shogunzlasa

Święta prawda. Przy pompie potrafi się sklinować i gdy nie ma prądu blokuje przepływ. Dopiero pizdnięcie z buta sprawia że puszcza (z autopsji). oza tym pompa ustawiona pionowo puści przez wirnik więcej wody/ciepła niż ZR.

A po wymianie odpowietrzałeś samą pompę? Tłuczenie jest często objawem zapowietrzenia - puszczasz pompe - wali bo się woda przeciska o ściany gdzie jest powietrze - jakbyś wiadrem o ścianę chlusnął.

Jeszcze jedno - źle popatrzyłem na zdjęcie (może temu że jest do góry nogami mi się coś uwaliło) - myślałem, że nie da się wmontować rotametrów na zasilaniu, przez co myślałem, że użytkownik sambor chce ściągnąć zainstalowaną automatyke - MÓJ BŁĄD. Zamontować rotametry się da i wyregulować nimi przepływ - jak nie do tej belki to inna belka. Temperaturą będą dalej sterować zamontowane już termostaty i automatyka.

Jak masz dostęp - wetnij się i jakoś to podziel. To jest za mała rura. Po wyregulowaniu przepływów przy większych mrozach może stać się tak, że wszędzie będzie za zimno, bo rura nie przeniesie wystarczającej mocy. Jak wstawisz mocniejszą pompę to mogą być za duże szumy bo woda będzie za szybko krążyć. Taka rura przeniesie może z 6-7kW maksymalnie z prędkością koło 0,3 m/s - jak masz większe zapotrzebowanie na ciepło to kicha. Jak podzielisz to zawsze moc wzrośnie. Jak dasz radę - podziel i doprowadź do kotłowni. Co do grzejników - pasowałoby żeby szły na wyższej temp. więc zawór mieszający do podłogówki by się przydał... Co do rotametrów. Ostatecznie możesz zamówić całe belki (zasilające) z nimi i je wymienić. Tutaj ważne - niektóre zestawy nie reguluje się rotametrami tylko zaworami z dołu belki. Ty masz tam termostaty więc musisz regulować przepływ rotametrami na zasilaniu.

Jak masz taką klapę i ona się domyka i to działa to OK - problem jest z nimi taki często że klapa się nie podnosi przy niskich obrotach więc trzeba dmuchać a jak się dmucha to jest za dużo itd. Jeśli zdaje egzamin to OK. Jak się kopiec raz zapada, innym razem nie (w podtrzymaniu) - to znaczy, że ciąg kominowy ten kopczyk wypala...

Temp. na kotle podbij tak do 55-60 - ustaw małą histerezę - 1 stopień lub 2. Powinien mniej skakać i obserwuj co się dzieje po trybie palenia i po trybie podtrzymania (czy się przesypuje, czy się zapada itp)... Co do oceny płomienia - patrze kiedy pali się cała retorta - jak przygasa lub zmniejsza się płomień po przeciwnej stronie to ta granica. Jak się obsypie popiołem to potrzebuje z 5 do 15% więcej, no i trzeba patrzeć czy się nie spieka... Co do przesłony - przesłoną regulujesz zapadanie się kopca w podtrzymaniu (czyli ciąg komina jeśli jest za duży). Jeśli z otwartą przesłoną się nie zapada to niech jest otwarta.

Ale wtedy cały osprzet termostatów idzie do kosza z całym sterowaniem... Chcesz zmienić typ sterowania na przepływowy, gdzie każda zmiana będzie odczuwalna na 5ciu rozdzielaczach... Bez ruszania się nie da bo rurką 3/4 cala nie objedziesz takiej mocy, chyba że pompa będzie mieć przepływ 0,7 - 1 m/s - wtedy by miał tornado po kolankach. Skoro pisze że jest za zimno - to znaczy że brakuje mocy... Jak dasz za grube rury to się nic nie dzieje bo od tego są termostaty - zamkną nadwyżke mocy - jak przewymiarowany grzejnik. Przepływ trzeba będzie trochę podrównać - zajmie to pewnie całą zimę - metodą prób i błędów - tutaj nie trzeba cudów - bo są termostaty. Bez przeróbki kotłowni i tak sie nie obejdzie. Pytanie czy chce się pozbyć całego osprzętu i zrobić to co mówisz, czy kombinować z tym co ma.

Ja bym grzał przez CWU skoro i tak pompa ma chodzić non stop - lepiej piec będzie chodził, będzie stabilniej niż dogrzewanie CWU co jakiś czas (piki mocy na palniku). Lepsze to niż mielenie wody w samym kotle - już lepiej mieć z tego jakieś korzyści - minus to większe zużycie opału, ale jak bojler i rury są poizolowane to nie ma tragedii . Z drugiej strony mamy koszty prądu za utrzymanie pompy. Do tego jak masz siłownik który będzie machać zaworem - ja bym nie kombinował z dodatkową pompą... Ale to jest MOJE zdanie...

Nie masz pewności czy to on oszczędzał więc takie założenie może być z góry błędne. Co do rad - normalne, że chce szukać pomocy - w końcu chce mieć ciepło. Najprościej pewnie napisać - rozkuj pół domu, całą elektronikę wyrzuć i zrób to na nowo... Wiadomo tutaj będzie tzw. druciarstwo i nigdy nie będzie działać tak jak dobrze zaprojektowana instalacja, ale to ma po prostu zacząć grzać. Co do sterowania - jest kiepskie - ale zasada działania taka sama jak w zaworach RTL. Czujnik zamyka pętle i otwiera jeśli jest taka potrzeba i tyle - działa to kiepsko bo nie ma regulacji płynnej ale albo to zostawi i będzie jakąś regulacje miał, albo wywala to do kosza i robi to na regulacji przepływu czyli cały osprzęt od nowa.

Rura 32 w PP to nie odpowiednik 1 cala jak uważają niektórzy a odpowiednik 3/4 lub miedzi 22 jeśli weźmiemy pod uwagę pojemność wodną 1 metra rury. PP 25 to miedź 18, PP zbrojone ma ten przepływ większy bo ścianka jest cieńsza ale nie jest to tak, że 32 PP to 28 w miedzi czy 1 cal w stali... Widać więc mamy ograniczoną moc - którą można zwiększać prędkością przepływu (mocniejsza pompa, szybszy bieg). Nie można też go zwiększyć w nieskończoność bo będą szumy w instalacji i stuki przy otwarciu termostatów. Sęk w tym, że tego przepływu nie można wyregulować bo jest nieznany. Jako że jest za zimno widać że brakuje mocy (więc rura jest za mała). O ile pomieszczenia jako tako by się regulowały bo automatyka do nich jest to problem leży w przepływie do rozdzielaczy, który jest nieznany. Podział na 2 obiegi góra, dół pomoże (bo zwiększy moc przenoszoną przez rury) ale nie załatwi sprawy w 100% bo na 1nym obiegu znów będą 3 rozdzielacze o nieznanym przepływie, przez co woda obróci tam gdzie ma łatwiej - trzeba przytłumić mniejsze obiegi... Trzeba wyjść z pieca grubą rurą (najlepiej do sprzęgła), rozdzielić ja na 3 obiegi (pompa na każdym) 1. Grzejniki na wyższą temp. (założyć na 2 termostaty - tutaj sterowanie temp już odpadnie). 2. Podłogówka parter (tutaj większa rura która rozdzieli się na 3 obiegi) 3. Podłogówka piętro (grubsza rura która podzieli się na 2 obiegi) Podłogówki zmieszać zaworem 3D - stworzymy wtedy w miare niezależne względem siebie obiegi które będą pobierać niewiele wody z grzejącegu układu. Teraz na każdą rurę do rozdzielacza założyć zawór (np. grzybkowy PP) którym stłumimy mniejsze układy by większa moc trafiała do większej pętli (tutaj niestety metoda prób i błędów). Jeśli jest jakiś bypass po drodze to trzeba go ściągnąć i puścić jakąś podłogówkę bez termostatu by pompa miała przez co cisnąć. Rozwiązanie nie będzie idealne, ale sterować przepływem w pomieszczeniach się nie da - bo całe elektroniczne sterowanie szlag trafi. Zaworów 3D sterować nie trzeba bo piec będzie zmieniać temp...

Rozwala mnie to, jak ludzie napalają się na montaż magicznego zaworu 4D po czym nie działa i dokładają pompę żeby ten obieg wymusić. W rezultacie osiągamy to co można zrobić bez zaworu 4D a sam zawór traci sens... Jak pisano powyżej - wystarczył zwykły 3D i dobrze umiejscowiona pompa. Co do dokładania pompy - jak ją zrobisz bez sterowania to chodzi non stop - czyli kolejny wydatek (najtańsze pompy energooszczędne nie są). Więc nie wiem czy nie lepiej puścić przez CWU - jak dobrze zaizolowany to dużych strat nie ma - większa stabilność układu, ciepła woda zawsze...

Czas podawania 8 sekund, przerwa 100 - stosunek 1:12 z hakiem - do tego mocny nadmuch - tam nie ma co się palić... Żeby było coś widać to jak pisałem 5 zdań wyżej: Wyczyść retortę, w trybie ręcznym rozpal tak, żeby całość się paliła - węgiel na całej retorcie tak z 1-2 cm od krawędzi, duży nadmuch - niech się to przepali. Następnie sprawdź na jakich minimalnych obrotach dmuchawy pali się ładnie całe palenisko. Jeśli przy np. 30% ładnie się pali to dmuchawę celuj w granicach do 30 - 40% Następnie ustaw podawanie - przerwa w stosunku gdzieś 1:6 (np 6 do 30) i sprawdzaj co się dzieje. Jak w trakcie palenia palnisko się zapada to zmniejsz do 1:5, 1:4 jak w trakcie palenia przesypuje niedopalony żar - zwiększ do 1:7. Sprawdź co się dzieje jak piec jest w podtrzymaniu - jeśli paliło się dobrze ale wychodząc z podtrzymania widać, że jest dużo niedopalonego węgla - zwiększ przerwe w podawaniu lub ilość węgla, jeśli słabo trzyma się żar - dmuchnij x2 nie razy 3. Po chwili z wyjścia w podtrzymania palenisko powinno się tak zapalić, że pod koniec cyklu pracy pali się całe palenisko i węgiel się nie przesypuje - teraz pali się sam środek...

Wcześniej miałem duże spieki. Teraz widać tych spieków mniej - są mniejsze, jakby taka poduszka i się rozsypuje po poruszaniu...

Chodziło mi o użytkownika radziuszkaa - co on zamówił. Co do kominów - Izostatyk zawsze będzie lepszy od wkładu z blachy jeśli nie mamy do czynienia z wysoką temp. i wybuchami. Ten z blachy 1.4404 też prędzej czy później przeżre (ostanie 1-2 metry). Jeremias - dobra firemka, ale są w Polsce 2, nawet 3 firmy które zrobią ten wkład dużo taniej z certyfikowanej blachy o tej grubości (jedna chyba robi w 0,8). Tylko jak frezujesz komin to firma wstawia to z kim ma umowe. A samo frezowanie i wstawianie tańszego wkładu osobno może wyjść na to samo - więc lepiej firma i mieć to z głowy. Co nie zmienia faktu że za 2500 - 3500 masz cały komin izostatyczny. To czy da się go wybudować i ile jest wokół tego przeróbek to już inna sprawa...

Pal licho niepodłączone grzejniki - pytanie co się dzieje że podłogówka daje w d**e. Bez odpowiedzi na powyższe możemy sobie gdybać - ale podejrzewam że mniejsze pomieszczenia grzeją, większe nie - przepływ jest do d... Pytanie jeszcze co steruje termostatami...

Prawda - tylko rzadko jest tak, ze grzejnik w ogóle nie ruszy - zwłaszcza przy pompie. Nie mogę rozgryźć tego schematu - co to za podwójne zawory? Jak w ogóle nie grzeje - to będzie coś totalnie skopane i czemu 2 rodzaje średnic rury?

Ja piec czyszcze 2 razy w tygodniu... :( Dorypałem wapna do węgla i jest lepiej - może 7 dni pociągnie bez czyszczenia... ;/

Nie będzie gdzie suszyć bo baniak musi być zaizolowany. Poza tym musi mieć z 2000 litrów. Taki baniak kosztuje tyle co piec kondensacyjny z bojlerem. Ukombinujesz się jak koń pod górkę. Załóż gaz, kocioł kondensacyjny. Komin zrób systemowy z ceramiki izostatycznej - zawsze będziesz mógł tam coś podpiąć gdyby gaz zdrożał - tyle...

Czyli puści nam żebro w grzejniku - wymiana to koszt jakieś 30 złotych. Ciężko też oczekiwać że grzejniki będą wieczne czy to z problemem korozji galwanicznej czy nie. Po prostu w warunkach domowych nie ma się co nad tym tak rozczulać. Podkreślam w domowych warunkach :)

PP jest zarąbiste - tylko zbrojone. Robiłem suszarnie na tych rurach i dają rade przy temp. zasilania 80-90 stopni... Schemat jest dziwny - co to za przyłącza?

Cwu grzeje bezpośrednio - tylko jaką temp? Skoro ma z niego zasilone CO to grzeje bojler do 40 stopni? Jak włoży 2 mieszacze, potrzebuje 2 pompy za nimi. a to i tak nie poprawi racji bytu bo do mieszaczy będzie podpięte ileś pomieszczeń. Jak są robione bez obliczeń to bedą różne przepływy i różne temp. - trzeba założyć sterowanie pętli. I tu dochodzimy do najważniejszego - sterowanie już jest! Więc mieszacze tu nie pomogą... Potrzebne info: 1. Co steruje termostatami? Są wpięte grupowo do jednego czujnika / każdy ma swój regulator? 2. Jaka jest średnica rury z pieca a jaka średnica idzie do rozdzielaczy? 3. Jakie są problemy ze sterowaniem dokładnie? Pomieszczenia się przegrzewają? Jest za zimno 4. Na jakiej temp. zasilania z pieca to chodzi 5. Do jakiej temp. grzeje się CWU. Póki co ewidentnie widać, że jeśli nie ma sterowania przepływem to woda leci tam gdzie ma łatwiej. Obróci tam pewnie kilka razy szybciej. Zacząć trzeba od wyregulowania przepływu do każdego rozdzielacza - czyli zdławić te mniejsze by więcej mocy doszło do reszty. Jeśli leci to po jednej linii to moc też jest ograniczona - więc pompa musi cisnąć na maksa. I ostatnie - gdzie jest jakiś bypass w rozdzielaczu gdyby się termostaty zamknęły? Jeśli bypass jest wcześniej to w nim woda sobie krąży bo ma najłatwiej...

Dokładnie. Jak ktoś ma instalke z pexa, PP, ocynku i stali - nic większego się tam nie stanie, oprócz tego że ocynk nie chroni od środka bo już odpadł a rurki się ładnie świecą. Gorzej jak zmieszamy do tego mosiądz, miedź, aluminium. Chociaż grzejniki też są teraz zabezpieczane od środka. Nawet jak jakieś żebro przeżre to można go wymienić, ale to wszystko pewnie kwestia długich lat (mówimy o CO, CWU gdzie temp. to 40-70 stopni). Zawsze można zalać inhibitor by czuć się lepiej... :)

Najtaniej - UPS EVER CDS 500/700 bez akumulatora - 100 zł na allegro. Do tego akumulator samochodowy. Sam się naładuje, głęboko się nie rozładuje - czyli wyjebka po całości... Tylko podatny na kurz - trza trochę dalej od pieca montować...

Co się tak wszyscy na rotametry rzucili? Jak jest coś zrobione dobrze to bez nich też ustawisz wszystko - zejdzie dłużej ale też się da... W instalacji nie ma mieszacza - więc idzie jedna temp. na wszystkie obiegi. Jeśli mówisz że podłogówka była rozkładana po liniach to znaczy że nikt nie liczył zapotrzebowania na ciepło i ile tych rurek o tej temp tam być musi (kaloryfer też się liczy a nie że akurat taki pasuje pod okno) - więc pewnie niektóre pomieszczenia przy tej temp niedomagają inne mogą być przegrzane. Masz sterowanie zerojedynkowe. Czyli nie mieszasz wody na chłodniejszą jak jest za ciepło a wyłączasz cały obieg aż wystygnie. Jak jest za zimno to włącza się znowu - jak podłogówki jest za mało dla danej temp. zasilania to ten obieg się nie zamknie. I tutaj główne pytanie co steruje zaworami termostatycznymi? Do każdej głowicy (każdego obiegu) podpięty jest jakiś osobny czujnik? P.S. jak ty grzejesz wodę w CWU przy kotle jednofunkcyjnym bez mieszacza? Prąd?

Tak na chopski rozum. 1. Woda Ci się skrapla z komina wewnętrznego (PCV) bo jest niska temp. spalin, ale skoro jest podwójny - nie powinna. 2. W domu masz ciepło w kominie jest zimno więc kondensuje Ci się w drugą stronę. 3. Leje Ci się do środka - może z daszka spływa do środka.