besix
-
Postów
441 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
8
Treść opublikowana przez besix
-
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
besix odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
To po pierwsze, a po drugie to jak wygląda izolacja tej podłogi ? Bez dobrej izolacji z ekranem będą duże straty. -
Gdybyś sprawdził od kiedy w Mini Bio Kostrzewa wprowadziła eco Maxa , to byś nie mieszał koleżance w głowie :) Regulatory PLUM Kostrzewa wprowadziła w 2017 roku , a koleżanka ma kocioł 3 letni Jasne kolego ?
-
W przypadku Mimi Bio wejście do ustawień ( hasło ) to XXEST , gdzie XX to wartość temperatury zadanej na kotle , jeżeli mamy zadaną 60 stopni to hasło będzie 60EST i nie jest ono ściśle tajne. Nie jestem serwisantem i nie mam zamiaru ich bronić , ale Użytkownik powinien chociaż trochę poznać podstawowe ustawienia, żeby móc je modyfikować do własnych potrzeb. Piece gazowe też nie są do końca bezobsługowe i podstawowa znajomość do ich prawidłowej regulacji jest potrzebna. Może napisz Koleżanko jakie są Twoje oczekiwania , Spisz ze swojego sterownika aktualne ustawienia , to wspólnymi siłami coś się uda przestawić, żeby było lepiej Pozdrawiam
-
Jeżeli tym wygaszeniom towarzyszy alarm o braku opału, to pellet, który dostarcza ten serwisant może zawierać duże ilości pyłu i trocin , które zbierając się na dole zasobnika blokują podawanie przez ślimak. Drugi z możliwych powodów to zła praca samego podajnika , ale żeby to stwierdzić trzeba spędzić trochę czasu przy kotle. Na początek radzę kupić z 10 worków innego pelletu i spróbować jak będzie się na nim paliło. A jak będzie lepiej to zmienić i serwisanta i opał :)
-
A jak zmienisz współczynnik z 10 na np 5 to ile będzie wyliczał ? Sprawdź
-
A co ty masz Piotrze za czujnik pokojowy ? Czy ty porównujesz wskazania pokojowego z wyświetlacza w pokoju, czy ze wskazań sterownika ?
-
Ja to rozumiem kolego czarny38 , ale nie u każdego będzie tak samo , tryb auto dzięki temu że zmienia zadaną kotła do potrzeb jest moim zdaniem bardziej uniwersalny bo jak trzeba to dowali a jak jest cieplej to zjedzie z temperaturą i mocą , ale do tego potrzebuje współczynnika korekcji. Tylko tyle. Ja się nie czepiam twoich ustawień, stwierdzam tylko, że nie na tym do końca polega tryb auto.
-
A co to będzie za tryb auto skoro kocioł będzie pracował ze stałą zadaną ? Oczywiście każdy robi jak uważa , ale moim zdaniem jak temp w domu zbliża się do zadanej to niech kocioł już wyhamowywuje z temperaturą , a jak dopiero startuje z grzaniem to ma iść na całość i do tego służy współczynnik korekcji .
-
Hardy przy zmianie dawki na większą oczywiście przy znaczącej zmianie np 1,6 na 1,7 to nie zmiana , ale 1.6 na 2,4 to już coś i wtedy trzeba dołożyć powietrza , czyli min i max też ile tego powietrza trudno ocenić bez obserwacji , ja zawsze zwiększam o 10% jedno i drugie ,a potem obserwuję płomień i wymiennik , brak czarnych ścianek i długi jasny płomień jest ok
-
Ja jak jestem głodny to mi się nic nie chce i nie mam siły , twój kocioł też nie ma siły Hardy , co zrobisz żeby miał więcej ? Dasz mu więcej papu i już , tylko pamiętaj kontrolować przy tym powietrze, żeby się tą większą dawką nie zadławił :) Co do tych papierów to oprócz syfu w całym kotle nic się stać nie powinno , tylko nie kładź do palnika czasem :)
-
Hardy moim zdaniem nie masz dobrze ustawionej mocy do potrzeb , zobacz przez prawie dwie godziny kocioł nie był w stanie podnieść temp a moc cały czas 100% Ozi80 zawór 4D dobrze dobrany i w instalacji bez obiegów niskotemperaturowych ( podłogówka ) z powodzeniem da sobie radę , nie polecam go każdemu i chcę żeby to było jasne, przy systemach mieszanych znacznie lepsza jest pompa kotłowa + zawór 3D , sprzęgło hydrauliczne lub bufor , ale przy samych grzejnikach 4D jest ok. U Ciebie Ozi80 wygląda to tak , jak byś miał trochę za mały ten 4D i dlatego od 1-4 nic nie puszcza na CO , jaką masz średnicę rury zasilania wychodzącą z kotła ?
-
Chyba nie do końca rozumiesz swoją instalację kolego Piotr . Twój kocioł ma się dobrze i powrót też dlatego że na jednej pompie masz dwa obiegi , jeden to instalacja z grzejnikami , a drugi znacznie krótszy to wężownica bojlera . Działa to tak że woda z krótkiego obiegu bojlera wraca do kotła na tyle gorąca że mieszając się z wodą wracającą z grzejników daje w efekcie przyzwoitą ochronę powrotu. Jeżeli byś zamknął zawór na rurze od bojlera to powrót drastycznie się obniży. Co się tyczy zaworu 4D to pełni on w instalacji dwie funkcje , jedna to krótki obieg między zasilaniem a powrotem ( ochrona powrotu ) druga to obniżenie temp zasilania na grzejniki Co to daje ? Puszczanie na grzejniki wody o temperaturze kotła np 65 stopni powoduje pracę zero jedynkową i powoduje powstawanie dużych strat już na etapie samej instalacji ( rury ) , jeżeli dasz na grzejniki np 45 stopni to straty będą mniejsze a grzejniki będą dłużej ciepłe . Ochrona powrotu realizowana przez zawór pozwala wyeliminować ciągłe grzanie bojlera do temperatury kotła ( oddzielna pompa na CWU i czujnik CWU ) . Co to zmienia ? Przykład: Bojler zagrzany do 65 stopni w ciągu 2 godzin wychłodzi się o 2 stopnie , zagrzany do 45 stopni w tym samym czasie wychłodzi się o 0,5 stopnia. Do mycia czy kąpieli nie potrzebujemy wody 65 stopni. To tylko kilka podstawowych różnic, o wszystkich nie da się napisać w krótkim poście :)
-
Kolego Piotr jeżeli nie zamierzasz obniżać zasilania CO i grzać bojler tą samą pompą co CO to sam bojler grzany razem z CO zadba o powrót , jest to oczywiście okupione większym zużyciem opału , ale jak paliłem miałem to właśnie tak realizowałem ochronę powrotu i działało to bardzo dobrze. Jak jednak myślisz przyszłościowo to tak jak już wcześniej pisałem zamiast 3D dać 4D nawet bez siłownika i modułu CAN , a na przyszłość będzie jak znalazł. Oczywiście decyzja należy do ciebie.
-
Tak pracuje u mnie kocioł w trybie auto Po wykresie spalin można policzyć ilość rozpaleń i przerwy między nimi , na wykresie temp pokojowej widać może nie precyzyjnie , ale jak kształtuje się temp w domu , wahania 0,6 stopnia.
-
Kolego Piotr podchodzisz do tematu , trochę tak ja na początku po zmianie opału z miału na pellet. Też sobie myślałem "a po co mi ta cała automatyka " zrobię najprostszą ochronę powrotu i miodzio. A życie to pięknie weryfikuje :) już teraz trochę się zastanawiasz czy tych 10 rozpaleń na dobę to nie za dużo, a dołożenie zaworu 3D tylko w celu podniesienia temperatury powrotu tego nie zmieni. Wiem doskonale jaki to inny świat zmiana miału na pellet, ta czystość samej kotłowni , zapach , brak problemu z wszechobecnym czarnym pyłem i popiołem , znam to z autopsji. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że żeby palenie w kotle zasilanym pelletem , nie nastręczało kolejnych niespodzianek w postaci , przegrzewania , niekontrolowanego wygaszania itp , potrzeba trochę więcej niż 3D między zasilaniem a powrotem . Przykład: Nie mam nic co obniża temperaturę zasilania CO , czyli walę na instalację tyle co na kotle , grzejniki są gorące i szybko rośnie temp w chacie , trwa to godzinę i stop grzejniki stygną chata też i znów ta sama bajka Teraz wariant 2 , obniżam np zaworem 4D temperaturę zasilania do poziomu 42 stopnie , reszta wraca do kotła w celu ochrony powrotu , grzejniki są ciepłe chata się grzeje , ale wolniej i dłużej , wzrasta komfort termiczny, rozpaleń i wygaszeń robi się dwa razy mniej. Jeżeli masz same grzejniki bez podłogówki, a z tego jak to masz zrobione wnioskuję że tak właśnie jest, to dobrze dobrany zawór 4D z powodzeniem zadba i o powrót i o obniżenie zasilania na instalację. Dobrze dobrany zawór 4D to taki który ma średnice zbliżoną do średnicy rury zasilania wychodzącej z kotła , moim zdaniem nie mniej niż 1,5 cala , przy calowym będzie problem z grawitacyjnym przepływem w stronę powrotu i trzeba będzie po czasie dokładać pompę na powrocie z 4D do kotła. Przemyśl sobie to zanim zainwestujesz w 3D i zaczniesz te konieczne przeróbki.
-
Tak dużo tych zagadek nie ma , tak jak napisałeś twój sterownik , podobnie jak mój ma na płycie wyjście do podłączenia dodatkowych modułów CAN , żeby podłączyć np czujnik temp CO , zewnętrzny i mieszacz , potrzebujesz dokupić jeden moduł , który w slimie jest w standardzie. Jest tak dlatego, że SLIM sam w sobie jest panelem z wyświetlaczem połączonym szyną CAN z modułem wykonawczym , a my mamy prosty sterownik z wyprowadzeniami do podstawowych urządzeń z możliwością rozbudowy. To że w menu sterownika jest czujnik CO , mieszacz, itp wynika z tego, że oprogramowanie jest tak napisane, aby po podłączeniu dodatkowych modułów , bez problemu je aktywować i odpowiednio ustawić. Myślę , że na tym etapie jakim jesteś ze swoją instalacją nie ma sensu dokupowanie tego modułu. Jedno jest pewne , jeżeli chcesz sensownie przerobić instalację, to trzeba jeszcze pomyśleć o jej sterowaniu. Można oczywiście zamontować zawór 3D i sterować nim ręcznie, do ochrony powrotu zastosować pompę kotłową i to też będzie lepiej niż masz teraz, jednak nawet oddzielny zestaw ( zawór + siłownik + sterownik z czujnikiem ) daje znacznie większy komfort i oszczędności Można złożyć taki zestaw np z bardzo dobrym sterownikiem zaworu techa , koszt mniejszy niż moduł CAN a działa podobnie.
-
W twojej instalacji nie ma mieszacza powrotu :) Masz mieszacz 4D , który ma robić dwie rzeczy na raz , chronić powrót i obniżać temp zasilania na grzejniki . Są jednak instalacje gdzie do obniżania zasilania instalacji jest jeden zawór , a do ochrony powrotu drugi i wtedy takie sterowanie się przydaje. Ty wykorzystujesz tylko mieszacz w ustawieniach CO
-
Czujnik to mały pikuś kolego Piotr , skoro nie masz żadnej ochrony powrotu , to do czasu przeróbki tej instalacji , proponuję zapomnieć też o tym pokojowym , zostawić kocioł w trybie ciągłym . Jeżeli masz głowice termo na grzejnikach to ustaw zadaną na 65 stopni , jeden grzejnik np w łazience zostaw otwarty , żeby nie zamknąć całkowicie przepływu i niech ten kocioł pracuje bez wygaszania . Bez ochrony powrotu każde wygaszenie to powrót z instalacji zimny jak lód a to oprócz pocenia się kotła , zwiększa ilość pyłu na ściankach wymiennika , a to z kolei obniża sprawność samego kotła czyli straty.
-
Kolego Ozi80 w trybie pracy kotła auto temperatura zadana kotła zależy również od współczynnika korekcji, przećwiczone to mam na własnym kotle :) więc różnica jest między trybem stałym a auto . Sprawdź jeśli chcesz Ja mogę wstawić fotki z wyliczoną temp kotła przy współczynniku np 2 , a potem 10 , tak dla zobrazowania różnicy. Co do histerezy pokojowego , to widocznie zależy wszystko od charakteru chaty ja mam ustawione 0,5 , dom Kanadyjczyk czyli konstrukcja drewniana i żadnego dyskomfortu moja ciepłolubna kobita nie odczuwa . Jak już się mozna domyślić mój kocioł pracuje w trybie auto i mam znacznie mniejsze spalanie niż miałem w trybie ciągłym , dlatego napisałem o tych charakterystykach budynków , każdy powinien przećwiczyć w jakim trybie jego kocioł pracuje bardziej ekonomicznie. Pytanie do kolegi Piotra. Jak masz zrealizowaną ochronę temperatury powrotu skoro nie masz 4D ?
-
Kolego Piotr widzę, że nie idzie tak źle, sporo sam sobie wyjaśniłeś :) Histereza czujnika pokojowego 0,2 przy stałej pompie na NIE, moim zdaniem to trochę za mało, będzie ci często bujać tą pompą on/off , ustaw sobie 0,5 , dyskomfortu cieplnego nie odczujesz a mniej będzie tych załączeń i wyłączeń pompy ( zdrowo dla pompy szczególnie jak elektroniczna ). Tryb pracy auto czy stały w dużej mierze zależy od charakterystyki budynku , jedni mają domy co się bardzo długo nagrzewają i długo trzymają ciepło i w takich tryb stały jest lepszym rozwiązaniem, a u innych np dom drewniany , bardzo szybko się nagrzewa , ale też nie trzyma tak długo ciepła jak wygrzane mury i w takim lepsze będzie szybkie dogrzanie z wyższą temperaturą o której w trybie auto decyduje między innymi współczynnik korekcji, a potem obniżenie temperatury zasilania instalacji ( mieszacz 3D lub 4D z siłownikiem), lub wyłączenie pompy CO jak w twoim przypadku i wygaszenie palnika.
-
Kolego zacznij studiować ten temat od strony NR 3 , praktycznie na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedz , Kolega Ozi wszystko ładnie opisał i nie ma sensu powtarzać tego w kółko
-
I tym oto sposobem , nawet jak wymieniamy się własnymi poglądami przekomarzając się trochę kolego Ozi80 :) , pomagamy koledze Demonowi zrozumieć, podstawowe zasady, które dla mnie zaczynają się od sprawdzenia wydajności podajnika , potem dobieram podawanie do zapotrzebowania i na końcu powietrze obserwując płomień.
-
Kolega Demon podał jak ma ustawione podawanie max i ma ustawione 2,7 uważasz kolego Ozi80 , że przy wydajności 15 kg i np 19 kg nie będzie różnicy?, sam wcześniej napisałeś że znasz kogoś u kogo podawanie poniżej 2 jest optymalne, a to przecież jest ściśle powiązane z wydajnością podajnika i z zapotrzebowaniem budynku. Ilość powietrza też przecież zależy od ciągu kominowego , budowy wymiennika i ilości opału na palniku, Nie da się szybko dobrać parametrów na tak zwanego czuja , więc staram się kolegę Demona naprowadzać na tory , które pomogą mu w przyszłości przy kolejnej zmianie opału ustawić sobie wszystko samemu. Taka rada "ustaw tyle, to daj na tyle", to nawet jeśli trafiona rada to tylko jednorazowa rada . PS Nie sztuką jest stwierdzić, że ustawienia powietrza u kolegi Demona są do skorygowania , sztuką jest wskazać mu drogę, żeby umiał to sam skorygować
-
Żeby pisać sugestie trzeba znać wydajność podajnika , a ty Demon jej nie podajesz, to co zgadywać mamy ile podaje w ciągu godziny ? Pewne jest to co napisał Kriss12 , widać to w popiele , ale zmiana podawania musi za sobą ciągnąć zmianę powietrza min i max Jak to pellet bez opisu na workach to kaloryczność bym ustawił 4,9 i znając zapotrzebowanie domu można ustawiać dawkę podawania max , ale bez wydajności podajnika tego się nie da zrobić. Tyle
-
Trzeba zacząć od sprawdzenia wydajności podajnika na nowym opale, czyli zrobić paliwo test i wpisać prawidłowy wynik w sterownik. Potem wpisać kaloryczność i dopiero dobrać dawkę podawania i powietrza tak żeby płomień na palniku był jasno żółty i nie poszarpany
