automatyk

nie używaj spawarki bo wystarczy że styk nie bedzie dobry albo pojdzie łuk i odrazu masz dziure w miedzi bierz suszarkę i grzej i mozesz grzac przez izolację i zawsze od końca a nie od środka bo mozesz rure rozszadzić gdyż przy miedzi wieksze prawdopodobieństwo jest że pęknie przy rozmrażaniu ni zamarzaniu ,wiec powoli szuszarka i za poł godziny daj znać jakie efekty

nie żeliwo jest odporne i nie wiem ile wytrzyma kocioł na paliwo stałe ale olejaki czy gazowe to nawet 40 lat wytrzymują podejzewam że dla kotła na paliwo stałe to min 20 lat chyba że pęknie bo ma jedną wadę -pęka przy róznicy temperatur

ale kolego wystarczy poczytać co wyżej zostało logicznie w paru zdaniach opisane skąd to się bierze ciśnie w układnie wyższe niż w ukłądnie otwartym i nie jak zalecane do 1-1,5 tylko do 2 bar bo przecież zbiornik przeponowy kosztuje zawór nie 1,5 bar a 3 bar bo ten 1,5 bar to ciekł do tego palenie byle czym i szybka korozja kotła a ze ścianki kotła 6mm do 3 mm to 3-5 lat a 3mm i 1,5 bar to peknięcie czy rozerwanie to juz moment gdzie dla układu otwartego to możesz palić do samego końca ąznie skororuje praktycznie do grubości papieru co do składu wody w układzie zamknietym to nie wiem nie badałem ale zdażyło sie nie raz przy serwisach gdzie trzeba było wymienić zawór lub zrzucić wodę z układu to to woda juz nie była tylko śmierdząca żrąca i szczypiąca w oczy substancja przewaznie o zabarwieniu zielonkowatym przez co podejzewam że nie jest to obojetne dla żywotności kotła na paliwo stałe ktory przeważnie jest uspawany z tego co sie uda .... i z tego tez powodu uważam że jesli ktoś ma sprawną instalację grawitacyjną czy otwartą to błedem jest zamykanie tego siłe bo bedzie lepiej otoz mogę sie załozyć że pod zadnym wzgledem instalacja zamknieta nie jest lepsza od otwartej i instalacje zamknieye traktuje jako zło konieczne gdzie bydynek jest niski lub nie ma gdzie umieścić zbiornika nastepną sprawą jest koniecznośc stosowania dodatkowego odbioru ciepła w instalacji zamknietej na paliwo stałe czyli dodatkowa armatura ,przewaznie awaryjna i podnośzaca koszty eksploatacji jesli dośc czesto temperatura zbliża sie powyżej 90st a co do odpowiedzi na pytanie to fakt przepisy zmieniły sie niedawno ale od dawna ludzie na siłę zamykali układy i najczestrza przyczyną wymiany takiego kotła było spuchniecie tylnej wewnetrznej czesci wymiennika a więc tam gdzie wchodzi chłodna woda i postepuje korozja na co wpływu wiekszego nie mamy w układach pompowych (chyba ze ktoś zastosuje zawór termostatyczny z otwarciem zaworu 60st) i właśnie w tym miejscu rozrywa czy po prostu pęka kocioł który spokojnie w układzie otwartym by popracował kilka lat

są obowiązki i wiedza techniczna a ta obliguje ....

skoro wiesz i twierdzisz ze tak jest lepiej na zamkniętym to nikt nie bedzie przekonywał że jest inaczej a większośc za i przeciw zostały opisane

tak się kończy jak instalację montuje rzeznik lub piekarz -brak zaworu bezpieczeństwa na kotle

no widać powyżej czarne wizje u kolegi w kazdym kotle jaki by niebył masz przynajmniej czujnik zaniku ciagu ,i czujnik przegrzania ,za moment mrozy odpuszczą i wszystko sie unormuje a komin i tak wymaga konserwacji najwazniejsze zeby był szczelny od strony pomieszczeń i tyle

i można się z tym zgodzić że tak może być ale patrzmy na realia a te sa na ogół okrótne na kotle cisnienie 1,5 bar ,zawór bezpieczenństwa 3 bar mimo że producent takiego niezaleca ,separator leży u instalatora na półce i się wietrzy .... a instalacja w układnie otwarym się nienapowietrza bo niby jak ? chyba ze zbiornik przelewowy za mały i faktycznie powietrze wchodzi w rury ale to skrajny przypadek

jak zaoszczedzisz pół tony to bedzie dobrze wg twojego obeccnego zuzycia a tak na marginesie to chyba obecnie w domu masz zimno????

moc układu to ilośc wody na godzinę razy ciepło właściwe wody razy delta tej wody jesli zmniejszasz przepływ to zmienjaszasz też moc odbieraną z kotła ,jak zwiekszysz przepływ to zwiekszasz moc pobieraną z kotła i dlatego masz szybsze spadki temperatury

nie twierdze tylko tak jest a temat był wałkowany w 2008roku zreszta możnba sprawdzić

no przy odwrotnym połaczeniu spadnie sprawnosć

ja na samym buforze 500 l to przy takich mrozach to max 15 min i jest rozładowany zakładająć jego rozbiór ciepła od 90st do 60st

zrobić mały remont obniżając sufity o 20cm izolując 20cm wełny prasowanej natepnie folia i płyta GK mysle że z automatu masz 20% w kieszeni

instalacje zamknięte mają zdecydowanie krotszą żywotnośc a zwłaszcza te wykonane tanio gdzie powietrze cały czas krązy z czynnikiem ,w układnie otwartym woda odgazowywuje i to wszytko uchodzi do zbiornika na tomiast w zamknietym powietrze krązy w układie powodując korozje a wszczególnych przypadkach powstają kwasy z cieczy zwłaszcza gdy instalacje mamy z kilku materiałów ,PE ,miedz,stal i dołozymy tego jeszcze grzejnik aluminowy a to ile kocioł wytrzyma to nie da się stwierdzić jednoznancznie gdyż na to składa się wiele czynników ,czynnik ,temperaura czynnika ,skład czynnika ,i ciśnienie ktore z automatu skraca nam zywotnośc o ok 5 lat ,gdyz jak kocioł jest juz po kilku latach wypalony i ścianka wymiennika na juz 2-3mm to na grawitacji i niskim cisnieniu jeszcze kilka czy kilkanansie lat jeszcze da sie palić natoniast 2-3mm dla układu cinsieniowego to poprostu rozerwanie płaszcza

trzeba było zamontoac kocioł na holzgaz wtedy do kotła dochodzi sie co 7-12 godzin i mamy 90 % sprawności ze spalania drewna a nie jak w kominku max 30% bo gazy do spalania ulatują przez komin ... ida w rozbudowę takiego słabego rozwiazania traci sie sens ekonomiczny

nic nie poradzisz ma fizykę im wyzsza temperatura palnika im wyzsza temperatura cieczy chłodzącej tym mniejsza sprawnośc i tyle a nastepną sprawą jest rozbiór ciepła i izolacja im wyższa temperatura tym wieksze stracy

jesli grzejesz grzałką elektryczną to czas jest taki sam zakładająć że nie mamy strat natomiast przy podgrzewaniu palnikami to niestety czas będzie dłuższy ze względu na straty idące ze spalinami

witam nie ma się co przejmoać jak juz korozja komina postepuje to spokojnie palić i sie nie przejmować ,jednie zabezpieczyć teren zeby jakaś cegła na głowe nie spadła a na wieonę montaz wkładu i podmurowanie komina z cegły i to tyle ,a na teraz to palić normalnie i najpelpiej żeby na jak najwyższej temperaturze aby jak najmniej sie wykraplało i tyle

to zależy od rodzju budynku im budynek lepiej wyizolowany tym bardziej opłaca się grzac ze stał a temperaturą w trybie ciagłym ,jesli mamy duże ubytki ciepła typu nieszczelne okna ,nadmierna wentylacja ,czy tez wentylacja grawitacyjna lub jesli budynek jest typu lekkiego typu drewno - izolacja -płyta gk to grzejemy na rządanie czyli strefowo dla naszego komfortu

tak można zamontować i rezultat widziany odrazu w postaci mętnej wody ,braku kamienia na kranach i wogóle tylko że dobry magnes czy tez magnetyzer to koszt ok 200zł trwałośc skuteczna to ok 6-8 miesiecy po czym jest do wywalenia ,nastepna sprawa stosowac tylko z instalacją miedzianą lub PP ale juz nie ma takiej skutecznosći ,tak na marginesie nie wolno stosować tego typu elementów do instalacji starych lub stalowych ocynkowanych chyba że planuje się remont koszty oraz koniecznośc czestej wymiany powoduje że jest to jakimś rozwazaniem natomiast poleca się zainstalowanie stacji uzdatniania gdyż juz za 1500-1700 zł mozemy mieć super wodę a koszt eksploatacji nie przekroczy rocznie 150zł dla domku

podkręc temp na kotle do 70st i jesli masz głowice to je zrób na 4-5

tylko i wyłacznie pompa ciepła powietrze woda ok 11kW

za pompą przed rozdzielaczem zamontowac zawór zwrotny i siagniesz cel

tak na nakim mieszczu osiagniesz cel