HP79

W opisie aukcji wyraźnie napisano, że to nie nadaje się do spalin. Ewidentnie masz jakiś problem z wentylacją budynku. Bez jego rozwiązania nic nie wskórasz. Mój wyciąg kominowy to samoróbka. Dmuchawę zdemontowałem z kotła. Podaje powietrze rurą stalową (chyba 1,5 cala) w komin przez otwór w drzwiczkach na strychu. W kominie rura ma kolanko skierowane do góry. To wszystko. "supercug" jest prawdopodobnie zrobiony na silniku i wiatraku z odkurzacza - tak podejrzewam patrząc na moc. Zasada działania taka sama jak u mnie. Robiąc samemu nie powinno być droższe niż 100 zł.

Gondoljerzy Mam wyciąg inżektorowy na dmuchawie od kotła - i ten rzeczywiście jest trochę za mały do mojego dolniaka. To tylko 100W. Do górniaka byłby OK. Zresztą darco ma chyba też 100W, z tym, że tam część inżektorowa jest dopracowana. Ale taki z odkurzacza (1500W) zassie podpałkę do komina. Zobacz filmik "supercug"(ktoś wpadł na pomysł skomercjalizowania czegoś, o czym czytałem z dziesięć lat temu). Dlatego napisałem, że tylko na czas rozpalania.

To górniak. Z przekroju wynika, że nie ma klapki krótkiego obiegu. To może sprawiać problem przy rozpalaniu - jeśli komin zimny. Przede wszystkim: na czas rozpalania trzeba doprowadzić powietrze do pomieszczenia, w którym stoi kocioł, np. otwarte okno. Można rozpalać częściej, aby komin był zawsze ciepły. Można wzbudzić ciąg spalając niewielką ilość opału w dolnej wyczystce (ale kocioł musi stać na czymś niepalnym) lub wkładając tam na chwilę palnik gazowy. Rozpalać trzeba od góry. Można sobie zrobić prowizoryczny (tani, na silniku od odkurzacza) generator ciągu kominowego, włączany na czas rozpalania.

Przede wszystkim jaki to kocioł? Jeśli górniak to rozpalanie od góry pozwala na wytworzenie dużego ciągu w krótkim czasie. A zapalanie od dołu wręcz przeciwnie.

Oczywiście, że powinieneś się przejmować. Szczególnie jeśli zamierzasz zrobić "jak wszyscy" czyli przykryć folią budowlaną i rozłożyć styropian. P.S. Ja nie wiem co w tej sytuacji zrobić. Nie wiem czy zrobienie izolacji przeciwwodnej w sytuacji kiedy fundament już stoi jest ekonomicznie uzasadnione. Temat wielokrotnie i szeroko dyskutowany na muratorze. Zwykle wnioski były takie, że przed budową trzeba robić badania geotechniczne (i ewentualnie odpuścić taką działkę) bo "domu na jeziorze postawić się nie da" (za sensowne pieniądze).

Koleżanko Justyno, Na tym forum raczej nie zarobisz jako dystrybutor czy promotor "indukcyjnych pomp ciepła". To prawda, że urządzenia kosztują od 13,5 do 28 tys. zł? Takie ogłoszenia znalazłem (w Twoich chyba nie podajesz ceny).

Płyty "ognioodporne" nie są odporne na wysoką temperaturę. To ściema. Gips rozkłada się w temp. ponad 100 st. C. Wełna może śmierdzieć, skruszeć i pylić. Najprościej: wyciąć duży otwór w kg, wyrównać zaprawą cementowo-wapienną i osadzić rurę z luzem (na sznur szklany) lub za pomocą dedykowanej rozety.

Z wątku o JULI post 1260: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212810-Pompa-ciepła-JULA/page63

I to co przed nim (palacz).

Jak dzieci...... Przestańcie wreszcie. Akurat u mnie koszt przyłącza gazowego to nie mniej niż 10 tys. zł bo rura z drugiej strony ulicy, a od ulicy do ściany domu jeszcze z 50 metrów. A pompa to nie zawsze musi być zubadan, albo T-cap 3f. Czasem w zupełności wystarcza "zwykły" Panasonic 1f ze starszej serii. I wtedy rzeczywiście koszt PC i gazu jest porównywalny. automatyk Jakie PC powietrze-woda montujesz?

Podyskutuj na ten temat ze zdunami, np. Forestem Natura lub Piotr Batura, eniu, Bogusław i inni. Generalnie to zupełnie inne są konstrukcje do palenia ciągłego, a inne do cyklicznego. To się projektuje biorąc pod uwagę fizykę, a nie stawia na pałę z cegieł i kafli. Tyle, że to kosztuje.

Syl Uważam, że za bardzo spłycasz temat różnic pomiędzy węglem polskim a "ruskim". Miałem takiego "ruska" OII, który bardzo mocno żużlował w DS. W GS, przy paleniu cyklicznym może by się sprawdził. Do DS jednak zupełnie się nie nadawał.

Ciekawe czy producent wkładu przewidział jego pracę bez chłodzenia.

Jeśli myślisz o wentylatorze wyciągowym to nie możesz go zastosować w kotłowni. Nawiew musi być. Można poprawić sytuację wyciągiem kominowym. Zrobić samemu albo kupić za 1000 zł.

efiksowy a jaki masz popiół z tego "piasta"? Są w nim spieki żużlowe? takie brązowe, wielkości płatków kukurydzianych? Możesz mniej więcej oszacować ile popiołu zostaje z węgla? 50kg/doba to normalny wynik w aktualnych warunkach w nieocieplonym domu i przy kiepskim węglu. Ja ogrzewam 80m2 i spalam teraz ponad 30 kg/doba, z tym, że połowa to jakiś badziew (gruby groszek 550 zł/tona), a połowa to wysokokaloryczny gruby węgiel (850 zł/tona). Jeśli rozgrzewasz instalację za każdym razem od nowa to bardzo ważna jest ilość powietrza głównego w fazie wzrostu temperatury - nie może być go za dużo.

Proponuję na początek przeczytać ten temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14006-kuchnia-weglowa-hydromax-problem/page-1

To dopisz jeszcze w jaki sposób sterownik rozpoznaje, że ma włączać i wyłączać poszczególne dmuchawy.

Kaloryfer jako wymiennik sprawdzi się doskonale - patrz post 166 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5859-nowe-stare-palenisko/page-9 Ale raczej nie położony na blasze.

Jeśli strumień powietrza z wentylatora skierujemy równolegle do blach piecokuchni i będzie on miał odpowiednią prędkość to być może wyssie dym przez fajerki. Chyba bezpieczniej byłoby mieszać powietrze wiatrakiem sufitowym.

Panie Inżynierze, może by Pan coś jednak poczytał na temat nowoczesnego zduństwa? Doprowadzenie zewnętrznego powietrza do paleniska jest w tej chwili normą, szczególnie w nowych, szczelnych domach, z wentylacją mechaniczną. P.S. Ale zgadzam się, że doprowadzenie powietrza do istniejącego już kaflaka ("tradycyjnego") sensu nie ma, bo należałoby go rozebrać i postawić od nowa.

kociołsam Celowo napisałem, że benzyna zmieszana z powietrzem się nie pali, żeby dolać oliwy do ognia. Wiem, złośliwe to było, przepraszam. Nie zmienia to jednak mojego poglądu, że nieuprawnione jest wrzucanie do jednego worka (w sensie skali zagrożenia wybuchem) powietrza grzmiącego i mieszanki paliwowo-powietrznej (w warunkach normalnych, czyli bez dodatkowego czynnika jakim jest podwyższona temperatura).

Na jakiej bombie? Przecież benzyna zmieszana z powietrzem się nie pali.

Rób jak większość - nie patrz na komin to nie będziesz się stresował. Kocioł jest tylko tak dobry jak jego palacz. Nie ma kotłów odpornych na błędy obsługi, tego po prostu trzeba się nauczyć. Da się to wyczytać z forum, a potem i tak konieczna jest praktyka. A jak już wypraktykujesz to może dojdziesz do takiej wprawy, że wystarczy omiatanie wymiennika z pyłu.

Na okresy bez mrozu drewno, na mróz węgiel. To trzeba przetrenować przez przynajmniej jedną zimę żeby nabrać doświadczenia. W camino bałbym się drewna, bo skoro jest zasmołowane to być może komin też i o pożar nietrudno (krótki wymiennik). Mnie interesuje, dlaczego kalkulator zaproponował kocioł aż 21 kW?

Jest cały wątek o użytkowaniu camino. Warto przeczytać. krzysiek76 Moja kamienica ma ściany 40 cm z cegły, stropy drewniane, wypełnione pewnie jakimś żużlem i trocinami, pode mną pustostan, powyżej strych nieużytkowy, okna plastikowe słabej jakości. 80 m2. Do utrzymania temp. około 22 stopni C przez cały sezon grzewczy (w każdym pomieszczeniu) potrzebuję 5 t słabego węgla (płomienny Piast lub jakiś inny słaby). Szacuję, że Bobrka lub podobnego potrzebowałbym około 4 t. Przetestowane przez 10 sezonów grzewczych. I tak ma być dla tej klasy budynków (100W/m2). Jak mróz jest duży to sporo ponad 30 kg/doba (może bliżej 40 kg).