hajtaler428

Przy naczyniu podłaczone jest prawidłowo choć z niewłaściwego materiału - nie może być PP(ani rura bezpieczeństwa ani przelewowa) Nie wiadomo gdzie konkretnie jest pompa(gdzie na zasilaniu) - daj więcej zdjęć z kotłowni

Jeden z powodów dlaczego dopełniania instalacji nie powinno się podłączać "na sztywno"

tu jest zapewne przyczyna - DN zasilania zwężone do 20mm

CWU jest ok. To jest krótki obieg i jego powrót jest gorący - pompa CWU jest również wykorzystywana do dogrzania powrotu kotła

To nie jest tak samo. Przyjrzyj się. Tak jak Ty narysowałeś to w razie zagotowania wody ciśnienie/para idzie do naczynia od dołu co spowoduje wyrzut wody z naczynia. Tak jak jest po poprawce para wchodzi do naczynia od góry i schładza się o lustro wody a nadmiar ciśnienia i pary uchodzi odpowietrzeniem

Nie poprawiłeś przy naczyniu

To zostaje Ci dokupienie oddzielnego sterownika. Ten Tech z podanego linku tak działa - ustawiasz krzywą grzewczą i na jej podstawie sterownik kręci siłownikiem aby ustawić temperaturę zasilania odpowiednią dla temperatury zewnętrznej

Dlaczego nie? Twój zamysł jest dobry, zawór i siłownik masz więc jeśli w sterowniku nie wykorzystujesz obsługi mieszacza lub sterownik obsługuje więcej niż jeden mieszacz to nic nie potrzebujesz kupować. Jeśli nie da rady do sterownika kotła, to dokupić sam sterownik mieszacza

Samodzielnie. Jeśli sterownik kotła obsługuje siłownik i pogodówkę to wystarczy sam zawór z siłownikiem

Siłownik na zawór 3d + czujnik temperatury wewnętrznej/zewnętrznej+ sterownik który to obsłuży https://krakfach.pl/pl/p/Zestaw-silownik-AFRISO-ARM-343-sterownik-silownika-TECH-I-1/1226?ceneo_spo=true&utm_source=ceneo&utm_medium=referral

Dom po rozbudowie. Ocieplony styropianem 15cm, dach 15cm wełny, strop 15 cm wełny, strop w piwnicy nieocieplony.

Raz na sezon

Kocioł 15kW za duży. To wyliczenie(zapotrzebowania na moc) to dla temp -20st a takich dni zimą masz 10. Przeciętną Ci wyliczyło 7 kW więc 12 to już za dużo. W dodatku to zapotrzebowanie razem z CWU. U siebie mam 12kW i 170mkw i kocioł w mrozy poniżej 20st spokojnie dawał radę

Jak nie planujesz silownika(chyba że w przyszłości) to 3d daj termostatyczny (ATM Afriso lub VTA Esbe) z zakresem 20- 43st

Oczywiście że tak - raz że w podajnikowym spalisz opał z większą sprawnością a dwa kocioł będzie w podtrzymaniu jak nie będzie zapotrzebowania na ciepło. Kocioł 20kW sporo przewymiarowany. Celuj w 10 - max. 12kW Podłaczenie naczynia nadal źle - rura bezpieczeństwa ma iść przy naczyniu do górnej jego części(porównaj z załączoną wcześniej grafiką)

Bo sprawi że nie bedzie działała ochrona powrotu - zimna woda z powrotu podłogówki (<30st) będzie kierowana wprost na powrót kotła. Schemat jest poprawny, nie ma co wymyślać koła na nowo Siłownik na 4d zbędny jeśli na grzejnikach będą zawory termostatyczne. Bardziej przydałby się na 3d do podłogówki

Tak, pompa kotłowa powinna pracować z większym wydatkiem niż pompa po stronie wtórnej

Jeżeli są odpowietrzniki na grzejnikach(powinny być) to na rozdzielaczu nie są konieczne ale nie zaszkodzą Odpowietrznik za to musi być za pompą na zasilaniu CWU jeżeli miedź to tak - 28 minimum. Samo podłączenie przy naczyniu też inaczej powinno wyglądać I tego zaworu na wyjściu z kotła(na rurze bezpieczeństwa) nie może być. Możesz go dać na odejściu, na poziomym odcinku.

Powinno być ok. Warto aby na grzejnikach była możliwość regulacji hydraulicznej - zawory termostatyczne z nastawą wstępną/wkładki albo chociaż zawory ręczne lub na imbus przy dolnym podłączeniu Co do zasilania w wodę- taki jest wymóg formalny i tego nie przeskoczysz. Zapewne zamysl jest taki że częściej mogą się zdążyć awarie/przerwy w dostawach wody w takiej instalacji ze studni. Podłączyć możesz ale wiąże się to z utratą gwarancji

Zgoda z tym że kocioł sporo za duży dla takiego metrażu i będzie sporo sadzy no ale jak z odzysku to ok. Co do przekrojów rur to podobnie jest u moich rodziców - system trójnikowy pod stropem w piwnicy, 6 grzejników z termostatami, od zasilania przy kotle stal 5/4" a dalej Cu 18 i 15 (więc podobne dn jak dla pp25 i pp20) i wszystko działa poprawnie

No niestety tak jak kolega wyżej zwięźle napisał - wymagana jest woda z sieci. A co do wcześniejszego pytania to zależy ile jest grzejników i jakiej mocy. Musisz wziąć pod uwagę że rozmiar rury pp to nie jej dn tylko wymiar zewnętrzny- trzeba odjąć grubość ścianki(pp 25 stabi to dn ok 18)

Po pierwsze to czy producent zezwala na pracę w układzie zamkniętym? Po drugie do naczynia i zb potrzeba jeszcze urządzenia do schłodzenia kotła - albo wężownica schładzająca albo zawór dwufunkcyjny dbv. Jeśli producent dopuszcza montaż w układzie zamkniętym to to wszystko na pewno jest w dtr

Nie, nic nie zamykasz. Należy pootwierać wszystkie zawory (na pionach, na wężownicy CWU i na grzejnikach ręczne/głowice na max)

Jesteś pewny że naczynie przeponowe jest wpięte w układ CO (co przy otwartym układzie nie ma sensu) a nie w układ ZWU(przy zasobniku)? Odkręcić delikatnie i tak zostawić do momentu przelania naczynia. Jeśli instalacja jest zapowietrzona to odpowietrzyć i powtórzyć uzupełnienie

To najlepiej rura PE do systemu nawadniania. Od kranu do skrzynki daj rurę PE niebieską takiej średnicy wew jak od kranu. W skrzynce najlepiej skręć kolektor i z niego już rura PE do nawadniania. Złączki stosuj skręcane nie wciskane. Na zimę odcinek od kranu do skrzynki jak i linie kroplujące trzeba przedmuchać