gmaj22
Stały forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Treść opublikowana przez gmaj22
-
Takie zachowanie kotła, czyli balansowanie pomiedzy temperaturą załączenia pomp a zadaną jest charakterystyczne dla zbyt niskiej mocy "produkowanej" przez kocioł w stosunku do zapotrzebowania/strat budynku. Strumień paliwa masz 1,1 kg/godz a to jest realnie 5,5 do 6 kW. Przy takiej temperaturze jak obecnie ogrzejesz tym ok. 100 m2 słabo ocieplonego domu. Daj mu na palnik co najmniej 2 kg opału na godzine , wygrzej dom - potem nie wyłączając pomp, dobierz moc do strat budynku. I nie szukaj przyczyny w siłowniku :)
-
-
-
-
Zeby zabezpieczyć powrót, nie musisz nic kupować. Jeśli mimo pełnego odkręcenia zaworu przed bojlerem, masz niską temperaturę powrotu, to albo przepływ przez bojler jest słaby (użyj odpowietrznika nad bojlerem), wtedy musisz nieznacznie przymykać zawór na rozdzielaczu zasilania grzejników ( na powrocie zaworu nie masz). Tam jest rura Cu28 - więc opory przepływu mniejsze. Cel: puścić większy przepływ przez bojler.
-
I obowiązkowo HEMI 5,7 V8 ?
-
Skoro już tu jesteś, to po kolei: 1/ najważniejsze bezpieczeństwo: zabezpieczenie bojlera musi mieć zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym, zbiornik przeponowy 2/ zabezpieczenie kotła - naczynie wzbiorcze w najwyzszym punkcie instalacji. 3/ zimny powrót - przyczyn moze być wiele : żle podłączony i ustawiony zawór 4D, złe średnice rur lub/i złe prowadzenie rur z 4D do kotła, żle podłączone powroty, cykliczna praca pomp Zrób jeszcze jedno zdjęcie z tyłu kotła, pokazujące podłączenie powrotów. Postaraj się opisać która rura to jaki powrót. Zwróć uwagę szczególnie na podłączenie powrotu podłogówki do powrotu kotła i czy jest tam zawó zwrotny, bo za pompa podłogowa go nie widać ( to akurat dobrze )
-
Do kosztu zaworów oraz głowic, doliczyc musisz pompę z autoadaptem lub jeden grzejnik - najlepiej w łazience zostawić odkręcony.
-
-
Nie byłbym pewien, czy tylko pompa cwu jest tu głównym winowajcą. Uważam, że powrót CWU powinien być wpiety przed VTC, który ma puszczać na kocioł powyżej nastawy, czyli 50-55 C. Powrót cwu podłączony juz za VTC obniża defacto temperaturę powrotu kotła poniżej nastawy VTC. Podmieszanie VTC z zasilania jako pierwsze od kotła, dopiero potem zasilania c.o. i cwu. Poprawiony po "mojemu" schemat ponizej: Wg mnie najprościej to byłoby zrobić na jednej pompie bez VTC, zaś ochronę powrotu zrobić przez bojler CWU. Stabilny przepływ przez kocioł wtedy jest - zmieniają się jedynie proporcje zasilania na c.o. i c.w.u.. Tylko że instalacja już jest wykonan, więc trzeba szukać rozwiązań jak najmniej ingerujących w układ.
-
Wszystko sprowadza się do rozważenia plusów i minusów. Jesli kolega planuje wymiennik cwu np. 300 l, to rzeczywiście mozna dac go przed buforem, sam bufor na lato odłączyć. Tak samo z cyrkulacyjnym obiegiem kocioł/bufor: rrównie dobrze mozna dać pompę i w razie braku pradu zasilanie awaryjne.
-
Ja mam 2.0 ale nigdy nie zamienił bym na wyżyłowaną i downsizingową 1,2. :) I tak nam to usuną, bo nie na temat.
-
Skoro wiadomo, że odbiory za buforem, to przemyśl, czy nie warto ładowania grawitacyjnie zrobić. Rura 2 calowa, temperatura wysoka, więc i grawitacja swoje zrobi. W razie czego możesz miejsce pod bajpas na pompę DN 25 na powrocie przygotować. Ta pompa bez AA. Pompa z AA w zasadzie tylko na obieg grzejnikowy z głowicami termostatycznymi albo podłogowy ze zmiennymi przepływami, np. z siłownikami na zaworach. Polecę "patriotycznie" nasze pompy z Leszna LFP ePCO i Experia.
-
-
Ja tam wolę japońska myśl techniczną. Hydropneumatyka na moje okoliczne drogi to zbytek :) Ale kupił bym mechanikę Toyoty w skorupie Audi.
-
-
-
Przede wszystkim, zeby wprowadzać tego typu ustawienia, obniżanie itp, to musisz mieć możliwość obniżenia. A u Ciebie jej nie ma. Musisz się zdecydować, czy inwestujesz w zawory i głowice termostatyczne, czy w zawór 3D z siłownikiem. W ostateczności bez siłownika - wtedy można sprawę dorażnie ogarnąć obniżeniem temperatury kotła lub pogodówka kotła. Przede wszystkim zrezygnuj z obniżenia na kotle, niech ma stałą zadaną np. 55 C. Pompa kotłowa na pracę ciagłą. Przypuszczam, że mocy tez nie potrzebujesz teraz więcej niż 6-7 kW. Wyłacz PID, przejdż na dwustan. Ustaw tak podawanie, żeby podawał około 1 kg opału na godzinę. Nie wiem, jaki tam jest przesyp slimaka, lecz na początek możesz dać 4 sekundy podawania na minutę przerwy.
-
-
-
Sam napisałeś: zadana ma kocioł 64C , na c.o. 54 C - czyli wyłacza pompę c.o.? A obnizenia przecież nie masz. Grzejniki bez głowic to aż sie prosi o obniżenie na grzejniki 3D plus siłownik plus pogodówka. Pewnie zakręcasz w domu zawory na grzejnikach, bo za gorąco, stąd rozbiór mniejszy i dlatego przebija-zwłaszcza jak w dwustanie kocioł chodzi. Dorażnie: obniż na kotle temperaturę, pompę kotłową na pracę ciagłą i napisz, jaki tam jest sterownik? K1P? 20 kW na 250 m2 dobrze ocieplonego domu to o co najmniej 8 kW za dużo
-
Napisane przecież: 27 000,- PLN plus 7000,- PLN plus "drobne" na instalację :)
-
Najpierw musisz być pewien, czy akurat taka opcja z zaworem 3D jak pokazana wcześniej Ciebie satysfakcjonuje. Chciałes 3D - w jakim celu? Bo taki jest wymóg producenta kotła? Czy w celu ochrony powrotu, bo skoro masz termostaty , to obniżenie na grzejniki raczej w grę nie wchodzi- mimo zastosowania rur PEX. Są odporne na temperaturę do 90 C ciągłej pracy. Po za tym jeśli nie masz zamiaru dawać na 3D siłownika, to zamiast 3D wystarczy zwykły trójnik i zawór do regulacji przepływu. A to masz już w tej chwili :) Co to za rurka?
-
-
