odpowietrznik

Sama sobie nie poradzisz z wymianą odpowietrznika(jest wkręcony na konopiach)Trzeba zakręcić zawór termostatyczny oraz tan na powrocie(chyba tam jest na klucz imbus,ewentualnie płaski śrubokręt) i dopiero wtedy po odcięciu grzejnika można wymienić odpowietrznik,najlepiej na ręczny jest prosty w obsłudze)woda leci z niego=grzejnik odpowietrzony)

No brawo) ale zawór niestety jest odkręcony czyli to nie jest przyczyną :( Możesz jeszcze zdjąć głowicę z zaworu termostatycznego(ustawiwszy ja uprzednio na 5-max.otwarta) i sprawdzić czy chodzi trzpień zaworu termostatycznego(czy nie jest wciśnięty-tak może się stać gdy zawór pozostaje skręcony na okres letni)

No i teraz Pani Agnieszka odkręca nakrętkę zaznaczoną czerwoną strzałką i patrzy czy zawór jest odkręcony(ewentualnie robi jeszcze jedno zdjęcie(może być troszku większe zbliżenie) po odkręceniu nakrętki) :)

Do grzejnika dochodzą dwie rury pierwsza to zasilanie(góra grzejnika)- ta widoczna na zdjeciu gdzie zawór termostatyczny a druga tzw.powrót-(dół grzejnika) i tu też powinien być zawór tzw odcinający.Najlepiej zdjęcie gdzie odchodzi druga rura od grzejnika.Nie mówię że akurat to jest przyczyną niegrzejącego grzejnika ale to jedna opcji którą należy sprawdzić w pierwszej kolejności.Po prostu gdyby był przypadkowo zamknięty to nie ma obiegu czynnika grzewczego przez grzejnik

Zawór zwrotny przy rozdzielaczu OP jak na schemacie(tak na powrocie)

Być może rzeczywiscie grzejnik jest zapowietrzony ale może tez być przymknięty(lub całkiem zamknięty) zawór odcinający na powrocie(u dołu grzejnika-gdybyś mogła dać foto jeszcze rury powrotnej)Góra grzejnika za zaworem zasilającym jest całkiem zimna?bo zakładam że rura zasilająca grzejnik jest ciepła.Lepiej żeby zamiast tego odpowietrznika automatycznego był mechaniczny(ręczny)co rodzę zmienić gdyby zaistniała potrzeba wymiany odpowietrznika

Jak 3D typu np.VTA to instalacja jak w załączniku+do tego zawór schładzający najlepiej zabezpieczenie termiczne SYR 5067(droga zabawka) albo dużo tańszy Regulus DBV-1 dwufunkcyjny(bez reduktora)+ZB.Powodzenia w walce z 4D ;)

TRL raczej na powrocie.Chociaż jak poruszyłem ten temat na forum( czy na powrocie czy ewentualnie w pewnych przypadkach moze być na zasilaniu)podpierając się artykułem z pisma fachowego niestety nikt się nie wypowiedział( W każdym bądź razie wracając do bezpieczeństwa twojej instalacji jeżeli jest tak jak na przedstawionym schemacie jest nieprawidłowo(wszechobecny zawór "różańcowy" na rurze do naczynia)Co chwilę pojawia się tu na forum taki schemat, jeszcze dobrze nie wyjdzie z kotła a już buch na zasilaniu ZR)A niech że da ten trójnik i w bok niech sobie robi co chce ;)

Daj sobie spokój z zaworem 4D. Wykonaj jak w załączniku,ewentualnie możesz zamknąć układ jak koniecznie chcesz ,stosując odpowiednie zabezpieczenia(powód np.nie ma możliwości usytuowania naczynia wyrównawczego w najwyższym punkcie)

Instalacja niebezpieczna(nie moze być żadnej armatury na drodze do naczynia wyrównawczego).Dołóż dodatkową pompę na CWU.Na podłogówkę powinien być zawór RTL obniżający temp.wody na OP.Na zasilaniu zasobnika CWU powinien być zawór zwrotny+na trójniku naczynie przeponowe do CWU oraz ZB

Grzejniki powinny być na osobnym rozdzielaczu.Chcąc kombinować z tym CIM-C dla OP to wchodzi w rachubę tylko jedna pompa na całość podłogi bo on obsługuje tylko 1pompę i 1 zawór mieszający. Rurę PP masz zapewne fi.32 a dalej pewnie fi 25 tylko jak daleko idzie ta fi 32(przynajmniej do rozdzielacza tego 81m2?) Z regulacją przepływów będzie porażka bez rotametrów można próbować "magicznym przyrządem pt.klucz imbusowy" bo w belce zasilającej powinny być zaworki na typ klucza?Do regulacji przepływów muszą być ściągnięte siłowniki ale marnie widzę tą regulację na oko,w ciemno,czy jest w ogóle możliwa?)Można też próbować dokupić same rotametry ale czy podejdą do twoich nierdzewnych belek?nie wiem)

Dopiero teraz zwróciłem uwagę na kocioł i jest on już troszku wiekowy a co za tym idzie chyba nie za bardzo ma możliwość sterowania dwoma obiegami grzewczymi.Grzejniki są podłączone z tego samego rozdzielecza co podłogówka?jak tak to i ja się poddaje)

Opcja z 2pompami miałaby sens gdyby była możliwość poprowadzenia dodatkowych rur w okolice rozdzielacza tego dla OP 81m2 wtedy byłyby dwa niezależne obiegi mieszaczowe dla parteru i piętra(załącznik)Ale pewnie na tym etapie nie ma już takiej możliwości więc chyba skazany jesteś na 1pompę. Ps.CWU grzeje szybko za pomocą kotła) i zaden mieszacz nie jest mu do tego potrzebny)

Nie wiem jak biegną rury i jakiej średnicy do poszczególnych rozdzielaczy tak ze trudno coś doradzić.Z podanego pliku widać ze tych rozdzielaczy jest aż 5,nie byłoby sensu dla każdego oddzielna pompa i 3D(to byłaby masakra cenowa)i nikt tak nie robi.Być może wystarczyłaby jedna pompa o sporej wydajności lub max.dwie(ale nie widzę instalacji więc trudno coś powiedzieć czy wchodzi w rachubę opcja dwóch pomp-wtedy oczyw.2x3D) Jak już pisałem wcześniej przeszkodą mogą być również zbyt małe średnice rur do rozdzielaczy"wąskie gardło" które nie będą w stanie przenieść odpowiedniej mocy.No i coś musi sterować tą pompą(mi) i zaworem(mi)3D zazwyczaj są to moduły mieszaczowe dedykowane do kotła danego producenta

Ta pompa w kotle nie da rady tak dużej podłogówce.Powinno być sprzęgło a za nim większa pompa na OP.Jeżeli miałyby być oprócz OP grzejniki to wtedy dodatkowa pompa na grzejniki a na OP zawór 3D i za nim mocniejsza pompa. Obawiam się że również będą zaniżone przekroje rur do poszczególnych rozdzielaczy OP.Jednym słowem trudno to będzie ogarnąć.W dodatku brak rotametrów to totalna porażka=nie wiadomo jakie są przepływy w poszczególnych pętlach

Wybrałbym najtańszy ponieważ zapewne w bloku masz tylko jeden obieg grzewczy-grzejniki. W droższych kotłach płaci się za automatykę(możliwość sterowania więcej niż jednym obiegiem grzewczym)której ty nie potrzebujesz.Czyli np.ten Ecocondes Silver będzie OK.Mam nadzieje że masz możliwość odprowadzenia kondensatu oraz zainstalowania rury powietrzno-spalinowej

Na dzień dzisiejszy nie są już produkowane bojlery ocynk.Króluje emalia ewentualnie nierdzewka

Istnieją też rury PP z wkładką alu. w środku rury, u Vesbo nazywają się V-centro.Mają jeszcze mniejszą wydłużalność niż rury z włóknem szklanym. Nie trzeba ich skrobać jedynie potrzebny jest dedykowany do tych rur gradownik.Oczywiście mówimy tu o ciepłej wodzie bo na zimną wystarczą zwykłe

Jest coś takiego jak wybieg pompy=po wyłączeniu palnika pompa chodzi jeszcze przez jakiś czas(ustawiony w parametrach) Funkcja ta ma za zadanie wychłodzenie wymiennika,dlatego słychać jeszcze "huczenie")

Coś mnie tu oszukujesz) zakładając rozstaw 20cm czyli 13m2x5m=65mb rury +jeszcze przyłącza ) No ale jeżeli rzeczywiście 55m to powinno pójść)

Jaki by nie był rozstaw rur w tej pętli to raczej nie pójdzie na jednym zaworze 1/2"RTL(do ok. 50mb.rury) może poszłoby na zaworze RTL 3/4(to już nie z rozdzielacza) albo zamontować mały zawór 3D ale do niego byłaby potrzebna dodatkowa pompa I myślę że kocioł 14kW dla 4grzejników +troszkę OP+zasobnik jest przewymiarowany chyba że w przyszłości będą jeszcze dołożone jakieś grzejniki a kocioł jest póki co z mocą "na zaś"

Jak pompa na powrocie to naczynie za nisko.Domyslam się ze podłogówka to 13m2 Można ją zrobić na dwóch zaworach RTL

Instalacja niebezpieczna,kolejna

Na zdjęciu ten trójnik na zasilaniu wygląda na redukcyjny a może to tylko złudzenie na foto. To jest właśnie "urok" zaworu 4D że nie zawsze poprawnie działa)Jak to już nie raz było mówione na forum on może pełnić tylko jedną funkcję albo ochronę powrotu albo regulacja temp.na instalację,obu na raz nie pogodzi. Dlatego osobiście jestem przeciwnikiem 4D Są lepsze i skuteczniejsze rozwiązania.

To kocioł ma króćce 2" ? Jeżeli tak to jaka jest jego moc?