besix
-
Postów
441 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
8
Treść opublikowana przez besix
-
Czym niby będzie się martwił ten "fachman"? Przecież to nie jemu jest za gorąco i to nie jego pellet się spala , a już na pewno nie on za niego płaci :) Dziwne trochę masz podejście , ja bym dla samego siebie zdjął ten siłownik sprawdził bez niego instalację i bym wiedział zanim przyjdzie "mistrz" , czy to wina zaworu, siłownika, czy instalacji. Ale to przecież nie u mnie jest problem :)
-
To wypadało by zdjąć całkiem ten siłownik ( odkręcić 4 śruby) założyć wajchę na zawór do ręcznego sterowania i zrobić testy bez siłownika. Tak samo jak robiłeś z siłownikiem ( raz na zaworze zamkniętym , i drugi raz na otwartym ) Kolega Ozi80 ma rację , przyjdzie fachman walnie parę swoich teorii , zwali na elektronikę i siłownik , a TY zostaniesz z takim stanem jaki masz teraz. Pamiętaj że demontaż siłownika to nie jest ingerencja w instalację, tylko zmiana sposobu sterowania tą instalacją z auto na ręczny, więc fachman nie może się do tego przyczepić
-
To racja, że komin bez wkładu z kwasówki , lub ceramiki do pelletu nie jest zalecany i czy z zamontowanym RCK , czy bez niego, istnieje zagrożenie gromadzenia się kondensatu i z czasem przenikania przez tynk . Staraj się , żeby palnik pracował w długich cyklach, bez długich postojów ( wychładzania tego komina) , a o wkładzie jeżeli to rzeczywiście stary ceglany komin pomyślał bym po sezonie.
-
Hardy daj mi numer do tego "Instalatora " , pierwsze słyszę żeby pompa nie dała rady otworzyć zaworu sprężynowego :) , po co takie produkują skoro nawet pompa ich nie otworzy ? :) . Regulator ciągu nic nie zepsuje a przy pellecie jest bardzo przydatny ( dla mnie obowiązkowy ) , do montażu nic nie trzeba odsuwać, można zamontować na różne sposoby , na wyczystkę , na czopuch jak u kogo wygodniej . Zawór 4D można źle zamontować, a raczej zamontować ze źle ustawionym zwierciadłem :) Ten Twój fachowiec to chyba od *** owiec , a nie od instalacji. PS. Ja mam w instalacji za pompami CO i CWU , zawory zwrotne sprężynowe i otwierają się jak ta-lala :) instalacja ma 7 lat i te zawory zz też PS 2 Żeby Pompy pracowały na sucho musiał byś mieć zapowietrzoną instalację , w innym przypadku jakim cudem ? :) przecież pompa jest przed zaworem zz więc do niej woda dochodzi bez oporów . Czas otwarcia siłownika zaworu 4D masz podany w instrukcji tego siłownika, więc w Estymie ustawia się taki czas żeby pozwolił na pełne otwarcie i zamknięcie np siłownik z czasem 120 s ustawisz sobie w Estymie 123 sek. i już. Bufor nie jest wymagany do prawidłowej pracy instalacji, i nie ma obowiązku montowania go w każdej kotłowni :)
-
Hardy jak zawór całkowicie zamkniesz ( patrz rysunek góra lewa ) to co ma płynąć na instalację ? jak wszystko idzie na powrót. Jak przestawisz zawór na rączkę to możesz kręcić w zakresie 90 stopni , nie obróci się bardziej , przynajmniej nie powinien. Tabelka tabelką , zrobiłeś ten test na ręcznym sterowaniu zaworem ? Jak nie to zrób bo inaczej nic się nie dowiesz , a nikt tu nie jest jasnowidzem
-
Hardy zawór jak na fotce to teoretycznie otwarty, to w czerwonym kółku to zawór różnicowy jego działanie jest ściśle związane z pracą pompy CO i ma znaczenie tylko przy pracy grawitacyjnej w środku tego zaworu jest taka kulka która po zatrzymaniu się pompy CO, pod wpływem ciśnienia unosi się w górę przez co na instalacje płynie gorąca woda. U Ciebie może tak się dziać tylko wtedy gdy zawór 4D jest mocno otwarty. Moim zdaniem oba zawory zwrotne są do wymiany na sprężynowe , bo te klapowe są zamontowane poziomo a to błąd. Nie masz się co pienić tylko musisz dojść czy masz ten 4D prawidłowo zamontowany o czym już pisałem dużo wcześniej. Na obudowie zaworu masz takie pokrętło z narysowaną rączką , przestawiasz na rączkę co spowoduje , że odłączysz sterowanie elektryczne tym zaworem. Patrzysz na sterowniku jaka jest temperatura na zasilaniu CO Ustawiasz ręcznie zawór w jedną z pozycji skrajnych i czekasz 15 minut Patrzysz na sterownik jak temperatura wzrośnie to znaczy że zawór ustawiony jest na "otwarty" Jak temp na zasilaniu spadnie to zawór jest zamknięty Zamknięty zawór powinien być w pozycji maksymalnie w lewo Jeżeli tak nie jest to zawór a raczej jego zwierciadło jest w złej pozycji i powinno się je przestawić . Wstawiam fotkę poglądową jak działa taki zawór , [popatrz sobie i przeanalizuj co będzie jak przestawisz zwierciadło na obrazku zaznaczonym kółkiem o 90 stopni .
-
Kolego robert004 przy zamkniętym zaworze 4D , szybciej by przepuścił zawór różnicowy u kolegi Ozi80, bo ma ten bypass z pomięciem zaworu mieszającego, u Demona przy zamkniętym 4D nie powinno nic popłynąć grawitacyjnie na instalację . Albo jest babol w samej instalacji, albo 4D nie zamyka się do końca , a zawór zwrotny klapowy jeśli jest w poziomie to może spokojnie przepchnąć, albo jeżeli ma na tej prostej rurze zawór różnicowy to jak pompa stanie, grawitacja przepchnie przez różnicowy, tylko musi mieć co :) więc szukał bym przyczyn przy 4D , tym bardziej , że były już z nim problemy.
-
Kolego Demon dziwny ten schemat , który wstawiłeś moim zdaniem powinno być tak
-
Musisz kolego piotrant napisać co steruje siłownikiem tego zaworu , bo tak to ciężko zgadywać , może być źle zamontowany czujnik mierzący temperaturę zasilania CO jeżeli jest przed zaworem 4D to taki cyrk się zrobi, ale to tylko przypuszczenia , podaj więcej danych , jaki sterownik, czy sterujesz pogodowo, czy może oddzielny sterownik zaworu ze swoim czujnikiem .
-
Gdyby przewody sterujące siłownikiem były zamienione to trybie test siłownik ZAM , twój zawór by nie puścił ciepłej wody na instalację , więc zbędne będzie to sprawdzanie. Monter dał ciała i nie sprawdził działania zaworu z siłownikiem ot cała historia. Przestawisz zwierciadło i będzie gitara
-
Kolego zawór zwrotny sprężynowy i najlepiej z mosiężnym grzybkiem , a nie plastikowym . Co do siłownika i zwierciadła Ustawiasz sobie jedno ze skrajnych położeń np na czerwone ale na max , demontujesz siłownik i nie ruszaj tylko pokrętła na siłowniku, zobaczysz wystającą oś zaworu z nacięciem z jednej strony , dla pewności możesz sobie sobie jakimś markerem zrobić kropkę na osi żeby wiedzieć o ile przekręcić , przestawiasz oś o 90 stopni i zakładasz siłownik ale z takim położeniem pokrętła jak było , wtedy zawór zacznie działać odwrotnie niż teraz, więc wskazania na siłowniku zrobią się prawidłowe. Kurde nie umiem prościej tego napisać :) Zawór zwrotny jeden i drugi pasują zamiennie , wystarczy zdjąć klapowy i założyć sprężynowy :) A ten fachman to naprawdę mistrz musi być :)
-
Kolego jak zdemontujesz siłownik z zaworu 4D to woda nie poleci :) , a pojawi się oś z nacięciem , którą wystarczy przekręcić o 90 stopni od pozycji w której była . Potem założyć siłownik i sprawdzić ręcznie czy na ciepłym grzeje . Zawór zwrotny klapowy może nie działać dobrze np w pozycji poziomej lub wystarczy mały paproch i się nie domknie , powinien być taki jak na foto
-
Kolego nie jestem w temacie tej twojej CWU , ale tak z ciekawości zapytam , masz zawór zwrotny za pompą od CWU ? A zamiast zamieniać te przewody , przestaw to zwierciadło , to naprawdę prosta operacja
-
Zgoda kolego robert tylko taki mały dyskomfort optyczny zostanie :) grzanie na niebieskim :)
-
Kolego Hardy najprawdopodobniej masz żle ustawione zwierciadło zaworu , łatwo to sprawdzisz w trybie ręcznym siłownika , jeżeli w pozycji ( niebieski) zasilanie jest gorące a w pozycji ( czerwone) stygnie to trzeba zdjęć siłownik , przekręcić pokrętło zaworu o 90 stopni i dopiero założyć siłownik sprawdzić na ręcznym z siłownikiem i jak będzie ok to wyłączyć ręczne sterowanie siłownika
-
Dobór sterownika pokojowego Jaki Regulator Pokojowy Do Pieca Tekla Ze Sterownikiem Estyma
besix odpowiedział(a) na Michał1735 temat w Kotły z podajnikiem
Kolego Michał w sterownikach ESTYMY czujnik pokojowy to taki opornik , który zmienia rezystancję pod wpływem temperatury, czyli na zaciskach do podłączenia takiego czujnika nigdy nie ma zwarcia , ani przerwy . Podłączenie dowolnego regulatora temperatury bez drobnej modyfikacji, może albo uszkodzić elektronikę estymy, (przy takim jak chciałeś),albo pokazywać błąd czujnika ( zwarcie , przerwa) przy np regulatorze Auraton 2025. Jeżeli jednak bardzo chcesz , a dasz sobie radę z podłączeniem prostego układu elektrycznego to można do tej estymy podłączyć np tego Auratona 2025 ( łatwiej), lub odrobinę trudniej, ale tez da radę ten co podałeś do niego link. A ponieważ wiem , że Estyma ma bardzo ubogi wybór regulatorów, a w zasadzie do wyboru jest tylko jeden , bo pozostałe to zwykłe termistory, które można kupić za grosze, jak będziesz chętny wstawię tu schemat z opisem jak podłączyć to co chciałeś zastosować, albo dowolny regulator z trzema stykami COM, NO, NC. Pozdrawiam -
Kolego Grzesiek , bufor to nie to samo co zasobnik CWU , chyba ,że kombinowany czyli zbiornik w zbiorniku. Tak obrazowo bufor to zbiornik z dużą ilością wody podłączony z jednej strony do kotła , z drugiej strony podłączona jest instalacja CO. Zadaniem bufora jest oddzielenie obiegu kotłowego od instalacji i umożliwianie pracy instalacji ( grzania) bez pracującego kotła. Moim zdaniem najlepiej się sprawdzi taki bufor w instalacjach niskotemperaturowych czyli podłogówka , lub przynajmniej jej większość.
-
Moim zdaniem brakuje zaworu zwrotnego za pompą CWU . Takiego np
-
Na początek czas podawania podajnika zmniejsz o połowę i obserwuj jak dalej będzie przerzucał to jeszcze zmniejsz a jak będzie się robiło coraz mniej węgla kopczyk zacznie sie zapadać to zwiększ do 10
-
Moim zdaniem pierwszy model głowicy w zupełności wystarczy , jak ustawisz raz np na 3 i taka temperatura będzie ci odpowiadać to nie będziesz się do tych głowic dotykał drugi model jest zasilany z baterii i pełni taką samą funkcję , ale o bateriach trzeba pamiętać. Przełączenie pompy na 1 bieg po pierwsze spowolni obieg wody w całym układzie , co zmniejszy częstotliwość zamykania i otwierania się głowic termostatycznych ( stabilniejsza praca kotła) a po drugie da oszczędność prądu . Odpowiedz na ostatnie pytanie brzmi TAK z naciskiem na znacznie większą kontrolę nad temperaturą w domu
-
Oldek skoro Ty tak precyzyjnie umiesz ustawić zaworem motylkowym temperaturę w pomieszczeniu , szczególnie w warunkach kiedy w dzień jest na zewnątrz 0 lub lekko na minusie a w nocy -10 stopni , to gratuluję, ale nie każdy jest takim doświadczonym ustawiaczem . A tak serio to zawory termostatyczne pozwolą utrzymać w miarę precyzyjnie stałą temperaturę w pomieszczeniach nawet jeżeli będą duże skoki temp zewnętrznej. Koszt tych głowic i montaż będą tańsze niż straty opału jakie są teraz
-
Ta firma montująca to powinna rury podawać hydraulikowi a nie montować kotły i podłączać je do instalacji . Jeżeli chcesz przepękać ten sezon to tak jak pisałem wcześniej głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach oprócz drabinki w łazience i pompka na 1 bieg. Kolega Robert 528 mnie uprzedził , ale jak widać opinie się potwierdzają
-
Sprawy sobie chyba nie zdajesz co cię czeka jeśli nic nie zmienisz w tym systemie ogrzewania , a zimy jeszcze nie ma i nawet gdybym nie miał kasy to bym pożyczył, żeby to przerobić , nawet z tej jednej fotki widać, że średnice rur spokojnie pozwolą na obieg grawitacyjny ,a zawór różnicowy skutecznie w tym pomoże więc tani regulator pokojowy nie wystarczy . Zamontuj chociaż głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach , oprócz jednego najmniejszego , żeby nie zamknąć całkowicie przepływu , bo pójdziesz z torbami kupując węgiel . Pomyśl , masz przewymiarowany kocioł, który na pełnej mocy może ogrzać dom 180- 200 m w duże mrozy , a ty chcesz mu pozwolić bez ograniczeń grzać twój domek 70 m , więc on będzie grzał nawet w duże mrozy do tych 26 stopni , jak obniżysz i tak już niską temperaturę zadaną bez ochrony powrotu to w kotle zacznie się robić syf i ścianki wymiennika zaczną się pocić, do czego to prowadzi to sobie poczytaj . Zalecałem ci mniej kaloryczny węgiel , żeby ten za duży kocioł nie stał prawie non stop w podtrzymaniu , bo to też nie jest dobre dla kotła, ale jak ty chcesz grzać tak jak teraz całą zimę to kocioł będzie chodził więc węgiel nie ma znaczenia kaloryczny też spali . Przemyśl to sobie , popytaj jeszcze innych ludzi, którzy mają kotły z podajnikiem , zawołaj zwykłego hydraulika, a nie tego montera co to zamontował.
-
Jak zamontujesz zawór 4D, to głowic termostatycznych już nie musisz , chyba że np w sypialni chcesz mieć chłodniej niż w całym domu to tam daj głowicę na grzejnik . Zaworem 4D obniżysz temperaturę na całą instalację a kocioł będzie miał dogrzewany powrót i szybciej zacznie schodzić z mocą ( zmniejszy spalanie). Takich monterów to w kosmos wysłać do takich małych domków to 7kW jest z zapasem . Kupuj mało kaloryczny ekogroszek , albo dołóż jakiś bufor żeby ten kocioł miał co robić
-
Kolego kto zaproponował w twoim domu 70 m2 kocioł 15 kW ? Jaja bym mu urwał . Przynajmniej dwa razy za duży.To po pierwsze ! Po drugie skoro nie możesz zapanować nad temperaturą w pomieszczeniach to znaczy, że nie masz żadnej regulacji zasilania instalacji , albo chociaż głowic termostatycznych na grzejnikach. Taka sytuacja powoduje, że kocioł wali w instalację bez opamiętania ciepłą wodę , chałupa przegrzana , węgla idzie jak w styczniu przy minus 10 . Przy tak małej prostej instalacji zamontuj zawór 4D na wyjściu z kotła , będziesz miał dzięki temu możliwość regulacji temperatury wody idącej na grzejniki , załatwioną ochronę powrotu, o który pytałem wcześniej i wtedy będziesz mógł zmniejszyć czas podawania paliwa. Twój nowy mocno przewymiarowany kocioł to nie zasypowiec, który jak zabraknie węgla to wygaśnie , a skoro nie wygasa i ma na co pracować ( 26 stopni w pomieszczeniach) to nie dziwne, że pali jak smok
