mlodzieniec

SAS nwt tez ma swoje wady, o czym poczytasz w moim wątku, dość długim. To taki kocioł ni górny, ni dolny, taki nijaki. Kup typowego dolniaka jak doradzają i będzie spokój. Chyba, że możesz palić cyklicznie, z wygaszaniem, to górne spalanie. Z mocą nie przesadzaj, 23 kW powinno dac radę, nawet mniej. Masz ocieplone stropy? Jak nie to kup wełnę z rolek i porozwijaj, a grubośc najlepiej 30 cm albo więcej, to naprawdę sporo daje zimą, zamiast ogrzewać śnieg na dachu ogrzewaj mieszkanie.

Przeciez napisałem, że woda kotłowa w bojlerze krąży w zakręconej w spirale rurce, i nie miesza się z wodą używana do mycia. Jeśli juz ma się cofać, to będzie odbierała ciepło z tej wody do mycia, zamienią się funkcjami bojler z kotłem. O ile nie ma zaworu zwrotnego, który taką wymianę zablokuje i będa zimne grzejniki a ciepły bojler z rana. Nie wiem jak to prościej napisać. Poza tym bufor ma pojemność 1000 - 1500 litrów a bojler 80 - 100 jak myślę więc gdzie tu porównanie. Drewno nawet idealnie suche ma w sobie zywice, które osiadają na kotle, kominie i zwyczajnie go niszczą, dlatego trzeba albo palić drewnem liściastym, albo ostro iglastym w odpowiednim kotle. Dymu ma nie byc a jak już to lekka mgiełka, prawie przezroczysta. Biały dym to zwykle w chlodne dni para wodna, czyli drewno nie takie suche.

Nie zapominaj, kto pierwszy tak ogacił komin i udzielił wskazówek :D Choć mój jest bardziej partyzancki, nie chciało mi się tak idealnie docinać, aby tylko komin się nie zaziębiał zimą, efekt osiągnięty i o to chodziło. A pod kufajkę podłóż coś jeszcze, im więcej tym lepiej.

Wystarczy zamontowac pompe cyrkulacyjna cwu i odpowiedni sterownik tejże pompy. Ale to koszt kilkuset zł, dla mnie zbędny wydatek, raczej taki gadżet.

Najlepiej kupić drewno sezonowane 200 milionów lat. Czyli węgiel kamienny. Pewnie, kisic drewno można, kto komu zabroni, ale to skraca zywot kotła, komina i produkuje masę niepotrzebnych trujących związków. Dobrze spalane drewno prawie nie dymi, podobnie jak węgiel. Ale do tego potrzeba dopływu powietrza i odpowiedniej temperatury, najlepiej tez komory dopalającej z szamotu. Kotły na drewno są inne niz na węgiel, bo to całkiem rózne paliwa. Jak chcesz czysto spalić drewno w kotle tzw. uniwersalnym, no to niestety, trzeba pilnować i dokładać małe porcje, spalać ostrzej ale bez kiszenia. Opcjonalnie możesz kupić bufor np. 1 m3, mocno nahajcować, dogrzać bufor i w okresie przejściowym odzyskiwać ciepło z bufora przez kilka do kilkunastu godzin. Ale to wszystko kosztuje.

To nie kładź do pełna, a tylko trochę, na wode nie musisz grzać do 90 stopni. U siebie robię tak: wkładam kilka kawałków drewna, uchylam dolne drzwiczki na ok. 6 mm, i sie pali, dośc mocno ale nie za mocno, trzeba to wyczuć. Węglem palę z nadmuchem, zamykając kocioł ale drewnwm tak się nie da. Po godzinie w kotle puch z drewna, a bojler nagrzany. W piecu kaflowym spala się inaczej niż w kotle. Zmieniejąc mieszkanie musisz się nauczyc obsługi kotła, to niestety wymaga czasu spędzonego przy kotle, jak wymieniłem swój to też obserwowałem, zmieniałem ustawienia az doszedłem do optymalnych. Ale nic od razu, cierpliwości to wymaga. Jak chcesz bezobsługowo, to namów właściciela na kocioł gazowy. A do drewna najlepszy kocioł zgazowujący + bufor 1000 litrów. Ale to duża inwestycja.

Jak na dwa mieszkania to większy kocioł może być. Sterownik ma czujnik bojlera? Jeśli ma to powinien podawać temperaturę. Sposób palenia to przepis na produkcje smoły w ilościach handlowych - zobacz, jak wygląda środek kotła i komin. Pewnie cały się klei od takiej mazi, prawda? Drewno spala sie bez zamykania dopływu powietrza, duszenie i tylko przedmuchy służą skróceniu żywota kotła i komina, mozliwe, że juz ściana przy kominie śmierdzi chyba, że jest wkład w kominie - niech kominiarz sprawdzi jak to wygląda, bo może jest niewielki otówr a niedługo napiszesz, co robić, komin zatkany. Bojlera za mocno nie rozgrzewaj, te 60 to juz duzo, u mnie przy 62 włacza się alarm. Sosna to jedno z gorszych gatunków do spalania - na rozpałke tak ale do grzania lepsze jest suche liściaste, brzoza jest bardzo wdzięczna i szybko schnie, dąb dobry ale trzeba 2 lata suszyć. Sosnę trzeba spalać ostro, żeby zywica sie dopaliła. W nowym kotle nie pal zamykając powietrze bo go po prostu szkoda. Kiszenie drewna to nie palenie.

Zamykasz zawór powrotu i wyjścia na grzejniki i tyle. Albo same grzejniki jak maja zawory. Tak, woda przechodzi przez bojler w rurze - woda kotłowa jest brudna, a do mycia masz czystą więc one się nie mieszają. To działa jak czajnik, rura z kotła to grzałka a cały zbiornik to taki wielki czajnik. Pompy nie musisz włączać, grawitacyjnie da radę, jest blisko, tylko dłużej potrwa nagrzewanie. Ze swojej strony poradze, bys wodę grzał drewnem, kilka kawałków wystarczy, przynajmniej u mnie kilka szczap dębowych wystarczy do nagrzania 100 l wymiennika. Awaria pieca to podejrzewam, że ze starości, skoro ma sterownik to on ma zabezpieczenia i nie zagotuje wody, chyba, że termik nie działa i wtedy funkcja odcięcia zasilania nadmuchu nie zadziałała. Bo normalnie zagotowac wode to żadna sztuka, ale jesli jest sterownik to może byc niesprawny. Sprawny, gdy temperatura przekroczy np. 85 stopni zaczyna piszczeć albo/i wyświetla komunikat. Kocioł można szybko popsuc dolewając do rozgrzanego zimną wodę - jeśli ktoś zobaczy na kotle 95 stopni albo 100 to w panice dopuści wody - raz może wytrzymać, ale jak się zrobi tak kilka razy to nie dziwota, że pociekło. Pomijam wiek kotła, niestety najczęściej kotły ciekną w tylnej dolnej części - tam jest najzimniej i najszybciej blacha ulega zniszczeniu. Do takiego małego mieszkanka wystarczy kociołek 5 kW, bez nadmuchu, wspomniane przeze mnie Per Eko da radę. Jakby właściciel wymieniał to niech czasem nie kupuje kotła 12 kW czy wiekszego, bo tylko zmarnuje węgla dużo, pieniędzy, kocioł będzie chodził na niskich temperaturach i po 5 sezonach znów pocieknie. Optymalne temperatura pracy to 60 i więcej stopni.

Wszystkiego, instlacji i kotła, ale nie rób za dużych bo się zasmieci forum. Każdy kocioł jest oblożony wełna mineralną, ale nie powinna byc ona mokra. Podczas palenia pojawia się roszenie ale samo ustepuje i w środku kotła a nie na zewnątrz. Prawdopodobnie czeka Cię wydatek. Jak jest tabliczka na kotle to sprawdź, z którego roku jest kocioł i co to za typ. Swoją drogą kotły zwykle padają w najtęższe mrozy, więc masz szczęście w nieszczęściu, że jest lato.

Równiez polecam mieszać, ale kostka źle się pali, dokup troche orzecha i mieszaj, kostkę możesz potłuc, a w dziury miał zasyp, u siebie zauważyłem, że dodatek miału wydłuża mi stałopalność zasypu o ok. godzinę do dwóch nawet. Niektórzy na wierzch zasypu podają popiół i sam też tak czasem robię, szczególnie jak jest niedopalony węgiel to szkoda wyrzucić, zbieram i znów do kotła idzie, wypala się na puch.

Mój sas nwt tez ma ruszt wodny. Popiół na nim jest taki puszysty, spieków nie ma, a jak już to z winy węgla, jak pomieszałem trochę typy, jak palę samym orzechem to wypala się na puch. Fakt, że czasem strzela jak jest dużo żaru i dmuchawa podbija temperaturę, nie zawsze, ale czasem jest takie pukanie, jakby miejscowe przegrzewanie wody. Kilka razy w sezonie występuje, sam nie wiem, czemu raz jest, a innym razem nie ma, skoro nie zmieniam ustawień nadmuchu ani zaworu 3d. Palenie miałem na cwu to chyba przesada, lepiej drewna kupić, nie strzela a popiól można sobie od ogródka wysypać jako nawóz.

Kolego ciepła woda do mycia w bojlerze i woda w grzejnikach to całkiem inne wody. Do bojlera dochodzi zapewne rura z kotła, w środku bojlera ona jest zawinięta w spirale jak grzałka w czajniku elektrycznym, i wraca do kotła dolnym wyjściem. Woda w bojlerze ogrzewa się w ten sposób, że jak napalisz w kotle, to woda w nim ma ok. 70 stopni - tyle samo ma woda w tej rurce w bojlerze - oddając ciepło wodzie nagrzewa bojler, rozumiesz? Woda kotłowa i grzejnikowa nie miesza się z wodą do mycia, bo byś cały chodził brudny. Bojler jak pobierasz wodę ciepłą sam sobie pobiera wodę zimną, dlatego co jakis czas trzeba rozpalać żeby go ponownie nagrzac, bo jak doleje się np. 10 litrów zimnej wody to wiadomo, że mieszanka będzie zimniejsza. Co do odpowietrzania, to czasem jest odpowietrznik ,a czasem trzeba poluzować cała śrubę czy zaślepkę i wtedy powietrze pocieknie, napalisz, sprawdzisz, jak będzie grzejnik grzał do połowy w pionie to zapowietrzony, jak góra gorąca na całej długości grzejnika a dół zimny to jest dobrze, z czasem i dół się ogrzeje. Jak zalałeś już wszystko, to z kotła nie powinno nic płynąć. Otwórz drzwiczki, wyczystki, weź szczotkę drucianą i przeczyść kocioł, zobacz, w jakim stanie blachy są. Takie czyszczenie będziesz musiał robić co kilka dni więc się nie zrażaj. Inna sprawa, nie powinno się zostawiać instalacji bez wody, bo koroduje szybko. A jak dolewasz, to odszukaj rurę przelewową i dopełniaj do momentu, aż zacznie nią płynąć woda. Początkowo po napełnieniu będzie ubywać, bo może gdzieś byc powietrze, także bez paniki. Co jakieś 2 tygodnie dolej kilka litrów wody do instalacji, ale przy zimnym kotle, gdy wygaśnie, nigdy na gorącym bo pęknie! I najważniejsze - sprawdź, gdzie jest naczynie przelewowe, jeśli na strychu to je ociepl wełna mineralną, bo jak będzie mróz i woda w nim zamarznie, to możesz sobie narobic bigosu takiego, że kocioł peknie. O ile już nie jest uszkodzony i trzeba go wymienić. Najlepiej na jakiś mały o mocy 5 kW, Per Eko takie miało w ofercie. Może coś Ci pomogłem, napisz jak masz wątpliwości, i nie zrażaj się naszymi czasem ostrymi tekstami, początkujący jesteś, to widać, przyjmik a pokorą krytykę a fotki zrób telefonem nawet, to bardzo pomoże. Pozdrawiam.

Możliwe, że jest uszkodzony czujnik cwu. Zadzwoń do producenta, zapytaj o naprawę, jaki koszt a jak się nie opłaca to kup nowy sterownik. Chyba, że masz znajomego elektronika, może jakis lut popuścił i sterownik wariuje. Ostatnio coraz gorsze są te luty, duzo tzw. zimnych itd.

Gdy w nocy jest ok. 0 albo lekko mniej a w dzień np. +12, bo tak było, to rozpalałem wieczorem ok. 18, i tak dawkowałem paliwo, by wygasło ok. godz. 10 następnego dnia. Przez noc było cieplutko, rano tez jeszcze grzejniki ciepłe, a przed południem juz słońce dogrzewało dom. Wieczorem znów rozpalanie itd. Jak jest juz ciągle chłodno, to reguluje sobie zaworem 3D, tak by na kotle miec zawsze ok 60 - 70 a na grzejniki podawane ok. 40 stopni, wtedy nawet całodobowo sie paliło ale bez regulacji zaworem mieszającym by się tak nie dało bo w domu sauna szybciutko się zrobi. A jak Ci duzo ciepła ucieka z domu, to zacznij od ocieplenia stropu, najwięcej ciepla ucieka w górę, oknami tez ucieka ale mniej.

Tak, sa folie ochronne. Co ciekawe, swój do naprawy gwarancyjnej wysłałem uszkodzony - po wymontowaniu upadł mi na niego klucz i pękła obudowa - ją też wymienili na nową. A co sie popsuło? Wyświetlacz zaczął po chińsku do mnie przemawiać, najpierw czarne kwadraty, potem dziwne znaczki, np. 1$%^&$#%$...$%#$%# - tak wyglądał wyświetlacz. Padł rezystor. Zawsze trzymajcie paragon od zakupu, nie zna się dnia ani godziny, kiedy będzie potrzebny.

Dla węgla może być słabszy, bo w zasypie jest sporo dziur, miał jest zwarty choć miał miałowi nierówny, jeden wygląda jak piach a drugi jak potłuczony groszek. Ciekawe, jak będzie z trwalością sterownika. Dobrze Ci Kolego życzę, ale miałem st 28 i padł po 4 miesiącach, naprawa gwarancyjna ale niesmak pozostał. Pozdrawiam.

Daj zawory odcinające kulowe na wyjściu wody grzewczej z kotła juz po podmieszaniu z zaworu 3d, drugi zawór taki sam na powrocie wody z instalacji, a jak zawór 3D będzie ustawiony na 0 i dwa, które wymieniłem zamknięte, to grzejniki będa zimne a bojler się dogrzeje. Na wejściu do bojlera tez możesz dac zawór kulowy. Pompa cwu przyspiesza nagrzanie zbiornika ale jak pracuje za długo, to go schładza niepotrzebnie więc to tylko częściowo dobre rozwiązanie. Zawory zwrotne jak najbardziej wskazane. Edit po doczytaniu: mieszaj wode grzewcza a cwu zostaw na lato na grawitacji, dłużej się nagrzewa ale i dlużej trzyma ciepło. Tylko co kilkanaście dni włacz pompę na chwilę żeby się nie zastała. U mnie zimą tez pompa cwu praktycznie nie działa, tylko co a bojler i tak jest gorący cały czas na obiegu grawitacyjnym. Pompa cwu jest na bypassie z zaworem zwrotnym..

Raz na tydzień albo 2 razy, im częsciej czyścisz tym lepiej dla portfela. Nie mam zębca ale wiekszość kotłów węglowych wymaga przeczyszczenia po tygodniu pracy, poczytaj DTR kotła, tam jest napisane na pewno. Np. SAS zaleca co 3 - 7 dni więc tak robię. A jak masz chęć możesz codziennie.

Swój też wymieniałem i niczym nie smarowany trzyma się mocno. Początkowo możesz mieć kłopot z domknięciem drzwiczek ale to się unormuje, przynajmniej ja tak miałem po wymianie sznura a był kupiony taki, jak zalecany.

Jeśli się da, zapytaj o naprawę, czasem warto. A jak chcesz naprawdę nowy, bo tego masz dość, to szykuj sie na wydatek 300 - 500 zł. Ze sterowników uzywam Techa ST 32 bo mam kocioł zasypowy, do podajnika jest chyba model st 37 albo st 40. Podłaczenie bardzo łatwe, obsługa też, dobry serwis, sporo dystrybutorów w Polsce. Inna opcja to rozbudowany Bruli, ale tu cena 1100 zł i nie wiem, czy można samodzielnie kupić czy tylko z kotłem już. O innych poczytaj na forum, sterowników jest cała masa. Z PIDem, bez PIDa itd... Aktualnie Twój kocioł sprzedają ze sterownikiem ecoMax800 firmy Plum ale cena samego sterownika kosmiczna.

Skoro producent dopuszcza długość do 6 metrów to nie dziwne, że nie działa. Dokup moduł internetowy albo zastosuj się do zaleceń producenta.

Ciekawe, ciekawe. U mnie nie ma cyrkulacji poza pompą ładująca zbiornik cwu w okresie zimowym, zreszta ona prawie nie pracuje bo grawitacyjnie się zbiornik dogrzewa i ma zwykle temp. wyższą od potrzebnej więc jest lekko dławiony, a łazienka jest tuż nad kotłownią więc obieg wody krótki. Grzejniki latem niepotrzebne ciepłe, a gdyby nawet, to sa grzałki elektryczne w włacznikiem czasowym, można mieć ciepło bez rozpalania kotła.

Ja sugerowałbym nie sugerować się opinia handlowca, tylko wziąć mniejszy kociołek kosztem częstszych wizyt w kotłowni. Dlaczego? By niepotrzebnie nie marnować węgla, nie walczyć ze smołą i nie płacić więcej za sam kocioł, tym bardziej, że planujesz ocieplenie domu, a wtedy nawet ten 11 kW będzie za duży i może trzeba będzie go szamotem zmniejszyć. Handlowiec wcisnie nam to, na co nie ma zwykle zbytu, mało kiedy interesując się naszymi warunkami. A powinno się najpierw zrobic audyt energetyczny, a potem dobierac kocioł. W większości sklepów zaś kto wejdzie dostanie kocioł 19 albo 23 kW, niewazne, czy ma nowy dom 200 m2, czy mały domek ocieplony 70 m2. Pamiętaj tez o izolacji rurek instalacji w piwnicy i przy kotle, im grubiej tym lepiej, i wentylacja kotłowni to podstawa dobrego spalania, kocioł musi oddychać.

A ten zawór czterodrogowy to jak wpięty i jak ustawiony? Jak możesz daj jakieś zdjęcie czy naszkicuj schemat instalacji. Może zawór sie przyblokował po lecie jeśli ma juz kilka sezonów za sobą. A jest w instalacji zawór róznicowy? Kulka odbija jak pompa ruszy?

Nawet jak dmuchawa na górze, to kanałem dmucha w popielnik i od spodu podaje powietrze, a otworki w komorze zasypowej sie zalepiają szybko. Czyli wg mnie wielkiej róznicy nie ma, czy dmuchawa na górze czy na dole. Kwestia doboru jej mocy i ustawień sterownika jest ważniejsza niż samo miejsce montażu. Warto też sprawdzić, czy jest szczelne jej wejście, np. u mnie jest klapka pod dmuchawą, żeby nie łapało powietrza i podbijało temperatury, jak dmuchawa pracuje klapka sie odchyla, potem zamyka dopływ powietrza. Ważna sprawa to wentylacja kotłowni, pamiętaj o niej bo są potem problemy. A mocnego kotła nie ma co kupować, bo będzie tylko niepotrzebnie zuywał węgiel puszczając energię w komin. Lepiej i zdrowiej dla kotła jak pracuje na górnej granicy swych możliwości. Zawory trzydrogowe polecam, ale do ich uzycia potrzebna pompka bo grawitacyjnie nie da się podmieszać wody kotłowej z powrotną.