liban

O i teraz mam jasność...skoro można to wyregulować zaworami i pompami, a zamontuje wszystko zgodnie ze sztuką, czyli będą i termometry i pompy i zawory, to problem mam rozwiązany. Jak będę montował kocioł gazowy to zakładam zestaw który mi podałeś i oczywiście założę dedykowaną izolację cieplną na wymiennik. Kocioł gazowy będzie zdrowszy, bo będzie miał czystą wodę, a i instalacja będzie bezpieczniejsza w temacie wycieków. A jeszcze pytanie....jakie te termometry dać? Elektroniczne czy zwykłe manualne? Bo rozumiem że mają być 4... Czy mogą być dwa?...jeden na wejściu w wymiennik z obiegu pierwotnego i jeden na wyjściu z eymiennika do obiegu wtórnego.

No właśnie byłoby idealnie. I rozumiem , że powyższa firma jest godna zaufania. Dzięki. Czy to oznacza że będzie to trudne? I "wyregulować" znaczy dobrać odpowiednią prędkość pomp?

To jak mam się do tego zabrać...? Znaczy jak dobrac wymiennik i pompy aby zachować moje założenia co do różnicy temperatur, wejścia obiegu pierwotnego i wyjścia wtórnego... A może jest to bardzo trudne lub niemożliwe. P.S.link nie działa.

Panowie... naprawdę Nikt nic... ...żadnych argumentów za czy przeciw...? ...żadnych wytycznych co do mocy wymiennika...? ...żadnych polecanych producentów wymienników i pomp...?

Myślałem o zamontowaniu wymiennika co najmniej 5krotnie za dużego w porównaniu do mocy kotła np.100kW (50-70 płyt) aby wymiana była bardzo sprawna. Chodzi mi o to aby na wejściu z obiegu pierwotnego z kotła gazowego było np.50oC, a na wyjściu na obieg wtórny na kaloryfery okolo 48oC. Żeby w największe mrozy nie musiał kotła gazowego podkręcać na 60oC bo wtedy z kondensacji w nim może nic nie wyjść. Bo jak czytam różne wypowiedzi, to różnica 10-15oC między wejściem z obiegu pierwotnego i wyjściem na obieg wtórny jest normalną wartością, co dla mnie jest nie do zaakceptowania. Celowo chce tak bardzo albo jeszcze bardziej przewymiarować wymiennik aby różnice wejścia z obiegu pierwotnego i wyjścia na obieg wtórny były jak najmniejsze. Koszty wymiennika i pomp nie są tak bardzo ważne bo przy całej przyszłorocznej inwestycji w mój dom (termomodernizacji i przejściu z węgla na propan) to koszty wymiennika wraz z układem pompowym rzędu 3 czy 4 tysięcy będą znikome. Więc jeżeli się zdecyduje to chce to zrobić na dobrych komponentach. I prosiłbym od razu o poradę także w doborze producenta wymiennika i pomp. Aby były to produkty dobrej jakości.

Zakładam ten temat ponieważ ciągle nie mogę się zdecydować co do zastosowania powyższego w mojej otwartej instalacji C.O. Chciałbym poznać plusy i minusy zastosowania wymiennika służącego do połączenia starej instalacji C.O. otwartej z instalacją zamkniętą kotła gazowego. Oczywiście najprościej byłoby zamknąć starą instalację i po sprawie, ale boję się, że moja 40letnia grawitacyjna (teraz dołożona pompka, ale grawitacja nadal działa) instalacja , która także idzie w murach i w zabudowanych karton gipsem ścianach i sufitach zacznie gdzieś cieknąć. Teraz na instalacji mam około 0,65bar więc jak ją zamnkę pod gaz byłoby maks powiedzmy 1,2-1,4. I teraz pytania jaki ten wymiennik, znaczy jakiego rodzaju i ile przewymiarowywany, aby pochodził jak najdłużej bez straty wydajności w wyniku zakamieniania i innych takich tam. Wiem że na pewno powinien być "zdrowo" przewymiarowany, aby jak najdłużej utrzymał swoją sprawność wymiany w wyniku jego zakamienienia, ale czytam też opinie że wymiennik dużo za duży powoduje wolniejszy przepływ wody w nim a co za tym idzie zbieranie się osadów. I teraz bądź tu mądry. Kocioł gazowy kondensacyjny będzie maks.20kW, aby komin wystawić poziomo przez ścianę, temp.zasilania nie większa niż 50stopniC. Kotłownie mam dużą bo 16m2. Mam nadzieję, że dzięki temu wątkowi w końcu się zdecyduję co zrobić.

A jakie są minusy takiego bezpiecznego połączenia? Bo rozumiem że wtedy kocioł gazowy ma swój mały obieg i jest zamknięta instalacja, a reszta jest dalej instalacją otwartą.

Ja mam górne zasilanie i na nieogrzewanym strychu mam ze 30m rur, większość 2"... rury są owinięte i zagipsowane, a gdzie nie ma gipsu to jakaś wata szklana i materiał na okolo...w 85roku nie bylo innych izolacji..i tak sobie leżą tyle lat. Nigdy nie zamarzły...a chciałem przypomnieć że nie palę całą dobę, tylko przy dużych mrozach -20stopni palę dłużej bo do 22 i rozpalam nad ranem 7-8... Ta stara izolacja musi spełniać dobrze swoją rolę bo jak wejdę na strych i dotknę ręką tej prehistorycznej izolacji to nie czuję aby była ciepła, a na kotle przy dużych mrozach mam 60stopni... Poza tym czym się przejmujecie... Grzejąc gazem grzejemy non stop więc nie ma możliwości zamarznięcia bo woda cały czas krąży i do tego pod jakimś tam ciśnieniem... Oczywiście odpowietrzniki to inna sprawa i tam trzeba czape z wełny walnąć :) .

Ostatnio rozmawiałem ze Starym Hydraulikiem i powiedział mi, że w starych instalacjach co brudnego krążyło to zdążyło sobie znaleźć miejsce i się odłożyło. Problemem są nowe instalacje, tym bardziej na cienkich rurkach, bo różne syfy pomontażowe mogą krążyć i byle pierdoła może wszystko zapchać. Ale oczywiście separator i inne takie jak najbardziej należy montować. Ja oczywiście jak będę montował kocioł gazowy to wypłukam instalacje, ale czystą wodą, żadnych tam środków chemicznych. A jaki "system" oczyszczania polecacie? I montuje się go zaraz przed kotłem zdaje się.

A jakie ciśnienie masz w instalacji jak teraz ją zamknąłeś? A jakie miałeś przy otwartej? Pytam z ciekawości, bo u mnie teraz przy otwartej jest 0,65bar (przy kotle), a jak zamknę to jestem ciekawy czy czasem gdzieś nie zacznie cieknąć. Ale jak czytam to przy kotle gazowym (Vaillant lub Termet, to moje wybory) potrzebne jest coś około 1,2bar. Chyba że coś źle wyczytałem. Więc tak bardzo nie wzrośnie. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że gdy temp. w instalacji rośnie to ciśnienie także, ale chyba od trzymania w miarę stałego ciśnienia jest naczynie przeponowe. Poza tym u mnie w instalacji nie powinno być wyższej temp.niż 50 stopni. Teraz przy nieocieplonym budynku mam 60stopni (na noc wygaszam), więc jak go ocieplę 15cm grafit 50stopni przy dużych mrozach będzie ok. O właśnie.

Stare instalacje na grubych rurach i dużym zładzie wody są idealne dla kotłów kondensacyjnych.

Wiem, że mam dobry kocioł, który tylko delikatnie zakopci przy rozpalaniu a później czysto jak na kocioł węglowy, ale w łódzkim do stycznia 2023 mają być zlikwidowane kotły węglowe bezklasowe. Nie chce walczyć z jakimiś kontrolami i mandatami. Po drugie chce zapomnieć o kotłowni.

A jaką np.ja i mi podobni mają alternatywe przy rezygnacji z węgla, oprócz gazu ziemnego czy lpg? Mam 30letni dom, co prawda ocieplony będzie w przyszłym roku. Stara instalacja, rury dwa cale, zład wody nie mniej niż 600l. Wszędzie grzejniki, co prawda po ociepleniu będą przewymiarowane. Gaz oczywiście pójdzie do góry powiedzmy nawet 100%, ale sam gaz, a nie opłaty z nim związane, które teraz stanowią 50%. Oczywiście problemem zawsze jest brak kasy. Pompa ciepła pow-woda? Która przy zero stopni na zewnątrz będzie miała COP 1:1, czyli grzeje prądem. A żeby wogóle PC się kalkulowała to fotowoltaika musi być, i znowu koszta. A co gdy będzie -20 na zewnątrz? Myślałem już nawet o hybrydowym ogrzewaniu PC i gaz czyli w plusie pompa a w minusie gaz, ale koszty rosną dwukrotnie lub nawet więcej.

Ja mam na nieogrzewanym strychu naczynie wzbiorcze od otwartej instalacji, owinięte jest wełną mineralną z rolki. Jaka grubość jest u mnie tej czapy z wełny? Nie wiem 10-15cm. Do tego mam to pociągnięte do okoła folią aby się to trzymało. Żadnych problemów z zamarzaniem. W przyszłym roku zamykam instalacje pod kocioł gazowy i w miejscu tego zbiornika przelewowego będę montował odpowietrznik całej instalacji i zastosuje ten sam patent , czapa z wełny i jakaś folia lub materiał, żeby czapka trzymała się kupy.

Wszystko zależy od wilgotności w pomieszczeniu...jak jest wysoka to i 25+ jest odczuwalnie nie za ciepłe...hehe

Jeśli butla to tylko na własność...wtedy gaz tankujesz kiedy jest najtańszy...w 2020 roku kolega kupowal zdaje się w maju po 1,16zł za litr... Tylko należy dobrać taką wielkość butli aby tankować raz w roku we wspomnianym okresie...

Moja chatka nigdy nie będzie pasywna...mogę ją "tuningować" tylko do określonej granicy... ;) Uważałbym za sukces, gdyby po ociepleniu, realne zapotrzebowanie na kWh spadło o 40%...

Ja raczej jestem skazany na 15cm styro grafit bo żeby dostać zwrot z funduszu ochrony środowiska to jest to minimum (od roku 2021) przy moim 40-letnim budynku... Uważam, że Panowie macie racje...zbyt wiele niewiadomych jeśli chodzi o konstrukcje izolacji przerwy powietrznej... Najpewniej będzie to wszystko zamknąć ociepleniem od zewnątrz i cieszyć się ciepłem i niższymi kosztami...no może nie niższymi niż teraz po założeniu gazowego kotła kondensacyjnego... ;) Ale na pewno komfortem cieplnym i całkowitą bezobsługowością...

Na poddaszu są tylko ściany zewnętrzne...i tych ścian nie ocieplałem od wewnątrz... Na poddaszu jest tylko konstrukcja drewniana dachu i eternit... Czyli co...? Ocieplając budynek od zewnątrz należy jeszcze ocieplić ściany od wewnątrz na poddaszu...? Aby nie było mostków...?

Podczas budowy na poddaszu na podłodze był ułożony i zalany styropian 5cm...dodatkowo 4 lata temu ułożyłem jeszcze na podłodze 25 cm wełny mineralnej z rolek... więc to dość dobra izolacja ostatniego stropu... Przyjmując w kalkulatorze 5cm styropianu w pustce powietrznej wychodzi, że dołożenie dodatkowych 15cm styro na zewnątrz nie jest uzasadnione ekonomicznie w stosunku do poniesionych nakładów na ocieplenie... Ocieplenie mojego domku na gotowo to duży koszt i nawet gdybym dostał wszystkie ulgi to obliczeniowo wychodzi że amortyzacja będzie trwała 20lat... Z "ciepło właściwe" wychodzi 6000kWh różnicy rocznie co daje niecałe 1,5 tyś złoty rocznie oszczędności w zużyciu gazu... Ale oczywiście są to tylko obliczenia... Co do spalania węgla to nie palę ciągle tylko przepalam...jak jest temp.minusowa to palę 12 godzin na dobę...spalam około 4tony węgla, ale do rozpalania i zagrzania całego zładu wody w mojej starej instalacji używam też drewna... więc przyjmijmy że zużycie węgla byloby na poziomie 5ton (900zł tona)...sprawność kotła węglowego też jest nie za wysoka...kotly gazowe kondensacyjne napewno będą miały 100%, a taki węglowy zasypowy jak ma 60-70% to już jest dobrze...

Czyli nawet gdyby była to pianka, to 30lat i możliwe częste mostki termiczne zrobią swoje i planowane ocieplenie ścian będzie ekonomicznie uzasadnione?... tym bardziej, że będę chciał przejść z ogrzewania węglowego ( kocioł zasypowy DS) na gazowe...

Planuję w przyszłym roku ocieplić dom 15cm styro grafit... I kiedy wrzuciłem różne opcje w kalkulator na "Ciepło Właściwe" wyniki mnie zaskoczyły... Dom posiadał pustkę powietrzną 5-7cm, w którą zostało coś wtłoczone 30lat temu...Teść nie pamięta co to było, ale pamięta że firma ponawiercała cały dom od zewnątrz i coś wtłaczała...wyłaziło to nawierconymi dziurami... Jestem ciekawy co to był za material, bo pianki poliuretanowej (chyba) wtedy nie było... Ale nie wiedziałem co wpisać w kalkulator, więc wpisałem piankę poliuretanowową (nie wiem czy dobrze zrobiłem, nic innego sensownego nie było w podpowiedziach kalkulatora)... Zrobiłem 3 kalkulacje... 1. Pustak-pustka pow.-cegła... 2. Pustak-wpuszczona pianka-cegła... 3. Styro 15grafit + opcja 2... Wyniki mnie zaskoczyły, a najbardziej różnice... I teraz nie wiem czy ocieplanie budynku styro15cm ma sens ekonomiczny... Wrzucam kalkulacje poniżej i czekam na opinie i Wasze zdanie... 1. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/9s2w 2. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/9s36 3. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/9bid . Oczywiście wypełnienie pustki powietrznej ma już swoje lata...i może już nie działać jak należy... W tytule wpisałem "grube mury"...parter to dwa pustaki, a więc 60cm muru... ;) Piętro to pustak i cegła... ;)

Czyli naczynie przeponowe przy kotle gazowym nie może być w miejscu teraz obecnego bojlera cwu...z racji przeniesienia kotła w inne miejsce , po około 8m rur (zasilających i powrotu) po ścianie...zamontuję po prostu naczynie przeponowe na powrocie zaraz przy kotle gazowym...mam nadzieję, że wysokość montażu tego naczynia nie ma znaczenia... Kocioł gazowy chce kupić do 20kW...z jak najniższą modulacją w dół, do powiedzmy 2 czy 3 kW... "Cieplo właściwe" pokazuje mi 11kW(bez cwu) maks przy -20oC i w normalny dzień 5kW zapotrzebowania... Chciałem 14kW ale stwierdziłem, że będę grzał cwu tak około 120l (5 osób tylko prysznic)... więc myślę o około 18-20kW... I teraz pytanie jak szybko zostanie przygotowywana woda w takim bojlerze? I nie muszę się martwić, o ewentualnie zamarzający odpowietrznik na poddaszu...? ;)

Czy mogę ten odpowietrznik wstawić w miejsce naczynia przelewowego na strychu? Znaczy wywalam naczynie i zaślepiam rure do naczynia automatycznym odpowietrznikiem...bo rozumiem, że odpowietrznik powinien być w najwyższym punkcie instalacji... Czy minusowe temeratury na poddaszu nie zakłócą działania odpowietrznika? Czy naczynie przeponowe mogę wstawić zamiast obecnego zbiornika cwu 120l... Jest zaraz przy kotle węglowym, wisi na ścianie...czy naczynie przeponowe musi być w jakimś ściśle określonym miejscu...? Kocioł gazowy będzie zamontowany zupełnie w inny miejscu niż węglowy, dokładnie na przeciwległej ścianie po ukosie, abym mógł wyprowadzić komin powietrzno-spalinowy bokiem przez mur...nie chce zakładać wkładu do obecnego komina...dodatkowe koszty i problem...a tak bokiem przez mur i po kłopocie... Pompę oczywiście wywale bo raczej będzie przy kotle gazowym...zbiornik cwu zakupie taki jak należy i postawie na ziemi... Teraz moja instalacja ma ciśnienie 0.65bar...mam zamontowany zegar na wyjściu do spuszczania wody z kotła... I jeszcze jedno...wodę do instalacji CO mam podłączoną (w celu napełniania) z rury wodociągowej...jest zawór i jak potrzeba jest uzupełnić to czasem delikatnie uzupełniam bardzo delikatnie...

Wywalam węglowy bo inaczej nie dostanę dotacji z gminy i z programu "czyste powietrze"... Kotłownie mam 16m2 więc naczynie może być duże... ;) I jak duże ewentualnie może ono być przy mojej instalacji...? oczywiście zład wody galanty, pewnie nie jeden chciałby mieć taki bufor (żarcik...żarcik)... ;) Naczynie przelewowe jest na nieogrzewanym poddaszu i tam też są rozprowadzone (oczywiście ocieplone dawno temu, lata 80-siąte, ale dość grubo) po podłodze rury zasilania do pionów... Zamykając instalację pewnie będę musiał zamontować odpowietrzniki...pytanie gdzie, bo nie chcę nic ruszać na poddaszu...jeśli jakieś przeróbki to tylko w kotłowni...rury do pionów oczywiście w ścianach... Nie chce mocno ingerować w instalacje bo pracuje ona wzorowo przez tyle lat...rozprowadzona jest na pająka i jest to tylko obieg na grzejniki...więc prosta jak budowa cepa... Wszystkie grzejniki wymienione parę lat temu na Purmo c22 i c33...w sumie 10sztuk... Oczywiście głowice termostatyczne są założone...