shogunzlasa
Stały forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Treść opublikowana przez shogunzlasa
-
-
-
To jak temp zasilania wody przekłada się na temp podłogi i przy tym pomieszczeń zależy głównie od rozstawu pętli. Jak masz rzadziej - potrzebujesz wyższej temp. zasilania - jak ktoś ma gęściej to obróci z niższą - grunt, żeby temp podłogi nie przekraczała 29 stopni... Jeśli byś się nie wyrabiał w tęgie mrozy to lepiej mieć 20 stopni w pokoju niż podłogę 35 stopni - bo tu już będą problemy zdrowotne.
-
Amelinium - 4 razy lepsza przewodność cieplna niż żeliwo to i rozgrzewanie lepsiejsze ale min. 2 razy mniejsza temp topnienia to smrodek się zaczyna... Na jaką max temp można liczyć pod deflektorem? Ciężko wykrzesać jakiś izolator powyżej 1000 stopni ;/
-
CWU na stałe i 3D na ciepłą wodę :P Też tanio i stabilność większa :)
-
Eee no - jeśli ustalimy że powrót ma mieć 45 czy 50 stopni i zapuścimy piec na 60-65 to problemów nie powinno być - jak z 4D - pasuje mieć z 15-20 stopni różnicy.
-
Ja się bardziej trzymam kwestii materiału. Jeśli stal / żeliwo ciężko rozgrzać a niedogrzany materiał powoduje więcej szkody niż pożytku, ceramika mocno promieniuje i mamy ograniczone kształty a za np deflektor wklęsły kroją grubą kasę to trzeba iść w mniej upierdliwy materiał który grzania nie wymaga. Pytania czy da się taki izolator fajnie zrobić w domowych warunkach. Teoretycznie taki materiał nie będzie przeszkadzać czy to na niskich czy wysokich mocach - ma po prostu nie przeszkadzać i odbijać co wydmuchał palnik. Materiały już jadą więc się dowiem czy da się coś ulepić...
-
-
-
-
-
Dogrzeje czy PRZEgrzeje - oto jest pytanie. Termostat wyłączy grzejnik a jak bedzie dalej za ciepło, to trza zmniejszyć temp podłogi, w rezultacie może mieć w łazience za zimno bo jest drabinka za mała która nie wyrobi itd.
-
Wklejam swoje przemyślenia bo problemów z takimi kotłami na forum nie brakuje. Postaram się tutaj opisać na podstawie własnych poszukiwań jak się sprawy miewają z kotłami mniej znanych firm - dostępnych głównie na Allegro / OLX. Mowa o kotłach z podajnikiem ślimakowym. Jeśli w czymś się mylę - proszę prostować. Podstawowa zasada jeśli chcemy zakupić kocioł takich firm: Musimy wiedzieć czego chcemy (jaka moc kotła, jaki palnik, mniej więcej na czym zależy nam na sterowniku, na ile pomp itd.). Nie ma co słuchać sprzedawców (oczywiście nie wszystkich) - niektórzy potrafią zakrzywiać prawa fizyki swoimi wywodami o sprawności, wielkości kotłów i dobrobycie rusztu wodnego. Ogólnie - jak się nie poedukowałeś nawet na tym forum mogą wcisnąć Ci bubla z którym będzie więcej problemów niż przyjemności! Na forum podpięty jest temat jak dobierać kocioł - należy go przestudiować zanim dokonamy zakupu. Nie słuchaj sprzedawców, że tyle metrów to taki kocioł bo wrócisz na to forum z problemem. Trzeba sobie zdać sprawę, że niektóre firmy pewnie pieców nie produkują, tylko "składa je do kupy". Przez co nie ma u nich możliwości żadnej konfiguracji (może ze 2 sterowniki mają). Tylko niektóre skłonne są na zmiany i montaż różnych podzespołów. 1. Wymiennik - czyli kocioł. Większość kotłów o których mowa opiera się na jednej konstrukcji: KWM SGR - poziome półki. W wersjach 12 i 15 kW są trzy półki, w mocniejszych są cztery. I jak by się ten kocioł nie nazywał jeśli wpiszemy sobie: "przekrój KWM SGR" w google i porównamy to z wybranym kotłem no name to będzie się raczej zgadzać. Dostaniemy kocioł o nazwie handlowej duo trio turbo power, ale na naklejce pojawi się zapewne KWM SGR. Np. taki KMB-RP Witkowskiego opiera się na podanym profilu. Jest też drugi profil pieca na który można natrafić "KWM SR" - z wymiennikiem pionowym (np. Witkowski KMB-R) Ogólnie firemki sprzęgają się ze sobą (matka, ociec, szwagier, kuzyn teścia i brat) i pewnie powstaje to w max kilku zakładach - przez co mogą obniżyć cenę. I tutaj spotkamy się czasem z różnymi wyskokościami. Wyższy profil będzie mieć większy popielnik i lepiej w taki celować, niektóre zakłady klepią niższy profil - gdy zależy nam na gabarytach spoko, ale podstawki na popiół nie opłaca się tam wstawiać bo miejsca na popiół jest mało. Konstrukcję mogą się różnić ilością drzwiczek i innymi pierdołami. Niektóre firmy oferują kotły tylko z rusztem wodnym, inne do wyboru wodny i żeliwny. Warto się dowiedzieć czy piec posiada np. zawieszkę pod deflektor. 2. Osprzęt. Aby uzyskać niższą cenę firmy korzystają z niewielu rozwiązań, ewentualnie zamawiają cały osprzęt u jednego dostawcy. Są jednak dostawcy, którzy poskładają nam za dopłatą odpowiedni zestaw palnik, dmuchawa, sterownik od różnych producentów. A. Palniki: Nie ma czegoś takiego jak palniki autorskie takich firemek - zazwyczaj są to zmodyfikowane lekko konstrukcje firm TECHNIX i ŻELIWNY, obrotówki nie mam pojęcia. Można się spotkać z takimi palnikami. - Kwadratowe stalowo-żeliwne zwane wielopaliwowymi - Żeliwne - Obrotowe (Ardeo i czasem jakieś inne) Kwadratowe palniki stalowo-żeliwne wyglądają jak spawane na kolanie i nie wróżą nic dobrego, więc lepiej celować w palniki żeliwne i obrotowe - tutaj oczywiście jest dopłata. Z palników żeliwnych moim zdaniem lepiej wygląda technix (taka podróba chwalonego na forum batorego u niektórych zwana DRAGO) - ciężkie to jak fix. Co do palników firmy żeliwny ciężko znaleźć informację (któryś sprzedawca powiedział tylko że były z nimi problemy w przeszłości i są lżejsze 40 kilo od technixa) - ile w tym prawdy nie wiadomo. Robią chyba dla Witkowskiego i ludzie sobie też chwalą. Co do obrotówek - np. Ardeo Iron - nie zawsze wejdą do kotła (chyba do 12 kW się nie mieszczą) i często wymagają większej dopłaty. Najważniejsze by palnik był dobrany mocą do kotła i rodzaju spalanego paliwa! Zawsze możemy zadzwonić do producenta PALNIKA (nie kotła) i dowiedzieć się czegoś więcej. W Ardeo jest ten plus, że można łatwo zmienić moc palnika poprzez dokupienie elementu za 100-200 zł. Ważne by "czapka" weszła do kotła - czyli jest możliwość poprawy gdyby coś było nie tak. B. Sterowniki Najczęściej dobierane są sterowniki firm TECHNIX i ELEKTRO-MIZ, czasem SPP zwany KARAKAL. W standardzie oczywiście dostajemy sterownik dwustanowy. Warto jednak rozejrzeć się od kogo firma bierze sterownik, dobrać jakiś z automatem dla siebie. Z wymianą sterownika w obrębie jednej firmy nie powinno być problemów. Znów można zadzwonić do producenta STEROWNIKÓW i tam uzyskać jakieś info, pomoc w wyborze. U niektórych dostawców można zakupić także piec bez sterownika - tylko jeśli firma bierze od jednego dostawcy cały komplet - może to być mało opłacalne. 3. Gwarancja i pomoc techniczna Jeżeli mówimy o kotle - wymiennik jak wymiennik - ma nie cieknąć - budowa jest jak pisałem standardowa. Można tylko mieć nadzieję, że jak coś walnie - ktoś to uzna. Niby jest 5 lat gwarancji... Co do podzespołów: Jeśli chodzi o części zamienne palnika - i tak musimy je dostać od producenta. Tutaj słyszałem że technix i ardeo mają dobry serwis. Żeliwny nie wiem. Przy pomocy w ustawieniach - będziemy pewnie odsyłani do producentów poszczególnych podzespołów. Pozostaje mieć nadzieję, że producent sterownika nie zwali winę na palnik, producent palnika na sterownik, a producenci pieca się wypną. W takim przypadku trzeba mieć na uwadze, że np. SPP / Karakal ma fajne forum gdzie można szukać pomocy. Z kolei jeśli weźmiemy komplet z technixa (sterownik, dmuchawa, podajnik) - też powinno być OK. 4. Cena. Trzeba wiedzieć że podana cena jest wyjściowa. Jeśli chcemy skonfigurować piec "pod siebie" wygląda to tak: - dopłata za palnik + 200 zł, jak Ardeo + 400 zł. - dopłata za lepszy sterownik + 200 zł. - dopłata za ruszt żeliwny + 200 zł. - zmiana wyjścia czopucha + 150 zł itp. I tym sposobem zbliżamy się ceną do konstrukcji sprawdzonych gdzie przy odrobinie szczęścia ktoś wykonał testy, dobrał właściwie palnik itd. 5. Podsumowanie: Nigdy nie kupujmy takich kotłów do nowego budownictwa! Brak badań, norm, za duże moce itd! Są już kotły piątej klasy w rozsądnych pieniądzach o wiele lepszej konstrukcji! Kiedy to się opłaca? Jeśli do jakiegoś starszego domu szukamy kotła (zwłaszcza większej mocy) - możemy "poskładać go" u niektórych producentów z Allegro wg własnych upodobań z niezłym palnikiem i sterownikiem, brakiem rusztu wodnego itp. Tym sposobem możemy mieć np. odpowiednik kotła KMB-RP Witkowskiego w dużo mniejszych pieniądzach. Jakie są zalety? Trzeba zauważyć, że dobrze dobrana konfiguracja będzie sprawować się lepiej niż droższe, "markowe" piece z kiepskim osprzętem i np. rusztem wodnym.
-
Jak ma rurki połączone a raczej ma bo da rady CWU zasilać z 2 pomp to mu po prostu pompy równolegle pracują na różnych parametrach i powodują różnice ciśnień...
-
Pytanie jak ktoś dobierał do tego grzejniki. Jeśli w łazience jest sama drabinka to nie dogrzeje łazienki - więc trzeba rzucić pętle gęściej. Kolejne pytanie co będzie na podłogach - jeśli warstwa mocno izolacyjna to też pasuje w miarę gęsto. Z drugiej strony - można dość mocno regulować parametr temperatury - tylko pętle muszą być tak dobrane, aby nie przegrzewać pomieszczeń mimo, że grzejniki chłodne. Dla przykładu też starsze deweloperki miały rozłożone co 15cm pod panelami, co 20cm pod płytkami (nie mówie o łazience) a grzejników nie było.
-
Przy CWU na stałe obniż temp pieca do 55 stopni. Zmień przede wszystkim dla bezpieczeństwa to podłączenie do naczynia wzbiorczego (zaraz za piecem na zasilaniu - tam gdzie miałeś zaznaczone jest OK)
-
-
-
-
W sumie racja - czasem ktoś montuje wężownicę schładzającą w standardzie, a czasem po prostu napisze, że trzeba sobie dokupić zewnętrzną lub wymiennik...
-
Jak jesteś swiadomy wkładu i większego zużycia to spoko. Co do palników - jeśli gorszy pellet - polecany wyżej KIPI lub Pellas REVO (prawdopodobnie zżynka z Kipiego) - czyli obrotówki. Ale jeśli pellet będzie dobry to z większą sprawnością spalą go inne konstrukcje...
-
Gdzie jest podpięcie do naczynia wyrównawczego?
-
-
Rury od CO i CWU do zasobnika łączą się tam na górze? (Czy jedna i druga pompa mogą tłoczyć do bojlera)?
-
Zawór termostatyczny + siłownik + sterowanie - najprościej termik KSD9700 - tylko temp wyłączenia niższa. Jak nie to termostat przylgowy do sterowania.
