WojtB

Fakt. Info dałem dla zainteresowanych. Patent zresztą dostali za pomysł konstrukcyjny, a nie za efektywność grzewczą. Nie ma też nigdzie żadnej informacji o tym, że grzejnik Nogen przeszedł jakiekolwiek badania w niezależnym ośrodku i potwierdzono jego sprawność i efektywność.

W necie można znaleźć treść zgłoszenia patentowego tego wynalazku. Podane są schematy i opis techniczny: http://bazy.uprp.pl/...language=polski 1. Zaznaczyć opcję "wynalazki". 2. W zakładce "wyszukiwanie proste" zaznaczyć opcję "numer prawa wyłącznego" i wpisać numer patentu: 195568 (numer podany na stronie producenta). 3. Po otwarciu tytułu na dole dostępna są opcje "dokumenty, rysunek i opis" - tam jest wszystko. W sumie sensowniejszych opinii użytkowników tych grzejników, podpartych konkretnymi wyliczeniami, nie znalazłem. Na Elektrodzie podobny temat już był kiedyś przerabiany i komentarze były zbliżone: http://www.elektroda...pic2331635.html

Co do ścisłości terminologii zgadzam się całkowicie. Dzięki za rzeczową wymianę zdań. :)

Ja usytuowałbym jego rolę pośrodku tj. np. 1/ bufor lub inne zabezpieczenie wstępne (niektórzy są zdania, że duży zład wody i grawitacja mogą takie stanowić), 2/ zawór schładzający, 3/ zawór bezpieczeństwa. Moim zdaniem ten trzeci to dopiero ostateczność, bo to właściwie zawór spustowy działający pod określonym ciśnieniem, niezależny od temperatury. DBV natomiast czyni tu w pełni zadość normie dotyczącej urządzeń schładzających, bo dzięki możliwości jednoczesnego wyrzucania gorącej wody zapobiega zarówno przekroczeniu dopuszczalnej temperatury grzewczej, jak i zbyt niskiemu poziomowi wody w układzie, co też jest bardzo niebezpieczne przy rozgrzanym kotle. http://ogrzewnictwo....zyn-instalatora Natomiast jak byłby tylko sam zawór bezpieczeństwa bez schładzacza, to pozbędzie się tylko nadmiaru wody (o ile zadziała). Norma dla bezpieczeństwa wymaga jednak zastosowania zarówno ZB, jak i urządzenia schładzającego oraz innych elementów. Pewnie z założenia, że jak jedno zawiedzie lub nie da rady, to drugie uzupełni.

Instalację kotła i osprzętu robili uprawnieni instalatorzy, którzy sprawdzali poprawność całości. Nie byłem bezpośrednio przy testowaniu zaworu, mam informację o jego poprawnym działaniu. Można zresztą go przetestować w każdej chwili przez przekręcenie głowicy, czy działa - jest taka możliwość A najlepiej jest po prostu palić bezpiecznie i zawór nie będzie miał potrzeby zadziałać. B)

Zajrzyj do instrukcji Viadrusa U26 chociażby. Na stronie 14 znajdziesz pełny schemat montażu zaworu DBV-1 wraz z innymi elementami. No fakt, nie ma tam zaworu zwrotnego (może jest wbudowany w sam zawór?), ale reduktor jest. :) http://www.klimosz.p...e/u26_instr.pdf Viadrus był jednym z kotłów rozważanych przeze mnie. Ostatecznie nie zakupiłem go, ale kontaktowałem się z serwisem i pytałem w tej sprawie. Otrzymałem informację, że owszem - polecają zawór dwufunkcyjny Regulus jako zebzpieczenie, znaczenie ma jednak ciśnienie i prędkość przepływu wody. Za zawór schładzający mogą zagwarantować, ponieważ ma ustaloną charakterystykę hydrauliczna. Za to jednak, jak użytkownik wpuszcza wodę, nie są w wstanie zaręczyć, że nie dojdzie do szoku temperaturowego, ponieważ nie wiadomo, w jakim tempie i ilości woda zostanie uzupełniona w instalacji użytkownika. Nie bez znaczenia zapewne jest informacja zawarta w instrukcji produktu, że maksymalne ciśnienie nie może przekroczyć 6 bar (podana jest też charakterystyka przepływu wody). http://www.klimosz.p...a/zawor_DBV.pdf Przyznam się, że wolałem nie sprawdzać tak dokładnie działania zaworu jak Ty. :) Dlatego dzięki za info. Pewnie ciśnienie i przepływ wody w Twojej instalacji mieści się w granicach podanych przez producenta, dlatego wszystko działa prawidłowo.

W sumie zgadzam się. Wężownica zewnętrzna może nie być tak skuteczna od spirali wbudowanej w płaszcz. W przypadku zagotowania wody chłodzona jest woda na wyjściu, a nie płaszcz, który jest źródłem temperatury. W przypadku tego modelu WZS2 schłodzenie będzie bardzo powolne. Troszkę lepszym rozwiązaniem jest naczynie schładzające DOMER, które połączone jest zarówno z zasilaniem, jak i z powrotem pieca. http://domer.pl/naczynie-schladzajace-zabezpieczenie-kotla-ns-z-10.html Ale tak czy owak to nie to samo, co wężownica wbudowana, chłodząca bezpośrednio kocioł, bez dróg okrężnych. Ciekawostką jest fakt, że niewielka dopłata za wężownicę (ok. 200 zł) jest właśnie w przypadku kotłów Dakon Dor/Junkers Supraclass/Buderus Logano. Kupując nowy model na pewno się to opłaca, zwłaszcza że wężownica jest większa niż np. w Ogniwo S6WC. Ten ostatni też ma wersję do układu zamkniętego z wbudowaną spiralą, ale jej powierzchnia jest mniejsza (zbliżona bardziej do tej, która widnieje na zdjęciach, do których są tu podane linki). U Dakona i klonów wężownica rozciąga się po całym boku. :)

Masz słuszność, dlatego też w wielu instrukcjach (chociażby u Moderatora) można wyczytać, że w przypadku użytkowników posiadających hydrofor, którego działanie uzależnione jest od dostaw prądu elektrycznego, należy zrezygnować z montażu kotła w obiegu zamkniętym. Moim zdaniem układ zamknięty to ostateczność i należy go stosować, gdy nie jest możliwe lub racjonalne podłączenie w obiegu otwartym. Zresztą i ten ostatni nie jest wolny od wad. Wystarczy, że zamarznie naczynko na stryszku i mamy układ zamknięty. I to często bez zabezpieczeń. :unsure:

Choć pisałem wcześniej, że wolałbym wbudowaną wężownicę, to jednak ostatecznie zamontowałem sobie zawór DBV-1, a to głównie ze względów kosztowych. Zawór dopustowo-upustowy Regulus wyszedł mnie ze wszystkim ok. 300 zł, a za wężownicę schładzającą wewnętrzną wraz z zaworem jednofunkcyjnym producent zaśpiewał kwotę ponad 1000 zł, więc nie było się co zastanawiać. Ogólnie zawór jest OK, ale na przewodzie dostarczającym wodę wodociągową proponuję zgodnie z zaleceniami niektórych proucentów kotłów dodać filtr, zawór zwrotny oraz reduktor ciśnienia (lub też w jego miejsce tańszy zawór grzybkowy regulacyjny). Ostatni gadżet pozwoli ograniczyć wielkość przepływu wody, co może mieć znaczenie dla gorącego kotła. Silny strumień zimnej wody nawet w powrocie pieca może narobić niezłego zamieszania i doprowadzić do rozszczelnienia, zwłaszcza przy żeliwnym kotle. Stąd lepiej prawidłowo to wszystko wyregulować.

Czy w Twoim przypadku chodzi o zwykłe zabezpieczenie pracy kotła z uwagi np. na układ zamknięty? Jeśli tak, to może prostszym rozwiązaniem będzie zawór schładzający dwufunkcyjny (np. DBV) połączony z powrotem i zasilaniem kotła? Wszystko łączysz na zewnątrz i odpada grzebanie w płaszczu pieca.

Sterowanie pompami c.o. i c.w.u. jest oddzielnie (pompa c.w.u. nie zawsze chodzi cały czas) i sterowniki przeznaczonego do tego tak właśnie są ustawione. Bywa też tak, że jest np. wymiennik płytowy i pompy c.o. muszą być po dwóch stronach wtedy obie chodzą równolegle (są spięte razem i podłączone do jednego wejścia w sterowniku), ale nie zawsze sterownik ma możliwość zniesienia takiego obciążenia (zależy od sumy mocy pomp). Stąd sprawa tych bezpieczników, o których wspominałem. Niektóre sterowniki przewidują również oddzielne podłączenie i sterowanie drugą pompą c.o. np. Auraton Multi. Jednakże w Twoim przypadku, skoro masz pompy c.o. i c.w.u., nie musisz się tym przejmować. Wybór sterownika z panelem - Ekoster CWU + Ekoster Control albo Krypton CWU + PILOT R należy do Ciebie. Co do podłączenia czujnika, to rzadko kiedy jest specjalnie przewidziane miejsce w zasobniku ciepłej wody do tego. Sposoby są różne - poczytaj poniższy wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4269-umiejscowienie-czujnika-cwu/

Witam, panel Ekoster Control posiada dźwiękowy sygnał alarmowy i możliwość ustawienia temperatury, przy której się włączy. http://www.dksystem....ol_1110_www.pdf Jeżeli nie masz dmuchawy i bojlera, to możesz też wybrać wersję tańszą - sterownik Delta 100 i panel Delta Control. Nie wiem natomiast, czy jeszcze je produkują, czy zastąpili już nowszymi modelami. Jeżeli wolisz wersję wypasioną, do tego możliwość podglądu temperatury na kotle i alarm dźwiękowy na panelu, to w zasadzie pozostaje wybór między Ekosterem a Kryptonem z PILOT R. Drugi ma trochę więcej funkcji i cenowo jest droższy. Ważne też, czy każda z 2-ch pomp ma być sterowana oddzielnie czy razem (pompy c.o. czy c.o. i c.w.u.?). Pozdrawiam

No patrz, przegapiłem Twój post. Generalnie dałem więcej niż miałem żeberek żeliwnych np. 10 żeberkowy alu w miejsce 6 żeberkowego żeliwa z rozstawem 50 mm albo 4 żeberkowego żeliwa z rozstawem 100 mm. Przewymiarowałem, ale celowo, bo chodzi mi o dobry efekt przy pracy na niskiej temperaturze 55 st. Odnośnie Twojego pytania - wszystko zależy jak palisz. Jeśli 75-80 st. na kotle, to wystarczy ich mniej, 50-55 st. więcej. Trzeba obliczyć wydajność cieplną grzejnika przy różnych temperaturach i zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń - to jest oczywista podstawa. http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html Kociołsam, ja mam i alusy i żeliwne i nie narzekam, bo jedne i drugie są przewymiarowane. Żeliwne jak je pomalować farbą dekoracyjną np. złotawą, to wyglądają super. Jestem za wymianą, ale wtedy, kiedy potrzeba, a nie dla samego efektu wizualnego. Co do sterowalności muszę jednak przyznać rację Tobie, bo zawór termostatyczny grawitacyjny o wiele lepiej sprawdza się z aluminiowym niż z żeliwnym. Przykładowo podczas osiągnięcia temperatury w pomieszczeniu z żeliwnymi, po ich odłączeniu przez termostat i tak długo są jeszcze gorące. Z aluminiowym jest trochę inaczej - stygnie szybciej, nagrzewa się szybciej, lepiej reaguje, płynniej steruje temperaturą pokoju. Jednak różnica w stygnięciu między jednym a drugim jest. Alus wymięka przy żeliwniaku pod tym kątem. A jak jesteś zadowolony to super. Jakby mnie pociekły wszystkie żeliwa T-1, to też na alusy z rozstawem 50 mm bym wymienił. Można dostać nawet ładne w okleinie drewnopodobnej. Wątpię jednak, żeby tak się stało, bo te stare grzejniki są długowieczne, a alusy - kto wie, jak długo potrzymają.

Wszystko pięknie, tylko zwrócić uwagę na prześwity okienne. 15 cm ocieplenia ogranicza widoczność z okna i padanie światła do pomieszczenia. Już przy 8 cm na ponad 40 cm murze ceglanym jest to uciążliwe, zwłaszcza jeśli nie ma się dużych powierzchni okiennych (a w starych domach często tak jest). Widziałem takie rozwiązanie, że na domu o grubym murze ceglanym i ociepleniu styropianem o grubości 15 cm próbowano sobie poradzić w ten sposób, iż krawędzie styropianiu przy okiennicy ścięto lekko na brzegach pod kątem 45 stopni. Po obróbce tynkiem i podkreśleniu konturów nawet ładnie wyglądało. Tyle że powstał w koło mały mostek cieplny. :)

Witam, najważniejsza różnica między zwykłym zaworem regulacyjnym a termostatycznym jest taka, że w przypadku tego pierwszego grzybek regulacyjny zmniejszający przepływ wody regulowany jest wyłącznie pokrętłem, natomiast w termostacie mamy do czynienia ze sprężyną, która dociska grzybek proporcjonalnie do ustawionej na głowicy temperatury, a w przypadku jej przekroczenia - zamyka lub ogranicza. Podstawowy mechanizm sterujący sprężyną znajduje się właśnie w głowicy termostatycznej. Tu możesz bardziej szczegółowo o tym poczytać: http://www.e-instala...rmostaty-budowa http://www.rsmpraga....rzejnikowe.html Należy jednak rozsądnie zaplanować montaż termostatów - z pewnością nie na wszystkich grzejnikach (zwykłe lepiej pozostawić na korytarzu, werandzie/przedsionku, pomieszczeniu, gdzie znajduje się czujnik temperatury kotła itp.). Rewelacyjnie termostat spisuje się w kuchni, co do łazienek zdania są podzielone. Jeżeli mamy np. drabinkę i chcemy suszyć ręczniki, to zamknięcie dopływu wody przez termostat spowoduje, że nie skorzystamy z tej możliwości. Pytasz, co się stanie z ciepłem, kiedy pozamykają się termostaty. Jeżeli ciepło wytworzone przez kocioł nie będzie miało odbioru, dojdzie do zagotowania wody w piecu. Może dlatego bezpieczniej jest montować je na niektórych grzejnikach. Grzanie do połowy? Po prostu - jeśli wszystko jest w porządku i przepływ jest pełny - grzejnik grzeje cały; jeśli termostat się zamyka - robi się chłodny; jeżeli mocniej ogranicza temperaturę i przepływ - robi się chłodny na dole. Taki sam efekt jednak uzyskasz, jeśli regulować będziesz grzejnik ręcznie zwykłym zaworem grzybkowym - wszystko zależy od pozycji grzybka dławiącego. Istnieje kilka modeli zaworów termostatycznych o zmniejszonym oporze przepływu. Najbardziej znane to Danfoss RA-G, Herz TS-E i TS-90-E albo Heimeier do instalacji grawitacyjnych (z niebieskim kapturkiem). Wpisz w wyszukiwarce powyższe modele i bez problemu je znajdziesz. Budowa wewnętrzna takiego zaworu o zmniejszonych oporach przypomina trochę stare modele grzejnikowe z dławicą (duży kanał przepływu), a model prosty podobny jest nawet do grzybkowego zaworu regulacyjnego spotykanego w instalacjach wodociągowych. Termostaty grawitacyjne mają jedną wadę (lub zaletę - jak kto woli): brak możliwości dodatkowej nastawy wstępnej służącej do prawidłowego regulowania obiegu, żeby grzejniki rozgrzewały się w miarę równomiernie. Dlatego przed montażem takiego termostatu należy się upewnić, czy dany kaloryfer nie był regulowany / kryzowany zwykłym zaworem regulacyjnym. Sprawdź, czy wszystkie zawory, które teraz masz, są otwarte na maksa, czy może niektóre są przykręcone, żeby nie zabierać ciepła innym. To jest ważne, bo jeśli zakładasz termostat na grzejniku, który był przytłumiony zaworem regulacyjnym w celu zrównoważenia całej instalacji, to trzeba będzie skryzować go w inny sposób np. zaworem regulacyjnym na powrocie, zmniejszeniem przekroju rurki itp. Możesz poczytać o tym tu: http://forum.info-og...520-kryzowanie/

Witam! Mam pytanie, czy są jakieś ogólnie przyjęte sposoby/metody dotyczące doboru narzędzi czyszczących do przewodu kominowego. Przykładowo: 1. Czy kanał14x14 powinno czyścić się wyciorem okrągłym nieco większym (np. fi 15) lub może mniejszym (fi 12)? 2. Z jakiego materiału powinien być wykonany wycior (spotykałem stalowe, jak również pokryte nylonem czy bawełną)? 3. Jak należy dobierać kulę do zestawu czyszczącego?

Miałem podobny przypadek, tyle że miała miejsce nie zamiana, ale dołożenia stalowego grzejnika płytowego do instalacji z grzejnikami żeliwnymi. Wyjściem z sytuacji było przytłumienie największych grzejników usytuowanych na piętrze, które rozgrzewały się najszybciej. Dopiero wtedy pomogło, a bez tego czy to z włączoną pompką czy bez grzejnik płytowy był zimny. Może u Ciebie też byłoby to jakieś wyjście z sytuacji. Pytanie tylko, czy masz możliwość łatwej regulacji żeliwniaków? Bo taki grzejniczek drabinkowy ma dużo większe opory hydrauliczne od żeliwnego. A jak dołożysz mu jeszcze nowego typu zaworki na zasilaniu i powrocie, które mają małe współczynniki przepływu kvs (lub co gorsza termostaty z nastawą wstępną), to tym bardziej nie ułatwisz mu zadania.

Sprawa zakończona - instalacja wodna wymieniona. Miedź Hutman 18 mm, w niektórych miejscach 15 mm (wc) i 22 mm (pion). Wielkie dzięki za porady, zwłaszcza dla Automatyka i Sambora. Tak przy okazji, to która rura miedziana stanowi odpowiednik stalowej 1/2'' - Cu 15 czy Cu 18? Tytułem ciekawostki - po ponad 40 latach pracy kamień na ściankach rur ocynkowanych - ok. 2 mm grubości. Mimo wszystko nie aż tak źle chyba... :)

O tej możliwości PILOT R nie wiedziałem. Jeśli jest tak jak piszesz, to sprzedawca sterownika wprowadził mnie w błąd, mówiąc o braku tej funkcji w Kryptonie. Poszukiwałem prostego sterownika głównie z możliwością podglądu temp. na kotle i alarmu no i do obsługi pomp co i cwu (dmuchawy używam sporadycznie - palę ciągiem naturalnym). Ekoster z DK te cechy posiada więc wybór padł na niego. Gdybym miał wybierać po raz drugi być może zdecydowałbym się na Kryptona z Pilot R. Cały ten zestaw jest tylko ok. 50 zł droższy od Ekoster CWU z Ekoster Control. Tak czy owak uważam, że Ekoster, nawet jeśli jest uboższy od Kryptona czy Protona, jest dobrą propozycją w porównaniu do wielu innych na rynku. Wybór należy do kupującego.

Warto też zwrócić uwagę na to, czy sterownik posiada swój bezpiecznik topikowy. Są dostępne modele, które tego nie mają np. Auraton Multi 1111 - ciekawy i wielofunkcyjny sterownik, ale z powodu braku bezpiecznika oraz braku możliwości łączenia ze sterownikiem pokojowym i dokładniejszej regulacji dmuchawy nie zdecydowałem się na niego. Natomiast zarówno Ekoster, jak i Krypton mają bezpieczniki. Też polecano mi Kryptona. Interesował mnie głównie z tego powodu, że ma wyprowadzenie do panelu pokojowego, poza tym w tamatym czasie miałem 2 pompy i wymiennik płytowy, więc potrzebna była mi większa moc. Teoretycznie wedle instrukcji Krypton może pompy c.o. obsługiwać do 100 W, ale w w praktyce Krypton jest w większej obudowie i można tam podłączyć większą moc pod pompę. Pompa jest w Kryptonie załączana przekaźnikiem i dlatego można podłączyć większe obciążenie, bez specjalnego wzmacniania regulatora (to informacja od producenta). Nie zdecydowałem się jednak na niego, bo nie dawał możliwości wglądu na temperaturę kotła z panelu. Taką możliwość dawał tylko Ekoster CWU oraz Delta 100 z DK System. Jak się ma układ zamknięty to jest zwłaszcza użyteczne, że można mieć wgląd, co się z piecem dzieje. Jeżeli nie zależy Ci na tej funkcji, to Krypton będzie OK - zawsze można w razie potrzeby do niego panel pokojowy dołożyć.

Używam i mogę polecić EKOSTER CWU firmy DK-SYSTEM. Ma dwa czujniki oddzielne dla CO i CWU, w tym ostatnim przypadku, gdy na zasobniku spadnie temperatura poniżej zadanej - pompa lub elektrozawór (zależy co podepniesz) włączy się dopiero, jeśli na kotle będzie odpowiednia temperatura do grzania. Poza tym ochrona przed zamarzaniem i funkcja anty-stop. Dobrze dołożyć jeszcze do sterownika panel Ecoster Control, to będziesz mógł z góry mieć wgląd na temperaturę kotła (nie znalazłem innego panelu do sterownika, który taką możliwość oferuje) oraz alarm wysokiej temperatury. Sterownik wentylatora ma zabezpieczenie tzw. STB, które wyłącza go w przypadku przegrzania kotła (użyteczne zwłaszcza w układach zamkniętych). Ma też różne możliwości regulacji przedmuchu. Tyle o zaletach, a co do wad: - brak algorytmu PID, - brak funkcji typowego sterownika pokojowego w panelu (np. mierzący temperaturę pomieszczenia, regulujący wentylatorem w zależności od stopnia nagrzania pokoju itp.), - brak możliwości ręcznego włączenia i wyłączenia pompy oraz kontroli jej pracy zarówno przez panel, jak i sterownik Ekoster (funkcje te ma tylko sterownik Delta i panel Dela Control) - pozostaje jedynie odpowiednie ustawienie temperatur. Jeśli zatem potrzebny Ci prosty sterownik, to polecam - powinieneś zmieścić się w cenie (zestaw sterownik + panel). Jeśli potrzebujesz skomplikowany PID, to nie spełni Twoich oczekiwań.

Zdaję sobie z tego sprawę, ale ciężko jest zrobić to bez łączeń w podłodze, bo pomieszczenia znajdują się na piętrze. Gdyby to był parter, dałoby się większość odcinków rur prowadzić na suficie w piwnicy. Z tej przyczyny łączenia muszą być jednak w podłodze - w ocynku też tak wcześniej było. Nawet zawór odcinający pion był, niestety, w łazience parterowej. Gdyby ktoś się uparł, to może by i na parterze na ścianie porobił rozgałęzienia, ale niestety jest tam za mało miejsca, żeby do każdego punktu doprowadzić rurkę na piętro oddzielnie. Pozostaje więc podłoga, ewentualnie część rozgałęzień można ukryć pod wanną, a odcinek od pralki do zmywarki poprowadzić nad podłogą. Zastanawiam się jeszcze, czy Cu15 będzie do pralki i zmywarki wystarczający?

Witam ponownie i odświeżam temat. Z różnych względów najprawdopodobniej będę musiał wybrać wariant rur miedzianych, zwłaszcza że niektóre odcinki w instalacji są w ten sposób wykonane. Zgodnie z zaleceniem automatyka będę stosował w zależności od potrzeb rury Cu 15, 18 i 22. Poniżej zamieszczam roboczy schemat. Prosiłbym Was o opinię. Chodzi zwłaszcza o przekroje rur do rozgałęzienia przy wannie na umywalkę oraz podłączenie szeregowe pralki i zmywarki (zmywarka rzadko używana, pralka częściej). Niestety taki a nie inny układ łazienki, kuchni i przedsionka nie za bardzo pozwala poprowadzić je inaczej. Druga sprawa to sposób montażu rur w podłodze - czy przed zalaniem betonem należy je włożyć w rurki z tworzywa czy wystarczy otulina (jaka grubość?) lub pianka? Z innej beczki jeszcze pytanie: czy dobrym pomysłem jest zastosowanie kanalizacyjnej rury odpływowej fi50 zarówno w przypadku wanny, zlewozmywaka, jak i umywalki czy może w tym ostatnim przypadku można zastosować cieńszą rurę? Będę wdzięczny za podpowiedzi. Pozdrawiam

Tytułem ciekawostki jeszcze - jako że była mowa o nieosadzaniu się kamienia w rurach z tworzyw sztucznych: "W przeszłości w instalacjach ciepłej wody (c.w.u.) były stosowane żelazne lub ocynkowane rury, w których wytrącony wapień osadzał się równomiernie na całej powierzchni ścian instalacji, co powodowało stopniowe zarastanie i zmniejszanie się przekroju przewodów. W ostatnich latach dochodzi do masowego stosowania rur z polypropylenu (plastik, PCV), które wg producentów i firm instalacyjnych "nie zarastają". To twierdzenie nie jest do końca prawdziwe. W wodzie z dużą zawartością wapnia nadal tworzą się osady. Osady te, z powodu ruchu rur, pod wpływem zmian temperatury lub zmiany ciśnienia wody (godziny szczytu) są zrywane i "podróżują" instalacjami. W formie łusek i plastrów sukcesywnie zapychają kolanka, zwężenia lub złącza plastikowych instalacji. W tym momencie zaczyna się bardzo kosztowna i droga operacja szukania i naprawiania problematycznych miejsc. Problem ten może w zależności od składu wody wystąpić już nawet po kilku miesiącach." http://www.euroclean...a-z-ciepla-woda

Dzięki raz jeszcze za odpowiedzi. Pozdrawiam