały otuliny. Ponieważ nie posiadam zaworu 4D, bufora, czy sprzęgła, to zamontowałem pompę kotłową , w celu ochrony powrotu, to też bardzo ważne przy pellecie. Wcześniej jechałem na stałej pompie od CWU , ale pompa kotłowa to lepsze rozwiązanie. Co po za tym, pilnuję temperatury spalin i staram się żeby kupować w miarę dobry pellet , obawiam się,że ten za 500 może przysporzyć jeszcze większych kłopotów, ale jasnowidzem nie jestem i krakał nie będę

Kolego Oldek , tak się składa, że ja też palę pelletem , a paliłem wcześniej groszkiem i miałem . Myślałem, że po zmianie na pellet , trzeba będzie dużo mocniej odchudzać portfel, no bo przecież mniej kaloryczny , więc musi pójść go dużo więcej. Jednak palenie pelletem, to inny świat , kocioł sam się rozpala i wygasza, przy coraz cieplejszych zimach i okresach z temperaturą w okolicy 0 stopni kocioł więcej odpoczywa niż grzeje. I dlatego w większe mrozy Ty kolego spalisz mniej , ale w czasie normalnej polskiej zimy ja tą różnicę odzyskam. Co do pelletu ja się zaopatruję u lokalnego dostawcy, oczywiście po wstępnym sprawdzeniu i w tym sezonie u tego dostawcy, będę płacił o 30 zł drożej za tonę czyli 680 zł ,A ekogroszek z ceny 800 skoczył na 920 .

Stosowanie czujnika spalin , przynosi korzyści nie tylko ze sterownikiem PID , dzięki czujnikowi spalin o wiele łatwiej dobrać parametry ilość opału i nadmuch , co prowadzi do uzyskania lepszych parametrów procesu spalania. Co do oszczędności , to jeżeli nawet przy zwykłym sterowniku z czujnikiem spalin wiesz ile wylatuje przez komin to możesz to ograniczyć . Mniej w komin więcej w instalację czyli mniejsze zużycie opału. Wad stosowania czujnika spalin nie znam .