WojtB

Trudno się dziwić sprzedawcom, bo dmuchawa to piękny chwyt marketingowy i kilka stówek przychodu więcej. Pamiętam, że jeden dystrybutor usiłował nawet przekonywać, że przy spalaniu drewna piec się smołuje właśnie na naturalnym ciągu, a nie przy dmuchawie. No comment... :unsure:

Obydwa wymienione przez Ciebie kotły są górnego spalania. S6WC ma wszystko, co potrzeba do wygodnej obsługi - łatwy dostęp do czyszczenia wymiennika, regulowany szybr w czopuchu, wyczystka umożliwiajaca łatwe czyszczenie czopucha, ruchomy ruszt. Dodatkowo dzięki rozetce powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych idealnie nadaje się do palenia od góry (vide wątek ekonomiczne spalanie węgla kamiennego z Muratora). S6WC Classic - ma ciut lepszy wymiennik, zrobiony zresztą z blachy 6 i 5 mm (w S6WC tylko 5 mm), za to ma jedną podstawową wadę: brak rozety powietrza wtórnego. No i cenowo jest droższy. Te kotły lepiej pracują na miarkowniku, ale dmuchawę zawsze możesz dostawić (jest zaślepka z boku), gdybyś chciał. Gdybym miał wybierać, wybrałbym wersję starszą.

Witam, skoro "szpilkach" wzmacniających płaszcz kotła mowa, mam pytanie: w jakim odstępach najlepiej powinny być one umieszczane, aby zapewnić jak najlepszą odporność ciśnieniową pieca? Słyszałem różne opinie - 15, 20, 25 cm etc. Czy dobierając ilość tych szpilek, należy brać pod uwagę grubość blachy kotłowej tj. im grubsza tym może być mniej wzmocnień? Pozdrawiam

Wszystko zależy od tego, jak na to spojrzeć. Być może rzeczywiście w naszym kraju takie dosadne określenie może być traktowane jako przegięcie słowne, natomiast z punktu widzenia kultury anglosaskiej nie jest to nic złego. Wprost przeciwnie - istnieje cała masa anglojęzycznych podręczników z końcówką "for dummies" (dla durniów) albo "complete idiots" (kompletnych idiotów), a Brytyjczycy czy Amerykanie nie mają nic przeciwko temu, natomiast właśnie obrażanie się na to jest dla nich oznaką braku poczucia humoru. Jak przypuszczam podobnie zareagowaliby na nazywanie producentów kotłów idiotami. ;) Nawiasem mówiąc to Anglików uważa się u nas często za sztywniaków, a w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Poczucia humoru można by się od Anglosasów uczyć. :D http://en.wikipedia.org/wiki/For_Dummies http://en.wikipedia.org/wiki/Complete_Idiot%27s_Guides Dodam, że podręczniki z tych serii tłumaczone są też na język polski, ale nie dosłownie "dla kompletnych idiotów", ale w bardziej polit-poprawnym wyrażeniu: "dla żółtodziobów". Może warto byłoby wydać książkę pt. "Palenie / obsługa kotła dla żółtodziobów / kompletnych idiotów / durniów" (niepotrzebne skreślić). To tyle. Taki mały off-topic się zrobił... ;) Dzięki Emus za podanie linka do założonego przez Ciebie wątku. Tam też w podtytule stoi pytanie: "fachowcy czy idioci", chociaż widoczne jest to gdy widać ten wątek na liście tematów. :)

Wszystko się zgadza, tylko w jaki sposób wyobrażasz sobie funkcjonowanie takiego rozwiązania zastępczego ze zwykłymi zaworami? Trójnik zamiast zaworu 3D oraz czwórnik zamiast zaworu 4D (albo dwa trójniki) wymagają dodania zaworów regulacyjnych grzybkowych w zasadzie z każdej strony wlotu i wylotu wody. Zamiast jednym pokrętłem musisz pilnować ustawienie każdego zaworu oddzielnie, żeby proces mieszania był prawidłowy. A co gorsza - pomylisz się np. przy czwórniku i zakręcisz o jeden zawór za dużo i już nie masz przepływu wody, o innych konsekwencjach nie wspominając. Normalnie w zaworze 4D - bez względu na ustawienie pokrętła - przepływ wody między zasilaniem a powrotem jest zawsze zapewniony. A w przypadku dużej ilości zaworów grzybkowych łatwo się pogubić, który jest w której pozycji. Może z kulowym jest lepiej, ale on średnio nadaje się do regulacji przepływu wody - bardziej do zamykania i otwierania (0/1). Pół biedy, jeśli osoba obsługująca kocioł wie, co gdzie i jak. Gorzej, jeśli przyjdzie laik, który się w tych wszystkich zaworach pogubi. Dlatego zawory mieszające, chociaż droższe, wydają się być lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem. Albo zamiast tego można dać poprostu dodatkową pompę mieszającą dla podwyższenia temperatury wody na powrocie, do tego termostaty na grzejnikach (nie na wszystkich) i też będzie dobrze. Ale koszty wiele mniejsze raczej nie będą...

Nie użytkowałem, ale miałem okazję widzieć go na żywo. Od strony wykonania nie ma zastrzeżeń, wężownica schładzająca, termomanometr (w poprzedniej wersji) rozbudowana automatyka i różne zabezpieczenia, szamot w wymienniku itp. Jak się sprawuje w praktyce trudno powiedzieć - sprzedawca nie bardzo wiedział, co sprzedaje, zero konkretów. Jedna wyraźna wada: brak rusztu ruchomego lub przegarniacza popiołu.

O ile dobrze pamiętam, pytałeś w innym temacie o układ zamknięty. Zatem z dolniaków jak najbardziej Dakon Dor 12 (13,5 kW) - ma opcję dokupienia wężownicy schładzającej - oraz Hef 14 kW. Pisałeś jednak o automatyce: w tych kotłach sterowanie odbywa się za pomocą miarkownika ciągu, bez dmuchawy. Kotły dolnego spalania (lub przynajmniej zbliżone do tego typu) spawają lokalni producenci w Stężycy (Zielke i Korda), ale są one konstrukcyjnie mocno prymitywne (za wyjątkiem wersji na miał), bez uszczelnień czy nawet miarkownika ciągu, o powietrzu wtórnym nie wspominając. http://www.zielke.pl/offer.php?go=p&t=15 http://www.korda.lynx.pl/ http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page201 Na ostatnim linku widać przekrój kotła. Bardzo niska cena odzwierciedla jakość. Trzeba byłoby by zamawiać specjalną wersję, a chyba nie warto, skoro są lepsze konstrukcje.

To fakt, ale kocioł powinien mieć również pewną odporność, w przeciwnym razie nie zalecano by do układów zamkniętych zaworów dwfunkcyjnych schładzających, które gdy temperatura na piecu przekroczy ok. 95 st. - wyrzucają ją powoli z zasilania i dopuszczają jednocześnie chłodną do powrotu. Bezpieczeństwo rozwiązania w tym przypadku polega na ustawieniu właściwego ciśnienia / przepływu wody z wodociągu. Stalowy powinien wytrzymać, o żeliwnych różnie mówią, choć ktoś tu opisywał przypadek zadziałania zaworu DBV w Viadrusie U24 - bez negatywnych skutków (i chyba coś w tym jest, skoro Czesi stosują masowo takie zabezpieczenie). Najogólniej dopływ wody musi się raczej odbywać powoli - wtedy jest to bardziej strawne dla kotła, bo w przeciwnym wypadku może dojść do rozszczelnienia (stal) lub pęknięcia członu (żeliwo). Na tym tle faktyczniej nie trzeba się raczej martwić o chłodny powrót z bojlera, który miesza się jeszcze z ciepłą wodą powrotną c.o.

Poczytaj posty kolegi Adamasz, opisywał to wiele razy na forum, m.in. tu: http://forum.info-og...wy-alternatywa/ Ja bym wolał elektrozawór normalnie zamknięty sprzężony z pompą c.w.u. lub wstawiony zamiast niej - pozwala precyzyjniej sterować temperaturą bojlera, a skuteczny jest tak samo jak zawór kulowy. Wada - działa tylko z prądem, no i kilka stówek takie rozwiązanie kosztuje.

Chyba aż tak skrajnie nie jest. Można zastosować też elektrozawór np. 1'' ze sterownikiem na dwa czujniki i jego obejście zaworem kulowym (ręczne otwarcie w razie braku prądu) albo zawór zwrotny bez sprężynki na powrocie w pionie - było już o tym na Forum.

Witam, w tym wątku piotrek_automatyk pisał, że spawał w osłonie mieszanki dwutlenku węgla i argonu: Znalazłem na jednym z portali spawalniczych informację, że mieszanki CO2 i Ar w różnych proporcjach oferują niektóre firmy w Polsce. http://www.spawalnictwo.com.pl/index.php?go=forum&&numer_watku=578 Tutaj link do zagranicznej strony z porównaniem jakości spawów MIG przy zastosowaniu różnej konfiguracji gazów obojętnych: http://www.mig-welding.co.uk/welding-gas.htm I co Wy na to?

A ja też zaczynam się zastanawiać, czy wymiennik ciepła nie będzie kompromisowym rozwiązaniem w przypadku, gdyby nie dało się pociągnąć rury bezpieczeństwa z kotłowni na strych. Przecież u koleżanki i tak nie działa grawitacja, więc nie ma znaczenia, czy to będzie układ otwarty, zamknięty czy mieszany - UPS w każdej sytuacji jest potrzebny. AB45 pisała coś o starych rurach stalowych - może jednak jest ten przepływ i rury miedziane też mają odpowiedni przekrój. Wtedy zamknięty miałby jakiś sens, bo całość pracowałaby bez prądu w razie awarii. Ale jeśli się nie da, to może zamiast kosztownych zabezpieczeń termicznych, lepiej zainwestować w wymiennik ciepła. Już sam zaczynam się wahać. Powiem AB45 tak: jeśli masz możliwość poprowadzenie tej dodatkowej rury, to będzie to jednak wyjście najlepsze i najbezpieczeniejsze. To polecam. A co do wyboru między układem zamkniętym a mieszanym - musisza sama zdecydować w porozumieniu z fachowcem.

Ale po co komplikować sprawę? Czy problemem jest kucie przez ścianę w celu wyprowadzenia rury z kotłowni na strych? Ja mam podobny dylemat do Ciebie i marzyłbym mieć możliwość podłączenia dwóch kotłów w układ otwarty, gdyby gazowy tylko miał możliwość pracy w ten sposób. Wolałbym tą jedną rurę mimo wszystko poprowadzić niż bawić się w te wszystkie termiczne zabezpieczenia. Jeśli chcesz, oczywiście możesz tak połączyć - przepisy nie zabraniają, pod warunkiem zastosujesz odpowiednie zabezpieczenia - wężownicę bądź termostatyczny zawór napełniająco-upustowy albo inne urządzenie do odbioru nadmiaru ciepła (np. bufor). Jeżeli Defro nie widzi problemu, to kupuj zabezpieczenie i podłączaj. Wystarczy zawór DBV-1 (ok. 300 zł) + osprzęt dodatkowy i powinno działać. Ale naprawdę - przemyśl to, bo szkoda pieniędzy na kosztochłonne eksperymenty, a łatwo tu o radosną twórczość instalatora. Trzeba się dobrze upewnić, czy zna obowiązujące przepisy i normy 303:5. W przypadku zlecenia wypytaj go dokładnie, jak zamierza to zrobić. Co do rodzaju zaworów, odpowiedziałem w innym wątku.

Na Twoje pytanie odpowiedziałem zasadniczo już wcześniej w innym temacie: http://forum.info-og...-bez-wezownicy/

Witaj AB45 Na stronie Defro jest schemat orientacyjny podłączenia naczynia wzbiorczego w systemie otwartym. Co prawda jest tam zawór 4-drogowy, którego nie posiadasz, ale wiadomo o co chodzi. http://www.defro.pl/...emat-instalacji Po prostu wyjście rury bezpieczeństwa z kotła musi mieć miejsce przed jakimkolwiek zaworem odcinającym (3 czy 4 drogowym, kulowym, różnicowym, pompą etc.), a nie za nimi. Nie ma być żadnej armatury odcinającej między kotłem a naczyniem otwartym. Co masz powiedzieć instalatorowi? Wpisz w Google hasło "PN-91/B-02413", ściągnij sobie treść tej normy i wydrukuj. Są tam ładnie opisane schematy połączeń naczynia w różnych konfiguracjach - z pompą na zasilaniu, na powrocie, system czysto grawitacyjny itp. (str. 9 bodajże). Możesz ją też znaleźć w instrukcji np. kotła Zębiec KWK na str. 14: http://www.zebiec.pl/pl/serwis/instrukcje/sterowniki-do-kotlow/doc_download/70-instrukcja-obsugi-seria-kwk Zleć instalatorowi robotę typu podłączenie naczynia wzbiorczego otwartego zgodnie z normą PN-91/B-02413. Fachowiec powinien wiedzieć o co chodzi. Nie zapomnij, żeby podobne podłączenie zrobić dla kotła gazowego, który ma też docelowo pracować na otwartym. I nie daj się namówić na gadki typu "Pani, bez faktury, dogadamy się... itp. itd.". Najlepiej - pisemne zlecenie, robota, faktura i protokół odbioru robót. Formalistycznie trochę, ale w ten sposób od razu wystraszysz hochsztaplerów, a dla solidnego instalatora nie będzie to problem. Tytułem ciekawostki dodam, że w niektórych starych instalacjach można było czasem spotkać rozwiązanie tego typu, że wszystkie rury idące od pionów łączyły się w zbiorniku wyrównawczym (system centralnego odpowietrzania). Jeśli nie podłączano rury bezpieczeństwa wychodzącej bezpośrednio z kotła, to nie stosowano też zaworów odcinających kocioł. W ten sposób zachowywano bezpośrednie połączenie między piecem a zbiornikiem. W praktyce takie podłączenie było problematycznie, bo brakowało możliwości bezpiecznego odcięcia kotła i w razie robót trzeba było spuszczać całą wodę z instalacji. PS. W innym wątku pisałem o możliwości zaplombowania zaworu odcinającego (tzw. zaworu obsługowego) naczynie wzbiorcze. Dotyczy to jednak wyłącznie układu zamkniętego z naczyniem przeponowym i wynika z normy PN-B-02414:1999. Źródło informacji: http://www.stalmark....czna-instalacja

Hmmm... trudno doradzić w sprawie mocy. Musisz się skonsultować z fachowcem. Jak przypuszczam tak dobrze ocieplony dom nie ma większego zapotrzebowania na ciepło niż 80W/m2 przy 2,5 wysokości i -20 st. C. 80W x 90 m2 = 7,2 kW + 30% (na CWU) = 9,36 kW. Zatem nawet przy 11 kW masz rezerwę mocy (np. na drewno), ale... Pytasz o Tezam. Jego do układu otwartego bez utraty gwarancji nie podłączysz. Co do opinii o nim - wypowiedziałem się tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3442-tezam-brun-dolniak-czy-gorniak/ Cofam tylko jedną informację: stare kotły Tezamu, znane ze swej solidności, robione były z blachy... 4 mm od strony wymiennika. A potrafiły trzymać i 30 lat (mam u siebie taki egzemplarz). Jak mi powiedział pewien były pracownik tego zakładu: podstawą były dobre gatunkowo blachy oraz czyste i precyzyjnie wykonane spawy. To, co jest teraz, to raczej nieco inna bajka. Wszystko zależy, na jaki egzemplarz trafisz.

Poszukaj w necie i na tym forum tematów i opinii dotyczących Heiztechnik Q PLUS oraz Heitz M (to zbliżone konstrukcyjnie kotły dwóch konkurencyjnych firm, które kiedyś się rozdzieliły). Dowiesz się więcej. Generalnie Q PLUS to miałowiec, na Twój opał bardziej pasuje Q HIT, też nieźle wykonany, ale decydować musisz sam. Masz małą powierzchnię i bardzo dobrze ocieplony dom. 15 kW to może być dużo - jaką moc miał Twój poprzedni kocioł? Przypuszczam, że 11 kW na węgiel by starczyło i przy odpaleniu od góry nie musiałbyś co chwilę biegać do kotłowni. Pytanie też, czy zamierzasz palić w sposób ciągły czy na zasadzie przepalania. Dlatego, tak jak pisałem - sprawdź zapotrzebowanie domu na ciepło. Najlepiej skonsultuj się jeszcze z fachowcami, możesz też podpytać w Heiztechniku. Mają ciekawe Forum, gdzie jest sporo opinii i porad. http://www.heiztechn...catid=4&lang=pl

Witam, nie podałeś zapotrzebowania na ciepło Twojego domu, więc mamy wróżenie z fusów na podstawie umownych wartości. Zatem jeśli chodzi o Defro i Heiztechnik: Z Defro w układzie zamniętym, jeśli chodzi o zasypówki, może pracować tylko i wyłącznie Defro Optima Plus i Optima Komfort Plus. Kotły dobrze wykonane, ale przyjrzyj się jednak ich cenom. Komfort Plus w wersji 12 kW w internecie kosztuje między 4 a 4,5 tys. zł (u dystrybutorów sklepowych drożej). Mówimy tu o wersji nieprzystosowanej do układu zamkniętego. Za ten bajer dopłacisz ok. 1000 zł - musisz więc sam decydować, czy Ci to pasuje. Jeśli masz Heiztechnika niedaleko, to w sumie nie masz się co zastanawiać. Blisko do serwisu jakby co, a i kotły nie są źle wykonane, no i mogą być podłączone w układzie zamkniętym. W ostatnim przypadku musisz jednak dla uznania gwarancji mieć zabezpieczenie termiczne - Twój wybór na jakie się zdecydujesz: wężownica z zaworem wyjdzie Cię dodatkowo ok. 1000 zł albo i więcej. Producent poleca też alternatywne zabezpieczenie SYR 5067, ale to jest drogie i zamiast tego możesz zastosować zawór 2f zewnętrzny DBV (w necie kosztuje ok. 300 zł) - z tyłu kotła jest króciec specjalny do montażu - wstawiasz zawór i łączysz go z powrotem pieca. Musisz też dobrze dopasować typ kotła i moc do swojej kotłowni (na Forum znajdziesz pochlebne i niepochlebne opinie o Heiztechnik). Nie jestem pewien, czy Q PLUS byłby dobrym piecem dla Ciebie - 15 kW to duża moc, a i komora zasypowa jest spora. Z przewymiarowanym kotłem mogą być problemy, ale cenowo, jeśli kupisz z netu, to nawet z tym DBV w 4,5 tys. się raczej zmieścisz. Zastanów się jednak może nad Q HIT PLUS - pasuje do opału, którym zamierzasz palić (Q PLUS są często używane do spalania miału). Są tańsze, mają automatykę i jest trochę o nich na Forum, parametry za to znajdziesz na stronie producenta: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8605-kociol-heiztechnika/ http://www.heiztechnik.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=11&lang=pl http://www.heiztechnik.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=9&Itemid=35&lang=pl W Twoim przypadku może wystarczyłaby 11 kW, ale jest też 15 kW. Jakby co komorę zawsze możesz zmniejszyć. Minus Heiztechnik w porównaniu do Defro to brak rusztu ruchomego, oraz o 1 mm ciensza blacha wymiennika (Defro ma 6 mm, a Heiztechnik 5 mm). Heiztechnik ma za to ruszt żeliwny i dobrze się nim od góry pali z racji wysokiej i wąskiej konstrukcji kotła. O Ogniwie S6WC - już pisałem. O SAS musisz spytać innych użytkowników. Na stronie jest informacja o możliwości podłączenia w układzie zamkniętym, ale producent zaleca wyjście pośrednie tj. wymiennik płytowy, a to właściwie połączenie otwartego z zamkniętym. http://www.sas.busko.pl/pl/serwis/porady-techniczne/najczsciej-zadawane-pytania.html

Domyślam się, że "autogenne" butle spawalnicze to niebezpieczna bombka. Sam znam przypadek tragiczny nieprzestrzegania BHP przy spawaniu z użyciem acetylenu. Ja jednak odnośnie gazów miałem na myśli przede wszystkim argon, który chyba nie jest aż tak niebezpieczny jak acetylen. Wiem, że spawanie stali węglowej w osłonie dwutlenku węgla pozostawia trochę do życzenia, ale w połączeniu z argonem chyba jest już lepiej.

Przydałoby się mieć jakieś solidne porównanie zastosowania konkretnych technik spawalniczych w instalacji c.o. Przypuszczam, że tlen+acetylen są tu bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o jakość, szczelność i spawanie w miejscach trudno dostępnych. Ale z drugiej strony przeciętny Kowalski nie ma takiego sprzętu, o uprawnieniach nie wspominając. Dodatkowo coraz trudniej znaleźć instalatora, który spawa gazowo. W przypadku jakiś drobnych przeróbek lub napraw (np. pęknięta rura i brak możliwości gwintowania) trzeba myśleć o rozsądnej alternatywie i próbować we własnym zakresie. Mnie też nie daje spokoju ten migomat, bo wydaje się być bardziej uniwersalny i można go kupić nawet za rozsądną cenę. Może to lepsze rozwiązanie dla potrzeb domowych (mam na myśli również spawanie rur c.o., wodnych itp.) niż wszelkiego typu spawarki elektryczne czy inwertorowe, tym bardziej że można spawać zarówno elektrycznie, jak i elektrycznie-gazowo. Chcąc jednak spawać migomatem rury c.o., stajemy przed dylematem, czy mieszanka CO2 i argonu (cargon) jest niezbędna, czy taką samą jakość i trwałość spawów można uzyskać bez osłony gazów obojętnych np. z zastosowaniem metody, do której podałeś linka na youtube?

Tylko trzeba pamiętać, że moce grzewcze podane dla żeberka żeliwnego (chodzi zapewne o te z rozstawem króćców ok. 50 cm) na poziomie 120-130 W dotyczą parametrów grzewczych 90/70, a nie 75/55 st. C. W tym ostatnim przypadku takie żeberko nie osiąga raczej więcej niż 100 W. W domu ocieplonym nie ma problemu - nawet przy niskich temperaturach 55-60 st. C powinno dać radę.

Pisałeś, że cena kotła najlepiej w granicach 4 tys., jednak zanim się cokolwiek się wskaże, dobrze byłoby wiedzieć, czy: 1. Podana przez Ciebie kwota dotyczy ceny netto czy brutto (istnieje możliwość zakupu z VAT 23% i 8% - w zależności od tego, czy angażujesz firmę instalacyjną jako pośrednika czy montujesz sam)? 2. W tej cenie ma mieścić się także zabezpieczenie termiczne kotła (wężownica schładzająca itp.) dla pracy w układzie zamkniętym (koszty wahają się od 300 do 1200 zł)? 3. Jakie masz wyliczone w projekcie zapotrzebowanie na ciepło dla budynku? 4. Masz w pobliżu swego miejsca zamieszkania przedstawiciela którejś ze wskazanych przez Ciebie marek? Jeśli tak, to której? Powiem z góry, że jeśli zależy Ci bardzo na automatyce, to raczej podaruj sobie Ogniwo S6WC - ten model dobrze sprawuje się na miarkowniku, a z dmuchawą jest gorzej. SAS-a nie znam. O Defro i Heiztechniku mogę coś podpowiedzieć, ale musisz odnieść się do powyższego.

Tak przypuszczałem, że odsyłanie spawania gazowego do lamusa jest przedwczesne. Długo jeszcze pewnie będzie użyteczny. A z innej beczki przyszło mi na myśl jeszcze jedno pytanie: dlaczego rury c.o. spawa się gazowo, natomiast kotły elektrycznie, względnie elektrycznie w osłonie gazów obojętnych? Czy spawy acetylenowo-tlenowe blach kotła nie byłyby skuteczniejsze i bardziej odporne na ciśnienie?

Zarówno Heiztechnik (Q PLUS, Q HIT, Q HIT PLUS), jak i Defro Plus mogą pracować w układzie zamkniętym, z tym że w tym drugim przypadku musisz zamówić wersję przystosowaną do niego (z wężownicą). Z Heiztechnikiem jest podobnie, z tym że nie musisz zamawiać do niego drogiej wężownicy, ale zastosować zabezpieczenie zewnętrzne (np. DBV) - mają specjalny króciec z tyłu do montażu. Podałeś wersje z dmuchawą - rozumiem, że preferujesz kotły z automatyką? Z pozostałych zasypowych, tańszych i solidnie wykonanych, a zarazem przystosowanych do układu zamkniętego, można wymienić Ogniwo S6WC 13 kW (jest wersja z wbudowaną wężownicą). Koszt w internecie to ok. 2300-2400 zł w wersji bez napowietrzania. Wszystko to jednak kotły górnospalające, aczkolwiek dość proste w czyszczeniu i w miarę wydajne. Z "dolniaków" na układ zamknięty to Dakon DOR z wężownicą (niestety nie jest taki prosty w czyszczeniu i obsłudze), można też podłączyć Hef 14 kW - nie robią raczej problemu, że to układ zamknięty, tylko wszystko musi być zgodnie z przepisami i normą 303-5. Przed zakupem jednak lepiej się skonsultować.

Dzięki. A jak wyglądałoby to z metodą MIG/MAG w osłonie gazów obojętnych? Czy to dobry kompromis w przypadku braku spawarki acetylenowo-tlenowej? Jakość i wytrzymałość spawów zbliżona? Dobrze się spawa w trudno dostępnych miejscach?