mlodzieniec

O budowie to Przemek powie sporo, a co do rynku kotłów, to wygląda to mniej więcej tak, że kotły sprzedają w większości niedouczeni prywaciarze, wciskają ludziom zawyżone moce o 50 lub nawet 200% w stosunku do potrzeb, mało kto przed zakupem robi audyt energetyczny budynku, mało kto porównuje różne konstrukcje, a już najmniej osób myśli, czy np. ich komin da radę. Potem spalają w tych kotłach co się da, obniżają temperatury maksymalnie, kotły gniją i kupuje się nowy. Też aby taniej, szybciej, im więcej diodek tym nowocześniejszy, takie rozumowanie. Projekty są w większości podobne tylko kolory blach różne. Niestety, odwiedziłem ostatnio kilka punktów handlowych i w jednym tylko sprzedawca wiedział, o co biega, doradził fachowo i nie dla swego interesu. Reszta równie dobrze mogłaby ziemniaki sprzedawać. Co do studiów - ta cała Unia napędza nas na ekologię, więc prędzej w tym kierunku bym poszedł, energie odnawialne, biomasy, energetyka wiatru, wody itp. Paliwa kopalne będą odsuwane z czasem, bo trują, bo drogo, bo niezdrowo... A ślimak to ryba. Ale to tylko moje osobiste zdanie. Powodzenia na egzaminach bo sesja blisko ;)

Pompa chodzi do momentu osiągnięcia temperatury ze wzoru próg załączenia pompy - histereza. Przynajmniej w moim sterowniku. Jak masz próg 40 hist 2 to do 38 będzie działać. Wentylator jest tu niezależny.

Prościej byłoby kupić nagrzewnicę olejową z odprowadzeniem spalin.

Też mam 37, zasypowy na węgiel.

Za montaż kotła dałem 500 zł. Drogi ten majster, poszukaj innego. Chyba ze to cena z materiałami. Do pracy zawór mieszajacy wymaga pompy, bez prądu grawitacja zadziała o ile masz zawory różnicowe. Zawór nie przeszkadza grawitacji, jest na bypassie zwykle montowany.

Kup rozpałkę do grilla tą w kostkach, najlepiej takich dłuższych, jak drewna CI szkoda. Resztę Koledzy napisali. Nagrzany ocieplony dom przez kilka godzin nie wystygnie, także cyklicznie da radę palić. Podnieś temp. na kotle do 60 - 65 to smoła zniknie. Polecam też zawór mieszający, wtedy kocioł dogrzany a w domu komfortowo.

Jaki model sterownika? Choć może być problem, bo tu niewiele osób prowadzi sklepy. Z tego co znalazłem w sieci to nowy kosztuje ok. 40 zł/szt. + wysyłka.

Życie nie jest warte oszczędności. Dziurką wszelkie gazy polecą i możesz się otruć. Kup sznurek taki jak potrzeba, może zadzwoń do serwisu i powiedzą jaki ma być. Jak swój wymieniłem, to nie mogłem drzwiczek domknąć przez pół godziny, w końcu jakoś na chama się dało, teraz jest poprawnie. A kupiłem sznur taki jak rekomenduje producent.

Szkoda kotła, lepiej kup panel pokojowy,sprawdź w ofercie np. TECH ma zestawy sterownik kotła + bezprzewodowy panel pokojowy. Na kotle powinna być jak najwyższa temperatura, a sterowanie regulowane zaworami termostatycznymi na grzejnikach i/lub zaworem mieszającym przy kotle. Przy temp. 43 na kotle smołę będziesz sprzedawał na tony, a oszczędność węgla wydasz na nowy kocioł i remont komina.

6 kaloryferów + 100 litrów zbiornik cwu to da razem jakieś 150 - 200 l. Bufor ma pojemność 1000 l. Wnioski sam wyciągnij.

Dla potrzeb cwu trzeba doliczyć do mocy ok. 2 kW, natomiast podłogówka i kocioł zasypowy to trochę nieszczęśliwe połączenie. Dlaczego? Bo podłogówka musi mieć dość niską temperaturę ok. 35 - 40 stopni, regulowane zaworem mieszajacym, natomiast kocioł na paliwo stałe lubi i wręcz powinien pracować na wysokich temperaturach rzędu 65 - 70 stopni, co podłogówkę zniszczy. Jeśli masz tylko w części domu podłogówkę no to jeszcze jakoś ujdzie. Kotła nie kupuj bardzo dużego, te 10 kW to naprawdę wszystko, czego potrzebujesz. I tak musisz mieć dobrze zrobioną instalację, więc poszukaj najpierw sprawdzonego instalatora. Bufor byłby bardzo wskazany, tak by kotła nie dusić, podłogówki nie przegrzewać i mieć zapas gorącej wody na potrzeby cwu i ogrzewania. Wtedy możesz palić w kotle ostro ale rzadziej.

Z małych kotłów to albo na zamówienie u naszego Kolegi, albo PerEko KSW 9 kW, ew. Ogniwo S7WC 8 - 10 kW. Przy paleniu ciągłym moc do uzupełniania strat będzie mała, rzędu 3 kW. Bufor min. 500 l, lepiej 1000 l. Przy obecnych temp. możesz raz na 2 dni rozpalić, i nawet jak kupisz większy kocioł to go nie zniszczysz duszeniem bo odda energię do bufora.

Też mnie to dziwi, że są tak lakoniczne opisy, właściwie to same pochwały i zapewnienia o unikalności. Rozumiem że to zagraniczny preparat, ale np. nasz sadpal ma różne badania, atesty, nawet pisałem do SASa czy mi kotła nie zniszczy i odpisali, że można używać. A tu nic, tylko slogany reklamowe i obrazki. Dystrybutor poleca z wiadomych względów ale to widać bardzo mało popularny środek.

Witam, mam do Was pytanie o preparat jak z tematu, Hansa do usuwania smoły z komina. To coś innego niż sadpal, splasadz itp, sporo droższy, ale czy naprawdę tak skuteczny? W informacjach handlowych działa super... Za każdą informację będę wdzięczny. Pozdrawiam.

Jak palił owsem to czułem często coś jak przypalony obiad. Inny jak nawrzuca plastikowych butelek to też czuć taki dziwny słodkawy aromat. Ale zwykle palą mokrym drewnem więc jak powieje to jak z wędzarni. No i te kłęby pary i dymu buchające im z kominów, jak parowozy. Mój trochę mocniej dymi przy rozpalaniu, jak się zrobi koks w zasypowej to już prawie nie widać dymu czyli dymi przez 4 godziny, pozostałe 16 - 20 takie delikatne coś.

To zależy, bo jak kocioł prawdziwie dolnego spalania, i się zrobi skorupka, to zawiśnie w komorze zasypowej i kocioł wygaśnie. Do spalania górnego się nadaje, do dolnego tylko niskospiekające typy jak 31 i 32.

Fabrycznie ustawione przedmuchy są o ile pamiętam 10 sekund co 5 minut, u siebie zmieniłem na praca 10 sek przerwa 4 minuty. Możliwe, że długi postój powoduje wygaszanie. Zauważyłem też, że jeśli palę grubszym orzechem I to szybciej się wypala, jeśli domieszam miału i / lub orzecha II to jest już dłuższe spalanie zasypu. Po prostu niema tyle dziur powietrznych. Jak masz możliwość to dokup groszku albo lepiej dobrego orzecha II i mieszaj. Przy czym pytaj o wartość opałową faktyczną, a nie DO 28, bo może mieć np. 22 i spala się marnie. Ważny też typ węgle, najlepiej 31.2 albo 32.1, bo 33 się spieka i do nadmuchu nie bardzo nadaje. I w moim kotle SAS NWT producent zabrania palić od góry, ale ja palę i stałopalność zasypu jest połowę większa, gdy rozpalałem u dołu i na to węgiel było dużo dymu i smoły i po 14 godzinach ciemno, teraz rozpalam np. godz. 18, zasypuję nawet ciut mniej niż przedtem, zadana 60, następnego dnia godz. 16 i jest na kotle 63 i jeszcze żaru trochę. I smoły nie ma. Tak czy siak u mnie rozpala się cały zasyp po kilku godzinach palenia ale za to spalam 25 kg a nie 35 na dobę jak przy paleniu od dołu, musiałem 2 razy dziennie zasypywać.

Kocioł sporo za duży do tej powierzchni. Moc nie bierze się znikąd więc musi swoje spalić. Dmuchawa nie musi być aż na takim biegu, czasem wystarczy najniższy, bo im silniejszy tym więcej w komin ucieka. Dodatkowo trzeba regularnie czyścić wymiennik z osadu sadzy i pyłu. Nawet codziennie. Węgla nie podejrzewasz? Czasem marny węgiel pali się jak drewno, węgla nie ma, ciepła nie ma, pieniędzy też.

No to może być awaria czujnika, niekoniecznie całego sterownika jeśli inne funkcje działają poprawnie. Czujniki bimetaliczne nie są wieczne.

Sprawdź jak jest z pompą cwu w trybie letnim, być może w trybie zimowym jest ograniczenie by nadmiernie nie wychładzać instalacji grzewczej domu. A nawiasem 55 to bardzo wysoka zadana bojlera.

A jakie tam masz sterowanie, czym palisz, jak duży dom ogrzewasz, jaki przekrój komina, wysokość, kiedy czyszczony? To, że bucha to nie znaczy, ze trzeba przerabiać. Jeśli palisz miałem to może masz za długie przerwy albo źle wyregulowany nadmuch, i stąd strzały. Zbiera się dużo gazu, nagle dostaje powietrza i bum. Zacznij od podstaw, komin, opał, sprawdź jakiś inny sort węgla, przeróbka to ostateczność.

To weź podwójne żeby się nie chwiało. Wystarczy miękka wełna tylko o jak najniższej lambdzie. Iso... jest bardzo gryzący, znacznie lepiej układało mi się Rock... To całkiem inna wełna, ze skał. Rękawiczki i maseczkę jednak warto założyć. Ta wełna jest też mniej ściśliwa od szklanej więc lepiej trzyma wymiar, u mnie na poddaszu w skrajnych warunkach bo latem pod blachą +70 albo więcej, zimą -30 i jest OK, jak położona tak leży. Twarda wełna jet bardzo droga, prawie dwukrotnie od miękkiej. Ja bym się w to nie bawił. Zwykła wełna z płyty czy rolki i będzie dobrze tylko musi mieć dobre parametry, żadna najtańsza z marketu. Płyty ze skalnej też układałem i nie są wcale takie miękkie, wiadomo nie można po nich chodzić ale są w miarę sztywne, są też w ofercie dwugęstościowe ale to do ścian.

Ocieplamy strop a nie połać. Na nieużytkowym poddaszu ocieplenie połaci nie ma sensu.

Są specjalne kleje do takich sznurów, odporne na temperatury >1000 stopni więc spokojnie da radę. Ew. kup nowy sznur i wymień, grubszy, są przecież różne rozmiary, ostatnio kupowałem do kotła śr. 20 mm za 12 zł/mb, a były jeszcze dużo większe.

Najlepiej byłoby wyrzucić trociny i dać ocieplenie ale to będzie brudna robota i dłuższa. Co wziąć rolka czy płyta? W Twoim przypadku chyba płyta, bo miejsca mało, rolka rozwija się na kilka metrów, a płyta ma wymiary przeważnie 100 x 60 cm. Ewentualnie w garażu rozwinąć rolkę i pociąć i w kawałkach wnosić. Tu uwaga, wełna szklana Is...r ma małe rolki średnica może 40 cm, bo jest bardziej ściśliwa, zaś skalna Roc..ll ma te bele dość duże i ciężkawe, ok. 30 kg jedna, średnicy ok.70 cm a może ciut więcej, ale to dla wełny gr. 15 cm, 10 będzie mniejsza rolka i więcej m2 w rolce. Sprawdź ceny i porównaj co wyjdzie taniej. A od siebie powiem, że skalną lepiej mi się układało, choć szklana tańsza. Ważne są warunki, w jakich przechowywali tą wełnę w sklepie, jak na dworze była to może się rwać. Skalna jest paroprzepuszczalna. U siebie mam strop monolityczny betonowy 8 albo 10cm, wełnę układałem bezpośrednio na nim, beż żadnych folii pod ani na wełnę i nie ma wilgoci ani nic podobnego.