mac65

Kolego powiem będzie ciężko dojść samymi ustawieniami na tym kotle do przyzwoitego spalania . przeczytałem jeszcze raz wszystko co napisałeś . Powiem Ci że dom masz bardzo ciepły a kocioł przynajmniej o 1/3 za duży . Problem polega na wielkości paleniska w Twoim kotle , palenisko jest adekwatne do wielkości kotła i zbyt duża ilość paliwa w stosunku do Twoich potrzeb bierze udział jednorazowo w spalaniu . Paliwo masz również dość kaloryczne co w połączeniu z jego ilością na palenisku daje efekt sadzy w kotle . Sadza powstaje przy niedoborze powietrza do spalania a w tym konkretnym przypadku powietrza już więcej być nie może bo kocioł przegnie z temperatura . Są dwie drogi aby to poprawić : 1. wymienić kocioł adekwatny do zapotrzebowania . 2 . Zakasać rękawy i dokonać pewnych zmian konstrukcyjnych i jeszcze jedna 3 . Nakopać do rzyci temu kto Ci wcisnął tak duży kocioł do tak ciepłego domu ( a to bez związku z dwoma punktami powyżej bo i tak mu się należy ) Same ustawienia i wachlowanie nimi nic nie da proponował bym zacząć od zmiany paliwa na mniej kaloryczne . Podaj jaka masz histerezę temperatury na kotle bo może tu się da coś pokombinować . I zadanie domowe -policz to sobie http://cieplowlasciwie.pl/start Dalsze postępowanie w zależności od efektów jakie osiągniesz .

No nie przeginaj bo prom kosmiczny wybudujesz , jest dobrze a nawet bardzo dobrze . Temperatura kotła podskoczyła bo sprawność wymiany wzrosła . Nie ma już co poprawiać .dopracuj tylko ustawienia i głęboki fotel ,fajka i lampka koniaku .Z temperatura spalin już nie schodź niżej bo może komin pocieknąć . Pozdrawiam

Zasada jest jedna . Zawirowywacz nie może ograniczać ciągu kominowego a jedynie rozbić strugą gazów doprowadzając do turbulentnego przepływu . Co do tej przestrzeni nad deflektorem to moim zdaniem jest zbyteczna bo zrobi się tam tylko magazyn popiołu ale przynajmniej masz dostęp żeby to wyczyścić .Sam deflektor ,nie spoczywaj na laurach ale dopracuj sobie wersję na duże cegły szamotowe ( 6 cm grubości ) gdyby te płytki nie chciały zbyt długo współpracować będziesz miał gotowca . Co do wysokości nad paleniskiem to zawsze będzie kompromis ale deflektor powinien być na takiej wysokości aby płomień z paleniska mógł swobodnie w wolnej przestrzeni uzyskać najwyższą temperaturę , to co się stosuje np. w fabrycznych retortach to jakaś namiastka deflektora o jej właściwym podwieszeniu nie mówiąc . Nad retortą już lepiej podwiesić tarczę hamulcową i to najlepiej wentylowaną bo sama wytwarza mikro ciąg i zasysa płomień do środka tarczy wyrzucając ogniki po obwodzie na zewnątrz . Pięknie to i wygląda i działa . Pozdrawiam

crook Jedna uwaga do zawirowywaczy . Ładnie to zrobiłeś ale nie ta półka . W tym miejscu jeszcze spaliny mają taką objętość że nie trzeba ich tam rozganiać . Nad tą półką masz dwa krótkie kanały równoległe które łączą się z tyłu najwyższej półki przed wyjściem do góry do czopucha . Dorób jeszcze jeden i postaw na dwóch najwyższych półkach od góry . W tej chwili to co zyskujesz na tym jednym zawirowywaczu bezpowrotnie tracisz w dalszej drodze spalin . Spróbuj i porównaj efekty . powinieneś " zostawić " w kotle jeszcze pare stopni C. Co do spalania to nie ma porównania z pierwszym filmem . Dobra robota . Pozdrawiam Jeszcze jedna uwaga odnośnie szamotu i jego kontaktu z żarem . Szamot może doprowadzić do topienia popiołu i powstania szlaki . To co masz w tej chwili działa bardzo dobrze bo styka się tylko z płomieniem i wystarczająco podnosi temperaturę spalania bo płomień nie jest chłodzony przez płaszcz wodny. Jeśli zabudujesz jeszcze boczne ścianki palnika może na wskutek stopienia popiołu dojść do nagromadzenia się szklistego popiołu na powierzchni szamotu (boki) i w konsekwencji przytykania paleniska . Ponad to płytki 3cm w kontakcie z żarem nie wytrzymają zbyt długo , płomień to zupełnie inna bajka jak żar z węgla .

No może 5-7 kg powinieneś zaoszczędzić pod warunkiem że zmienisz nawyki i zaczniesz ogrzewać dom całodobowo . Jeśli jest taka możliwość to w dzień obniż temperaturę na instalacji ( jeśli w domu za ciepło i masz zawór mieszający lub termostaty na grzejnikach ) ale staraj się dogrzewać również w ciągu dnia . Dom jest spory i kocioł po całodniowym postoju po przełączeniu na ogrzewanie dostaje zadyszki i pracuje z dużo większą mocą niż było by to potrzebne w ogrzewaniu całodobowym . Czy są jakieś złe objawy przy spalaniu np. niedopalony węgiel , szlaka w popiele , smoła lub sadza w wymienniku ? Czy dom jest w jakiś sposób ocieplony i z jakiego materiału ?

Co oznacza dla Ciebie określenie "duże spalanie " ? Eko groszek to ogólna nazwa - czym palisz jaka kaloryczność i rodzaj tego groszku ? I dlaczego ogrzewasz dom kotłem z podajnikiem jak kotłem zasypowym górnego spalania , w ten sposób nie zaoszczędzisz paliwa a wręcz odwrotnie . Jak duży dom i jaka moc kotła ?

Jeśli chcesz obniżyć jeszcze temperaturę spalin to musisz rozbić strugę spalin w ostatnim odcinku ich drogi przez wymiennik i nie potrzeba do tego szamotu a jedynie arkusz blachy z naciętymi i wygiętymi na przemian dwoma przeciwległymi brzegami . Taki dwustronny grzebień z tym że jak ząb przedni jest wygięty do dołu to ząb po przeciwnej stronie końcowy do góry . Arkusz blachy dopasuj do wymiarów półki w wymienniku a stopień odgięcia naciętych blaszek do wysokości kanału spalinowego w miejscu gdzie chcesz go położyć . Zużycie paliwa moim zdaniem przyzwoite ale jak chcesz coś poprawiać to zawsze możesz, tylko zapamiętaj ustawienia . Spalanie dużo ładniejsze jak na początku , może trochę za mało powietrza ale tego nie ustawisz przy otwartym palenisku . No i na co Ci taka wielka szyba , przecież to może być arkusz blachy z małym wziernikiem 5x5 cm i w nim mała szybka 3 mm grubości nie powinna tak szybko pęknąć .Im cieńsza i mniejsza tym mniejsze naprężenia . I jeszcze jedno do tego dymienia na postoju . Może źle widzę na filmie ale wydaje mi się że to się dymi z popielnika a nie z paleniska .

No to raczej normalne . Drobniejsza frakcja paliwa to i przepływ powietrza trudniejszy a rzadsze podawanie to raczej dobry objaw bo mniej paliwa zje kocioł (w przypadku akurat tłoka ) Dłużej się nagrzewa bo miał spala się mniej intensywnie i krótszym płomieniem ale przy pracy ciągłej kotła to żadna przeszkoda .obserwuj jedynie popiół żeby nie było szlaki na końcu palnika bo to by znaczyło że za długo popiół leżakuje na palenisku i robią się spieki .

Zasypową mam teraz suchutką z lekkim nalotem sadzy ale naprawdę leciutkim i to rudym , gorzej właśnie z wymiennikiem bo się smołuje a i sadzy stanowczo za dużo . Sadza to brak powietrza do spalania ale miarkownik i tak się nie zamyka ( śrubka ), czopuch otwarty na max , komin 11 m ponad 300cm2 prześwitu . Myślę że jednak brakuje powietrza do dopalania tej smoły i sadzy bo płomienie w palniku są ciemno czerwone na węglu . Muszę mu podać więcej powietrza w palnik to powinno się poprawić dopalanie . Pierwszą smołę to usunąłem na gorąco skrobakiem a resztę na drugi dzień jak wystygł obstukałem młoteczkiem od spawarki . Wszystko pryskało jak szkło do czystej blachy . Gdzie nie doszedłem do wypaliłem gorącym pogrzebaczem a jak wystygło to wystarczyło puknąć młoteczkiem i po problemie . Zauważyłem że tam gdzie pozostało chociaż odrobinę smoły natychmiast do tego przykleja się sadza . Najgorsze te płomieniówki ale coś wymyślę i na nie . Pozdrawiam .

Rurkę myślałem dać taką jak do gazu bezszwową .No ale w sumie ile kosztuje 2mb rurki 1/2 cala a niech się przepala co sezon , byle zime wytrzymała . Do zaślepki z otworem przyspawać od dołu mufę z gwintem centrycznie z otworem w zaślepce dla ewentualnej szybkiej wymiany ( wkręć -wykręć ) a przy okazji można by sobie długością rurek lepiej dopasować wysokość tego PW . Na dole tak jak pisałem trójnik na każdej z rurek , muszą być dwie . Materiał jest chęci tez tylko czasu trochę mało , ale muszę coś zrobić z tym złomem bo jak go mam przez resztę zimy czyścic co drugi dzień to mnie chyba trafi ... . No ale to chyba jedyny kocioł z dolniaków co się do tej mojej klitki kotłowni zmieścił .

No to od tego należało zacząć . Brunatny to marny opał a skąd im się te parametry wzięły na opakowaniu . Chyba się komuś przecinek przesuną przy obliczeniach . chyba jedyna jego zaleta że mało szlakuje . Spokojnie możesz palić dobrym miałem z naszych kopalni a jak kaloryczność będzie większa to normalnie spalisz go mniej . Zmiana paliwa to zmiana ustawień sterownika . Żar Ci się cofał bo słabe paliwo i szybko znika z rusztu a jeśli spalanie w trakcie pracy było ok to wystarczyło zwiększyć częstotliwość podawania w podtrzymaniu . Poszukaj po składach dobrego miału a wyjdzie taniej jak tym brunatnym . Jakieś inne objawy , sadza albo smoła ?

Najnormalniej w świecie wiedział gdzie spojrzeć i tyle . No ale jak teraz praca kotła i czy paliwo sprawdzone przed wsypaniem . Oby nie było powtórki .

Nie za bardzo jest tam miejsce na takie zabawy a poza tym na przeciwko tych rurek w górnej części są niestety płomieniówki . Kiedyś już szamot wierciłem i nie łatwo to idzie nawet diamentową koronką . Rurki i ich trwałość to pikuś , największa zabawa to te f ...e korki u góry kotła .

Ha ha marcel zacny to węgiel mocny , tłusty kaloryczny tylko że potrzebuje bardzo dużo powietrza do spalania . Dużo rozpałki na wierzch to trochę pomoże jak będzie grubo żaru z drewna na wierzchu a jak i to będzie mało to połóż na ogniu grubą najlepiej kolorową gazetę .

Jeśli chodzi o wykorzystanie tych rewizji to również o tym myślę ale żeby to działało trzeba by w miejscu gdzie mają być ich dolne zakończenia ( myślałem dać dwie rurki 1/2 cala zakończone obie trójnikami hydraulicznymi ) wykonać przewężenie samego palnika aby w tym odcinku spaliny ( a właściwie to jeszcze płomień) przyspieszały . Pomysł mam taki aby podzielić palnik w tym miejscu na dwie części wciskając w sam środek pionowo nad samym zagięciem płaszcza odpowiednio dociętą cegłę szamotową . Trójniki przy takim rozwiązaniu zadziałały by jak eżektory a u góry tylko klapka i jakaś zasuwka dla regulacji . Z dymieniem nie powinno być problemu jeśli komin cięgnie , przy dmuchawie bym tego nie polecał . Co do rusztu to można go rozebrać i wyjąć co się chce bo on jest zainstalowany w odkręcanym popielniku ale niestety trzeba kocioł podnieść i odkręcić 4 śruby trzymające go do płaszcza wodnego .

Jak nie masz pewności co do czystości paliwa warto sobie zrobić tzw przetak wielkością pasujący do wiadra którym ładujesz paliwo bo sypanie z worka może być ryzykowne . Metalowa siatka z twardego drutu o oczkach o wymiarach 2-3 cm i do takiej kratownicy przyczepiony na środku magnes neodymowy . Nie ma szans żeby jakieś żelastwo przeleciało przez coś takiego , zawsze przyklei się do siatki a i grube bryły węgla albo kamienie mogące zablokować podajnik raczej się nie prześlizną przez takie sito .Takie problemy trafiają się zazwyczaj przy kupowaniu paliwa luzem ale i przy workowanym na składzie pseudo eko takie wypadki się zdarzają .

Gaur to tłok .

Coś wsypałeś razem z tym miałem . Wybierz to co wsypałeś i zobacz czy nie ma tam jakiegoś żelastwa .Trochę się pobrudzisz ale do zrobienia .

Niebieski kolor płomienia to palący się tlenek węgla , stosunkowo dość kaloryczny i dobrze że widać że się spala . Wcześniej przy całkowitym braku powietrza pod ruszt nie było warunków do zapłonu a w postoju produkuje się go duże ilości jeśli tego powietrza nie ma . To pospolity tzw .czad lepiej go spalić niż wdychać , cichy zabójca .

No widzę spory postęp a przez ten szamot prawdopodobnie podniosła się również temperatura w okolicy palnika i zmienił przepływ spalin a to powoduje wypalanie starej smoły . Przydał by się skrobak do zebrania nadmiaru w postoju gorącego kotła ale skrobak najlepiej rozgrzać w palenisku a na kotle trzeba mieć z 70 C .W tłokowcu sas-a chyba agro takie szamoty sa na stałe zabudowane fabrycznie . No to kierunek już chyba znalazłeś . Owocnych prób i modyfikacji . Pozdrawiam .

Pojawił się obok podobny temat również o tłoku - proponuje przeczytać bo koledzy przedstawili dobre pomysły których nie ma sensu tłumaczyć jeszcze raz przy okazji dowiesz się dlaczego pytam o ten tłok https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/1040-stalmark-25kw/page-2 Poczytaj a może sam na coś fajnego wpadniesz a wiedzy nigdy za wiele .

Jacek61 Obserwacje zachowania płomieni i dymienie w sąsiedztwie płaszcza wodnego jak najbardziej słuszne . Spaliny obmywając płaszcz wodny wychładzają się co powoduje iż zawarte w nich substancje palne nie są w stanie się dopalić i stąd się bierze sadza na wymienniku . Sytuacja diametralnie się zmienia jeśli spaliny trafiają na lub opływają materiał który ma temperaturę podobną do nich samych tak jak przytoczony szamot który ma na powierzchni temperaturę ognia chociaż sam jest dobrym izolatorem . Płomienie do takiej powierzchni się przyciągają a jak trafią na przeszkodę z tak nagrzanego materiału to wszelkie substancje lotne mają tendencję przykleić się do tak gorącego materiału a następnie ulec spaleniu. smoła czy sadza w takim środowisku nie ma racji przetrwać . Chyba najgorszym rozwiązaniem stosowanym przez producentów kotłów podajnikowych jest pozostawienie rusztu wodnego ze zwykłego zasypowca ( bo to często ta sama konstrukcja tylko z innym popielnikiem )nazywanego dumnie rusztem awaryjnym :lol: który skutecznie wychładza płomień uniemożliwiając dopalenie tych wszystkich smrodów z węgla . Co do tematu a głównie podtrzymania w temacie tłokowca to częsty błąd ta ruchoma blacha w wentylatorze ale ten co robi kotły nie robi wentylatorów a ten co je składa montuje to co kupi księgowy i z takiej zbieraniny często przypadkowych osób powstaje to co powstaje a że smrodzi , dymi , smoli no ale przecież grzeje to o co kurna klientowi chodzi . Wentylator jeśli jest sterowany napięciowo to już na samym wstępie jego regulacja zaczyna się od 100 V czyli ok 40 % napięcia zasilania ( pozostaje 60% regulacji napięciem )a zmiana wydajności i sprężu największa jest również w zakresie ok 40 - 50 % max obrotów czyli nakładając te zakresy na siebie w sumie niewiele pozostaje tego zakresu do modulacji . Do kotła mam dwa potania :czy tłok podajnika jest na całą szerokość paleniska i czy udało by się sterownik ustawić tak by dmuchał cały czas poniżej 10 % z ewentualnymi jak najkrótszymi przerwami albo bez nich . I w zasadzie jeszcze jedno pytanie jak spalanie w podtrzymaniu po podaniu większej ilości powietrza pod ruszt przy otwartej przesłonie wentylatora i zablokowanej ruchomej na otwarciu . Na montaż termometru spalin masz super miejsce na rewizji kolanka czopucha .

Ideałem było by gdyby udało się utrzymać palenisko w podtrzymaniu bez siwego dymu czyli z minimalnym płomieniem albo czystym żarem ( zależy od węgla ). Tak myślałem z tą kamerką że chce być mądrzejsza od operatora . w podtrzymaniu spróbuj podać więcej powietrza kółkiem na wentylatorze , może uda się osiągnąć palenisko bez zadymy.

Animus wszystko fajnie tylko kocioł już jedzie na 15% nadmuchu i niewiele można zdziałać przy takim ogromnym ruszcie . Przy tych wymiarach to na samym naturalnym ciągu i takim węglu to on powinien wyciągnąć z 15kw . Z tymi otworami masz rację a przy okazji można lepiej wykorzystać zakres sterownika przy nadmuchu . crook kasztelan ok powinien zwiększyć zakres modulacji dmuchawy ale ta ruchoma blaszka z przeciwwagą powinna być zablokowana w pozycji otwarcia ( możesz to zrobić wykorzystując samą przeciwwagę przez popuszczenie wkręta blokującego ośke klapki i obrót przeciwwagi o 180 stopni w stosunku do położenia początkowego ) . Ta okrągła blacha na wlocie do dmuchawy niech na razie zostanie tak jak jest . Co do obserwacji kotła to skupił bym się na stanach podtrzymania a nie pracy bo z tym drugim to jest aż za dobrze . A teraz o podtrzymaniu . Nie jest wykluczone że przy tak dużym palenisku i eko na ruszcie przy stałym dostępie powietrza i wykorzystaniu naturalnego ciągu ( co zostało uczynione ) kocioł będzie pozostawał bardzo długo w podtrzymaniu nie tracąc nic na temperaturze a paliwo będzie się wypalało samo . Czym się należy kierować : -po pierwsze jeszcze jedna szyba ale już gdy kocioł będzie wygrzany a dmuchawa w postoju , obserwujesz palenisko czy jest na nim płomień i czy nie zaczyna dymić . Jak zaczyna dymić to zwiększasz dopływ powietrza do dmuchawy kółkiem na wlocie . Jeśli jest płomień a temperatura kotła znacząco wzrasta w jakimś przyjętym okresie czasu zmniejszasz szczelinę tym samym kółkiem ale do momentu aż palenisko zacznie dymić ( zazwyczaj na szaro -siwy dym, to już granica smołowania palnika ) . W dalszym postępowaniu trzeba będzie zmienić parametry podawania paliwa ale do tego dojdziesz sam obserwując palenisko .a na samym końcu zająć się spalaniem a w tym konkretnym przypadku najwłaściwsze chyba będzie krótkie a intensywne nagrzewanie z wykorzystaniem długiego podtrzymania ( taka trochę namiastka spalania grupowego oczywiście na ile tłok na to pozwala ) Jeśli wprowadzasz jakieś zmiany to steraj się zmieniać zawsze jeden parametr bo nie będziesz wiedział co pomogło a co zaszkodziło .No i powtarzam to zawsze że zeszycik i ołówek do zapisywania nastaw podczas regulacji zawsze się przydaje chociaż by po to aby nie powielać już sprawdzonych ustawień i mieć możliwość powrotu do najlepszych .

Tak patrząc na te schematy i dwa kotły to wstrzymał bym się z zakupem tak dużego kotła zasypowego a ograniczył jego moc do max 2/3 ( a może i 1/2) szczytowego zapotrzebowania na ciepło oczywiście jeśli ma być kotłem podstawowym . Oba kotły połączył bym do jednego sprzęgła hydraulicznego pozostawiając układ grawitacyjny dla kotła zasypowego i całej instalacji i układ pompowy dla obiegu kotła gazowego .Oczywiście z zachowaniem wymaganych przepływów zwłaszcza dla kotła zasypowego . Takie rozwiązanie zapewniło by pracę kotła zasypowego z zadawalającą sprawnością w okolicach (strzelam bo nie znam danych ) 50 - 75 % mocy znamionowej a na te kilka dni super mrozów dodatkowo uruchamiał kocioł gazowy ( jeśli zaszła by taka potrzeba ) . Ładowanie zasobnika w niczym by tu nie przeszkadzało a skoro instalacja na grawitacji to jedynie należało by zastosować zawór zwrotny (przy grawitacji najlepiej klapowy poziomy )wprzed zasobnikiem CWU aby uniemożliwić rozładowanie zasobnika z ciepła przez instalację CO .