h3nio

To zależy od regionu, u mnie współczynnik wynosi już 11,6.

Jak wyłączasz ogrzewanie, kiedy idziesz do pracy i na noc, to w tym mieszkaniu nie nagrzejesz, tym bardziej że nie masz dostępu do kotła, żeby zwiększyć temperaturę zasilania. Domyślam się, że kocioł obsługuje kilka mieszkań, więc jeżeli nie masz na grzejnikach podzielników, ani ciepłomierza na mieszkanie, to koszt ogrzewania pewnie będzie uśredniony.

Obejrzałem ten materiał "Uwagi" i nie wiem dlaczego tytuł sugeruje, że ten gigantyczny rachunek to wina fotowoltaiki, bo jak sam właściciel twierdzi, że przez pierwsze dwa okresy rozliczeniowe po założeniu PV wszystko było dobrze, dopiero po wymianie licznika zaczął cyrk.

To trzeba najpierw kupić termometr i stwierdzić, czy faktycznie nie ma wymaganej temperatury. Zwykle ustawienia na głowicy to 1 - 10℃, 2 - 16℃, 3 - 20℃, 4 - 24℃, 5 - 28℃. Oczywiście jeżeli temperatura na kotle jest zbyt niska, to zadana temperatura w pomieszczeniu nie zostanie osiągnięta. Można jeszcze zdjąć głowicę i sprawdzić, czy zawór posiada nastawę wstępną i ewentualnie jeżeli przepływ jest zbyt mały, to należy go zwiększyć.

Jest dostęp do kotła? Jaka temperatura zasilania jest ustawiona? Ile obecnie wynosi temperatura w mieszkaniu?

Bez sterowania pogodowego, czy pokojowego będzie trzeba zmieniać temperaturę kotła na bieżąco. Gdy temperatura w domu będzie poniżej 10℃ to zwiększać temperaturę zasilania, a gdy wyższa to zmniejszać.

Mnie to dziwi, że są ludzie, którzy zakładają PV i przynajmniej na początku nie kontrolują ani zużycia, ani ile wyprodukowali energii, tylko czekają aż przyjdzie faktura. Niedawno na grupie o PV ktoś napisał, że miał podobny problem. Upierał się, żeby wymieniono licznik chociaż ZE twierdził, że licznik jest w porządku. Po wymianie zużycie wróciło do normy. Często też widziałem posty o tym, że licznik nie działał dwukierunkowo i energia wyprodukowana przez PV zwiększała zużycie energii.

W poprzednim sezonie nie stukało, a teraz stuka? Coś było zmieniane w instalacji? U mnie, gdy kocioł rozgrzewa instalację, to również jedna rura trochę stuka, co słychać w całym domu, ale trwa to kilka minut i później jest spokój. Za to u mojego znajomego (kocioł na ekogroszek i zwykły termostat on/off), gdy instalację zalewa gorąca woda z kotła, to rury stukają najpierw jakby ktoś strzelał z karabinu maszynowego, a następnie uderzał młotkiem co kilka sekund. Cały ten spektakl trwa kilkanaście minut, ale on twierdzi, że już się do tego przyzwyczaił.

Ładna Karolinka się komuś trafiła:

Jak z serwisem Boscha w okolicy? Bosch GC2300iW 24C to jest to samo co Buderus GB122i-24KH, różnią się tylko marką i obudową, a cena tego pierwszego znacznie niższa.

Instalacja podczas startu palnika nie jest w stanie odebrać ciepła wytworzonego przez kocioł, przekroczona zostaje temperatura zadana o wartość histerezy i palnik się wyłącza. Jeżeli takie działanie nie wynika z błędów w instalacji to najprościej można to ograniczyć przez zwiększenie interwału temperaturowego i czasowego lub wyłączenie palnika przez sygnał ze sterownika po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu wiodącym. Jeśli ten regulator Bosch 400 = CW400 to można jeszcze sprawdzić w menu serwisowym, czy nie ma błędów w historii usterek. PS Moc minimalna tego kotła 6,6 kW jest z pewnością za duża do aktualnego zapotrzebowania.

Montowanie czujnika od południa, nawet w zacienionym miejscu nie ma sensu. Jeden gość umieścił go pod schodami i przekłamanie wynosiło kilka ℃.

Nie można po prostu zwiększyć nastawy temperatury na podłogówkę? Jeżeli cała instalacja składa się tylko z jednego obiegu, do tego sterowniki mają ze sobą współpracować, zatem trzeba zrobić dwa obiegi + sterowanie, a to już spore koszty.

Jeżeli powodem takiej pracy kotła nie jest niepoprawnie wykonana instalacja CO, to można zmienić kilka parametrów w menu serwisowym: 1. zmniejszenie mocy startowej (P01) - najlepiej niech zrobi to serwis, 2. skrócenie czasu pracy na mocy startowej (P24) - również powinien wykonać to serwisant, 3. zmniejszenie mocy maksymalnej dla CO (P03), 4. zwiększenie histerezy (P20), 5. zwiększenie czasu blokady L3 (P25).

W instrukcji są ustawienia dla nowszego modelu pompy, który posiada więcej opcji i nie ma pokrętła, tylko przycisk. Wg zdjęcia pompa ustawiona jest na 3 biegu - zmienna różnica ciśnień.

Kocioł pracuje w trybie ręcznym. W celu wyłączenia tego trybu należy nacisnąć przycisk "grzejnika" i przytrzymać wciśnięty przez co najmniej 5 sekund.

Nie wiem jaki masz sterownik. Jeżeli CW100/400 to trzeba wejść w ustawienia serwisowe (przytrzymać przycisk menu), następnie: diagnoza -> wskazania usterek -> historia usterek.

Moc minimalna 4,8 kW to za dużo jak na 62 m². W zimę powinien trochę dłużej pracować. Jeżeli masz regulator CW100/400 możesz jeszcze sprawdzić, czy w historii usterek nie ma błędów.

Prawdopodobnie kocioł ma wysoką moc minimalną i wyłącza się gdy instalacja nie jest w stanie jej już odbierać. Podaj dokłady model kotła.

Pytanie, jak doprowadzona jest instalacja na poszczególne poziomy? Jeżeli można ją podzielić na dwa obiegi to pompa oraz ciepłomierz na każdy obieg i finito.

Jaki macie regulator?

Przed wyborami na pewno jeszcze obniżą ceny na PGG. A nie, czekaj...

Przez jaki czas Twój kocioł utrzymuje te 25 kW mocy przy dogrzewaniu CWU? Miałem do czynienia z dwoma kotłami gazowymi + zasobnik i te kotły pracowały na maksymalnej mocy może minutę, albo dwie podczas dogrzewania CWU, a tak większość czasu to 20%-30% mocy, więc jeżeli kocioł nie będzie 2F to jaki sens ma tak duża moc?

To skąd u autora tematu wyliczone zapotrzebowanie na 24 kW? Chyba, że dom nie ma okien.

Jak do obliczenia zapotrzebowania na ciepło doda się te wszystkie punkty poboru CWU, to może być 24 kW.