besix

Czujnik to mały pikuś kolego Piotr , skoro nie masz żadnej ochrony powrotu , to do czasu przeróbki tej instalacji , proponuję zapomnieć też o tym pokojowym , zostawić kocioł w trybie ciągłym . Jeżeli masz głowice termo na grzejnikach to ustaw zadaną na 65 stopni , jeden grzejnik np w łazience zostaw otwarty , żeby nie zamknąć całkowicie przepływu i niech ten kocioł pracuje bez wygaszania . Bez ochrony powrotu każde wygaszenie to powrót z instalacji zimny jak lód a to oprócz pocenia się kotła , zwiększa ilość pyłu na ściankach wymiennika , a to z kolei obniża sprawność samego kotła czyli straty.

Kolego Ozi80 w trybie pracy kotła auto temperatura zadana kotła zależy również od współczynnika korekcji, przećwiczone to mam na własnym kotle :) więc różnica jest między trybem stałym a auto . Sprawdź jeśli chcesz Ja mogę wstawić fotki z wyliczoną temp kotła przy współczynniku np 2 , a potem 10 , tak dla zobrazowania różnicy. Co do histerezy pokojowego , to widocznie zależy wszystko od charakteru chaty ja mam ustawione 0,5 , dom Kanadyjczyk czyli konstrukcja drewniana i żadnego dyskomfortu moja ciepłolubna kobita nie odczuwa . Jak już się mozna domyślić mój kocioł pracuje w trybie auto i mam znacznie mniejsze spalanie niż miałem w trybie ciągłym , dlatego napisałem o tych charakterystykach budynków , każdy powinien przećwiczyć w jakim trybie jego kocioł pracuje bardziej ekonomicznie. Pytanie do kolegi Piotra. Jak masz zrealizowaną ochronę temperatury powrotu skoro nie masz 4D ?

Kolego Piotr widzę, że nie idzie tak źle, sporo sam sobie wyjaśniłeś :) Histereza czujnika pokojowego 0,2 przy stałej pompie na NIE, moim zdaniem to trochę za mało, będzie ci często bujać tą pompą on/off , ustaw sobie 0,5 , dyskomfortu cieplnego nie odczujesz a mniej będzie tych załączeń i wyłączeń pompy ( zdrowo dla pompy szczególnie jak elektroniczna ). Tryb pracy auto czy stały w dużej mierze zależy od charakterystyki budynku , jedni mają domy co się bardzo długo nagrzewają i długo trzymają ciepło i w takich tryb stały jest lepszym rozwiązaniem, a u innych np dom drewniany , bardzo szybko się nagrzewa , ale też nie trzyma tak długo ciepła jak wygrzane mury i w takim lepsze będzie szybkie dogrzanie z wyższą temperaturą o której w trybie auto decyduje między innymi współczynnik korekcji, a potem obniżenie temperatury zasilania instalacji ( mieszacz 3D lub 4D z siłownikiem), lub wyłączenie pompy CO jak w twoim przypadku i wygaszenie palnika.

Kolego zacznij studiować ten temat od strony NR 3 , praktycznie na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedz , Kolega Ozi wszystko ładnie opisał i nie ma sensu powtarzać tego w kółko

I tym oto sposobem , nawet jak wymieniamy się własnymi poglądami przekomarzając się trochę kolego Ozi80 :) , pomagamy koledze Demonowi zrozumieć, podstawowe zasady, które dla mnie zaczynają się od sprawdzenia wydajności podajnika , potem dobieram podawanie do zapotrzebowania i na końcu powietrze obserwując płomień.

Kolega Demon podał jak ma ustawione podawanie max i ma ustawione 2,7 uważasz kolego Ozi80 , że przy wydajności 15 kg i np 19 kg nie będzie różnicy?, sam wcześniej napisałeś że znasz kogoś u kogo podawanie poniżej 2 jest optymalne, a to przecież jest ściśle powiązane z wydajnością podajnika i z zapotrzebowaniem budynku. Ilość powietrza też przecież zależy od ciągu kominowego , budowy wymiennika i ilości opału na palniku, Nie da się szybko dobrać parametrów na tak zwanego czuja , więc staram się kolegę Demona naprowadzać na tory , które pomogą mu w przyszłości przy kolejnej zmianie opału ustawić sobie wszystko samemu. Taka rada "ustaw tyle, to daj na tyle", to nawet jeśli trafiona rada to tylko jednorazowa rada . PS Nie sztuką jest stwierdzić, że ustawienia powietrza u kolegi Demona są do skorygowania , sztuką jest wskazać mu drogę, żeby umiał to sam skorygować

Żeby pisać sugestie trzeba znać wydajność podajnika , a ty Demon jej nie podajesz, to co zgadywać mamy ile podaje w ciągu godziny ? Pewne jest to co napisał Kriss12 , widać to w popiele , ale zmiana podawania musi za sobą ciągnąć zmianę powietrza min i max Jak to pellet bez opisu na workach to kaloryczność bym ustawił 4,9 i znając zapotrzebowanie domu można ustawiać dawkę podawania max , ale bez wydajności podajnika tego się nie da zrobić. Tyle

Trzeba zacząć od sprawdzenia wydajności podajnika na nowym opale, czyli zrobić paliwo test i wpisać prawidłowy wynik w sterownik. Potem wpisać kaloryczność i dopiero dobrać dawkę podawania i powietrza tak żeby płomień na palniku był jasno żółty i nie poszarpany

I miałeś dobrze, bo dużym zakresem modulacji pozwalasz, żeby palnik miał możliwość zwiększyć lub zmniejszyć tą moc w miarę potrzeb , jak chcesz żeby szedł wyżej niż 30% to wystarczy wyregulować to podawaniem max , czyli mniejsze podawanie max palnik musi pracować z wyższą mocą, żeby osiągnąć to samo co przy większym podawaniu. Oczywiście drastyczna zmiana podawania max , musi nieść za sobą odpowiedni dobór powietrza i tak jak kolega pawelek napisał wymaga to trochę doświadczenia

Mógłbyś kolego trochę rozszerzyć zakres tej modulacji FL2 , bo ograniczyłeś ją dość mocno 70 - 100 %, a może chociaż tak 40 - 100% ?

Kolego możesz spróbować zwiększyć częstotliwość podawania , ale mniejszymi porcjami np podawanie 3 przerwa 18 sek. Co to da ? a no każde podanie wzruszy trochę opał na palniku i rozwali tworzący się spiek

Na temat palników, ich wad i zalet nie wypowiem się z wiadomych względów ( posiadam palnik Kostrzewy ) , ale co do doboru palnika do tego kotła to na pewno bym nie kupił nic ponad 16 kW. Największą sprawność palniki osiągają przy mocach nominalnych , więc im niżej będzie trzeba schodzić z mocą tym mniejsza sprawność, co za tym idzie straty. Przypuszczam, że do prawidłowej pracy całego zestawu trzeba będzie trochę tego miałowca zmodyfikować , szamot do wnętrza, itp . Nie rób sobie krzywdy większym palnikiem. Mój przedmówca ma rację co do nielogiczności twojego toku myślenia. Raczej trzeba myśleć o jak najmniejszym palniku i zmniejszeniu komory spalania w tym kotle , a nie dobierać kolosa do już stojącego kolosa. Regulatory w zależności od modelu , różnią się możliwościami obsługi osprzętu instalacyjnego , takiego jak siłowniki mieszaczy , więcej niż jeden obwód grzewczy , czujniki pogodowe itp. do prostej instalacji , w której na pewno musisz zapewnić ochronę powrotu i pracę pompy wystarczy podstawowa wersja sterownika.

Jak ustawię w lato min moc 5 kW to nie zdąży zagrzać wody w zbiorniku , bo przekroczy górną histerezę i się wygasi . Potem pracująca pompa wychładza kocioł i znów rozpalanie . Czyli dwa rozpalenia na zagrzanie zasobnika . Jak ustawię 2- 2,5 kW to spokojnie zagrzeje i dopiero się wygasi . Ot taka mała różnica. W zimie nie ma problemu bo najczęściej grzeje wodę razem z CO. Mam ten palnik od roku , więc nie zbyt długo, ale do miału za skarby bym nie wrócił, mam spory popielnik i od października do Świąt tylko raz wysypałem popiół na trawnik :) Dokładne koszty będę znał po sezonie , ale na dziś wychodzi około 470 kg /mies pellet po 700 zł tona.

Czym niby będzie się martwił ten "fachman"? Przecież to nie jemu jest za gorąco i to nie jego pellet się spala , a już na pewno nie on za niego płaci :) Dziwne trochę masz podejście , ja bym dla samego siebie zdjął ten siłownik sprawdził bez niego instalację i bym wiedział zanim przyjdzie "mistrz" , czy to wina zaworu, siłownika, czy instalacji. Ale to przecież nie u mnie jest problem :)

Ja do miałowca wstawiłem Kostrzewę PB-1 16kW, na moje 130 m2 jest z bardzo dużym zapasem mocy , na szczęście sterownik pozwala na elestyczne jej obniżenie w zależności od potrzeb , ten palnik przy dobrym pellecie daje radę , przy gorszym zanieczyszczonym , jak zrobi się spiek , trzeba zrzucać ręcznie. Kipi pewnie by dał radę , ale mi nie pasuje w sterownikach od Kipi brak możliwości ustawienia niższej mocy niż 5kW a do grzania samej CWU w lato to stanowczo za dużo.

To wypadało by zdjąć całkiem ten siłownik ( odkręcić 4 śruby) założyć wajchę na zawór do ręcznego sterowania i zrobić testy bez siłownika. Tak samo jak robiłeś z siłownikiem ( raz na zaworze zamkniętym , i drugi raz na otwartym ) Kolega Ozi80 ma rację , przyjdzie fachman walnie parę swoich teorii , zwali na elektronikę i siłownik , a TY zostaniesz z takim stanem jaki masz teraz. Pamiętaj że demontaż siłownika to nie jest ingerencja w instalację, tylko zmiana sposobu sterowania tą instalacją z auto na ręczny, więc fachman nie może się do tego przyczepić

Nie można porównywać palenia miałem w kotle zasypowym , do spalania pelletu w przystosowanym do tego palniku z pełną kontrolą dawki paliwa , powietrza i konkretnego zapotrzebowania ( modulacja mocy palnika do potrzeb). Paliłem miałem , teraz pale pelletem i oprócz nieporównywalnej czystości , braku problemu z popiołem , mam komfort prawie jak przy gazie. Koszty ogrzewania będą wyższe w większe mrozy, natomiast w okresach przejściowych, lub przy temperaturach w okolicy 0 stopni są porównywalne.

To racja, że komin bez wkładu z kwasówki , lub ceramiki do pelletu nie jest zalecany i czy z zamontowanym RCK , czy bez niego, istnieje zagrożenie gromadzenia się kondensatu i z czasem przenikania przez tynk . Staraj się , żeby palnik pracował w długich cyklach, bez długich postojów ( wychładzania tego komina) , a o wkładzie jeżeli to rzeczywiście stary ceglany komin pomyślał bym po sezonie.

Hardy daj mi numer do tego "Instalatora " , pierwsze słyszę żeby pompa nie dała rady otworzyć zaworu sprężynowego :) , po co takie produkują skoro nawet pompa ich nie otworzy ? :) . Regulator ciągu nic nie zepsuje a przy pellecie jest bardzo przydatny ( dla mnie obowiązkowy ) , do montażu nic nie trzeba odsuwać, można zamontować na różne sposoby , na wyczystkę , na czopuch jak u kogo wygodniej . Zawór 4D można źle zamontować, a raczej zamontować ze źle ustawionym zwierciadłem :) Ten Twój fachowiec to chyba od *** owiec , a nie od instalacji. PS. Ja mam w instalacji za pompami CO i CWU , zawory zwrotne sprężynowe i otwierają się jak ta-lala :) instalacja ma 7 lat i te zawory zz też PS 2 Żeby Pompy pracowały na sucho musiał byś mieć zapowietrzoną instalację , w innym przypadku jakim cudem ? :) przecież pompa jest przed zaworem zz więc do niej woda dochodzi bez oporów . Czas otwarcia siłownika zaworu 4D masz podany w instrukcji tego siłownika, więc w Estymie ustawia się taki czas żeby pozwolił na pełne otwarcie i zamknięcie np siłownik z czasem 120 s ustawisz sobie w Estymie 123 sek. i już. Bufor nie jest wymagany do prawidłowej pracy instalacji, i nie ma obowiązku montowania go w każdej kotłowni :)

Hardy jak zawór całkowicie zamkniesz ( patrz rysunek góra lewa ) to co ma płynąć na instalację ? jak wszystko idzie na powrót. Jak przestawisz zawór na rączkę to możesz kręcić w zakresie 90 stopni , nie obróci się bardziej , przynajmniej nie powinien. Tabelka tabelką , zrobiłeś ten test na ręcznym sterowaniu zaworem ? Jak nie to zrób bo inaczej nic się nie dowiesz , a nikt tu nie jest jasnowidzem

Hardy zawór jak na fotce to teoretycznie otwarty, to w czerwonym kółku to zawór różnicowy jego działanie jest ściśle związane z pracą pompy CO i ma znaczenie tylko przy pracy grawitacyjnej w środku tego zaworu jest taka kulka która po zatrzymaniu się pompy CO, pod wpływem ciśnienia unosi się w górę przez co na instalacje płynie gorąca woda. U Ciebie może tak się dziać tylko wtedy gdy zawór 4D jest mocno otwarty. Moim zdaniem oba zawory zwrotne są do wymiany na sprężynowe , bo te klapowe są zamontowane poziomo a to błąd. Nie masz się co pienić tylko musisz dojść czy masz ten 4D prawidłowo zamontowany o czym już pisałem dużo wcześniej. Na obudowie zaworu masz takie pokrętło z narysowaną rączką , przestawiasz na rączkę co spowoduje , że odłączysz sterowanie elektryczne tym zaworem. Patrzysz na sterowniku jaka jest temperatura na zasilaniu CO Ustawiasz ręcznie zawór w jedną z pozycji skrajnych i czekasz 15 minut Patrzysz na sterownik jak temperatura wzrośnie to znaczy że zawór ustawiony jest na "otwarty" Jak temp na zasilaniu spadnie to zawór jest zamknięty Zamknięty zawór powinien być w pozycji maksymalnie w lewo Jeżeli tak nie jest to zawór a raczej jego zwierciadło jest w złej pozycji i powinno się je przestawić . Wstawiam fotkę poglądową jak działa taki zawór , [popatrz sobie i przeanalizuj co będzie jak przestawisz zwierciadło na obrazku zaznaczonym kółkiem o 90 stopni .

Kolego robert004 przy zamkniętym zaworze 4D , szybciej by przepuścił zawór różnicowy u kolegi Ozi80, bo ma ten bypass z pomięciem zaworu mieszającego, u Demona przy zamkniętym 4D nie powinno nic popłynąć grawitacyjnie na instalację . Albo jest babol w samej instalacji, albo 4D nie zamyka się do końca , a zawór zwrotny klapowy jeśli jest w poziomie to może spokojnie przepchnąć, albo jeżeli ma na tej prostej rurze zawór różnicowy to jak pompa stanie, grawitacja przepchnie przez różnicowy, tylko musi mieć co :) więc szukał bym przyczyn przy 4D , tym bardziej , że były już z nim problemy.

Kolego Demon dziwny ten schemat , który wstawiłeś moim zdaniem powinno być tak

Obniżanie zasilania podłogówki oczywiście sensu nie ma , mi chodzi o ochronę samego kotła , poczytaj o sposobach ochrony powrotu a jest tego nawet na tym forum bardzo dużo, zawór 4D to taki kompromis , bo ma realizować dwie funkcje jednocześnie ( obniżenie temperatury na zasilanie obwodów grzewczych i jednocześnie ochrona temperatury powrotu ) , przy samych grzejnikach gdzie temperatura zasilania jest znacznie wyższa niż przy podłogówce, taki 4D o dobrze dobranym rozmiarze spełni się w tej roli, ale już w przypadku podłogówki , gdzie powracająca woda z instalacji ma bardzo niską temperaturę , ten zawór nie zdoła podnieść tej temperatury do przyzwoitego poziomu przynajmniej w okolicach 50 stopni. Jeszcze jeżeli to będzie zawór o rozmiarze 1" to już porażka murowana . Dlatego napisałem o pompie kotłowej , albo sprzęgle hydraulicznym , które zupełnie oddzieli obieg kotłowy od instalacji

Skoro nie założyłeś zaworu 4D to może już go nie zakładaj do tej podłogówki , już lepiej daj 3D do obniżania temp zasilania i pompę kotłową , a najlepiej to by było dać sprzęgło hydrauliczne , powrót masz praktycznie zimny więc moim zdaniem szkoda tego wymiennika , ale rozumiem , że to tak chwilowo.