shogunzlasa

Dasz drabinke, podlogowka by petla wyszla z 50 metrow i do rozdzielacza grzejnikowego na rtl. Jak nie to osobny obwod, zawor termostatyczny i dodatkowa pompa, ale po co na te 10m2 gnac dodatkowa pompe. Decyzja nalezy do Ciebie, ja bym robil z rtl bo uklad prostszy i bez dodatkowej pompy ale to jest moje zdanie.

To nie musi ogrzewać pomieszczenia - tylko ma być dodatkiem do grzejnika (ciepła podłoga). Jak da pętle co 15 cm pod płytki, nie zawinie pętli pod pralkę i wannę / prysznic to styknie. Chyba, że autor oczekuje czegoś innego, ale na takie 2 małe pomieszczenia gdzie będzie drabinka to taki prosty układ wydaje się moim zdaniem wystarczający. Popieram - układ otwarty. Więc pion zostanie na naczynie - do grzejników i tak nowe podłączenia.

Argos PID - ma PID, chyba dwustan też musi mieć (o ile sie nie myle). Mam talosa i w razie gwarancji kontakt wydaje się być spoko. Ale jak chcesz dołożyć troche więcej brałbym SPPv2L Jest też TALOS - mam ale tyłka nie urywa.

Jak piec 5tej klasy to trzeba mieć wkład kominowy inaczej zawsze ryzyko. Przy pellecie to samo. Pellet to wieksze spalanie, wyższe koszty ogrzewania ale wygodniejsza obsługa, można dostawić dużo większy zasobnik. Przy węglówkach to zamiast defro wolałbym poskładać coś z allegro z brakiem rusztu wodnego, fajnym palnikiem (np ardeo), dokupić porządny sterownik - wyjdzie taniej niż "firmowe" 25kW klocki. Tego oszukać się nie da - trza będzie dokładać i czyścić, spali tyle ile wymaga tego fizyka - różnicy między kotłami za wielkiej nie będzie. Defro są drogie jak cholera, osprzęt tyłka nie urywa - już bym wolał sam coś poskładać. Witkowski to takie piece z allegro tylko drożej. Z gotowych konstrukcji wziąłbym Skama.

Osobna nitka z rozdzielacza. Drabinki zostaw, doloz do nich termostaty.

Kawał zaworu - za mały nie będzie :D Pompa kotłowa spoko - rurka 1/2 lub 3/4, zawór zwrotny, zawór grzybkowy i będzie git. RTL musi być na końcu pętli - wypuść z rozdzielacza nieizolowaną rurą (straci trochę temp zanim trafi na podłogę) do łazienki takie cuś: http://schlosser.com.pl/media/zestaw-kasetowy-kombi-2-1024x590.jpg

Jak planujesz większy grzejnik to daj PEXa 20, jak powyżej 1,5 metra długości pasuje go też podpiąć krzyżowo (zasilanie górą, powrót dołem po przekątnej). Jak RTLe to zarzuć takie w skrzynkach z odpowietrznikiem ręcznym. W miarę to ładne i funkcjonalne. Belki rozdzielaczy można kupić gołe i uzbroić - pytanie jak cenowo wychodzi gotowiec. 3D jak masz - zostaw, pytanie czy jest odpowiednio duży - ale jak się sprawdza to pewnie OK (możesz zarzucić jaki model i wielkość). CWU na stałe jako ochrona kiepsko przy wysokiej temp zasilania - chyba że dołożysz 3D antypoparzeniowy - tylko wtedy jak masz dokładać 3D to i do kotła jako ochronę możesz dać... Spinka zasilanie powrót z zaworem przy niższej temp może być za mała - zważając że musiałbyś puścić tam więcej wody (to na grzejniki braknie). Co to za kocioł?

Sorki! Pewnie, że o szeregówce :D Tak jak mówisz i o to mi chodziło - równolegle - każdy o swoim. Jeśli masz takie grzejniki po max 15 żeber to pex 16 jest OK. Dołóż tylko te zaworki przy grzejnikach do regulacji (może już masz): http://img.bazarek.pl/203234/14023/1832092/8781942864ce63854847ca.jpg Poza tym jak masz termostaty i takie zaworki to zrzucasz grzejnik do malowania w każdej chwili. Zrób też odcinke całego rozdzielacza. Pojedyncze zaworki do każdego to trochę przerost (zawsze można kurek z termostatem zakręcić - a jak chcesz np wymienić termostat (raz na 100 lat) to zakręcasz rozdzielacz i grzejniki na zaworach i też jest ok.

Widziałem je przy jakiś kotłach na allegro - ale ciekawe co to za ulep.

Ja bym podłogę na RTLu trzasnął bo ciepła podłoga to jednak fajna sprawa (nie trzeba jej uzbrajać - ale np zatopić rurę przy remoncie, uwzględnić miejsce na rtl itd). Najwyżej zatopisz parę zł w betonie (o ile i tak planujesz zmieniać posadzkę) Jak jedziesz równolegle na PEXie - to dla świętego spokoju do rozgałęzienia daj pexa 20, potem do drugiego grzejnika 16tkę. Każdy grzejnik żeby miał regulację (zawory odcinające na powrocie z imbusem) - wtedy to podregulujesz. Jeśli spinasz to wszystko do jednego rozdzielacza to dojście z miedzi 22 będzie OK (90 żeber to moc koło 6-7 kW, miedz z nazwijmy to znośną prędkością przeniesie koło 10 kW). Na CWU też 22 to świat. Wyjście z pieca grubsze, rozgałęzienie na 2x22, trzeba jeszcze zadbać o ochronę powrotu, zawory zwrotne i inne pierdy.

Ja bym brał Argosa PID, ale te JOKERy mnie ciekawią...

Szeregowe łączenie to grubsza rura, ciężej to też wyregulować hydraulicznie - ale do zrobienia. Takie małe podłogówki to by i na RTLach poszły. Jest to kiepskie - ale nawet taka podłogówka jest lepsza niż brak podłogówki (moje zdanie) zwłaszcza że to ma być dodatek do grzejnika. Do tego jeśli ściągniesz zasilanie i powrót podłogówek do kotłowni - ciężko to będzie odpowietrzyć. Jaka wysokość grzejników?

Jak chcemy wyłączać kocioł - to raczej z aparaturą danego producenta. Jestem za sterowaniem przepływowym (ciągłym, modulowanym) i wszystkie termostaty czy to w gazówce czy w piecach podajnikowych powodujące wyłączenie kotła, pompy to dla mnie bezsens. Salusami czy innymi badziewiami można przesterować dodatkowo pętle ale niech to działa samo w sobie - nie oddziałowuje na piec, kocioł, pompę itd - po prostu niech zamyka pętle jako dodatkowy system - czyli niech działa bez tego, a to taka kropka nad "i" jak ktoś ma ochotę.

Zacznij od tego ile kasy chcesz wydać...

1. Podłogówka już jest? Grzeje? Jak długie są pętle? Czy rury od podłogówki są pociągnięte do kotłowni? 2. Jak chcesz ciągnąć PEXem do grzejników to kazdy grzejnik osobno do rozdzielacza - nie baw się w łączenie szeregowe. Możesz dać 1 duzy rozdzielacz w kotłowni i tam dociągać każdy grzejnik, możesz wypuścić piony zasilające i dać małe rozdzielacze na piętrze itd itd. Musisz się zdecydować najpierw jak chcesz to rozłożyć - czy sprowadzać wszystko do kotłowni, czy jakieś rozdzielenie na każdym piętrze itd.

Czyli pewnie wydałeś z pisiont złotyk na kable i w razie czego nie musisz przekuwać połowy ścian w domu - o tym właśnie mówię - działanie na przyszłość...

Przy RCK i pracy ciągłej przesłony lepiej nie mieć wcale. Ale całkiem możliwe jest, że w zależności od konstrukcji palnika mocniejszy nadmuch lepiej przeciśnie powietrze na drugi koniec paleniska niż przy szerszym otwarciu. U mnie RCK i brak przesłony - jest OK, ale widać, że przy małym nadmuchu płomień od strony podajnika jest trochę większy...

Masz dostęp do pelletu? W sensie czy ktoś go robi za rozsądne pieniądze w okolicy?

I tak powinno być - trzeba myśleć do przodu. Uwielbiam jak do np zmiany bojlera trzeba spuścić wodę z całej instalacji do zera bo ktoś poskąpił 2 zaworów... Podłogówka wiele wybaczy - można zawsze manewrować temp zasilania, odcinać obiegi itd itd ale raczej z rozstawem rur już nie pokombinujemy... Warto przeprowadzić czasem kabel pod czujnik, wstawić dodatkowy zawór, czy śrubunek - bo jak się komuś zachce przeróbek to za psie piniądze oszczędza się sporą kasę i dużo czasu...

Filtry jak węglowe na wejściu do instalacji sobie daruj - mają wydajność kilkaset litrów potem regeneracja / wymiana - pod umywalkę gdzie będzie woda pitna ok, inaczej po 2 prysznicach i praniu filtr już nie działa...

Dla mnie ścienne jest niepraktyczne jak fix - podłogówka OK - jakbym robił - to jak mówią poprzednicy - pex bez kombinowania.

To chyba pisałem ja :P To zależy od węgla - jak jest "papierowy" to szybciej się wypala, jak jest tęgi to można go dłużej trzymać. Zależy to też od mocy nadmuchu, dlatego wolę mniejsze podawanie i krótsze przerwy...

Może a wcale nie musi - ale lepiej po prostu przyjąć taki schemat by nam nigdy brwi nie przykopciło :D

To znaczy że masz gęsto rury. Ło Panie - ciepełko masz. Przy takiej temp w pomieszczeniu moim zdaniem jest OK.

Majstry - wyłaczyć dmuchawę trzeba, ale w zasypowcu i tak trzeba odchylić lekko drzwi od dołu żeby zrównoważyć ciśnienie w komorze spalania - bo po otwarciu góry może komuś włosy wypalić jak zassie tlen i zrobi lekkie bum... Po wyrównaniu ciśnienia i lekkim otwarciu góry dół już można zamknąć..