WojtB

Z tym BASICIEM Klimosz stworzył taki slogan marketingowy: "koniec ery kotłów stalowych", "żeliwny w cenie stalowego" itp. itd. :) U26 może byłby interesujący, ale z tym zestawem ceramiczno-dopalającym, co jest widoczny w 12 minucie poniższego filmiku. Tyle że ponad 1000 zł ceny za to, krótka żywotność szamotu i zmniejszenie komory paleniska to chyba zbyt wiele do stracenia. http://www.youtube.com/watch?v=AIfoYlTuXIM Tradycyjny U22 wydaje się być najbardziej interesujący. W tej wersji D producent pisze o powiększeniu otworu załadunkowego np. dla drewna, ale nie wspomina o pogorszeniu efektywności wymiennika. Coś za coś.

Znalazłem zdjęcie na "aledrogo" i faktycznie jest tak jak piszesz. http://allegro.pl/kociol-zeliwny-klimosz-u22-basic-viadrus-29kw-i2774323001.html Z drugiej strony czy w U26 nie jest podobnie? http://klimosz.pl/tl_files/klimosz/foldery_instrukcje/kotly_grzewcze_wodne/u26_folder.pdf

A tak z innej beczki: Viadrus wypuścił U22 w tańszej wersji BASIC: http://klimosz.pl/he...c.html?banner=1 Właściwie, czym one się różnią, poza wyglądem oczywiście? Czy ten BASIC to nie przypadkiem stary U22 bez powiększonego otworu załadunkowego?

Szczerze powiedziawszy, każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. Są sytuacje, gdzie przepisy dają nam jasną odpowiedź, kto ma rację, a są sytuacje, gdzie nie wiadomo, jak dany zapis zastosować / zinterpretować (komu przyznać rację) z uwagi na okoliczności sprawy. Jeśli taka jest, a strony nie mogą dojść do porozumienia, zawsze pozostaje oficjalna droga sądowa (najpewniej nie obędzie się bez biegłych) lub sądy polubowne. Co do tych spawów, to nie zawsze można nieszczelność zauważyć na pierwszy rzut oka, zwłaszcza jeśli mamy skomplikowany wymiennik. Bez względu na to, jak podłączymy kocioł - układ otwarty, zamknięty lub nie podłączymy wcale, a tylko napełnimy go doraźnie wodą - będzie najprawdopodobniej ciekło i w każdym przypadku kocioł jest bezużyteczny. Ale jeśli spaw się rozszczelnił podczas pracy z powodu przekroczenia ciśnienia (np. powyżej 1,5 bara) i da się to wykazać, no to wtedy z tą rękojmią raczej się nie uda.

Przemysław, chyba przeinaczasz mój post. Czy ja pisałem cokolwiek o wybuchu, po którym zresztą może być już ciężko stwierdzić, czy towar miał wadę fizyczną czy też nie? Przepisy dotyczące rękojmi wyraźnie precyzują, kiedy ma ona zastosowanie - czyli tak jak wspomniałeś "towar niezgodny z umowa zakupu lub taki który ma wady niewynikające z niewłaściwego użytkowania". Jednym z takich przypadków jest ukryta wada fizyczna. Niewłaściwie wykonany spaw to niewłaściwie wykonany spaw. Jeśli daje się to stwierdzić, to rękojmia przysługuje, a np. sposób montażu nie może służyć za pretekst do nieuznania w tym przypadku, bo to sprawa wtórna. Natomiast podany przeze mnie przykład montażu w układzie zamkniętym miał być pretekstem dla producenta, żeby nie wymienić / naprawić kotła, który miał właśnie ukrytą wadę fizyczną. I tu, niestety, producent nie miał racji. Na marginesie, kocioł w powietrze nie wyleciał :) , można było jego stan zweryfikować i klient sprawę wygrał.

Bardzo słusznie piszesz. Dużo się rozprawia o gwarancji kotłów, a zapomina się o rękojmi. Znam przypadek, gdzie producent chciał odmówić wymiany kotła z wadą fizyczną, bo klient nie spełnił warunków gwarancyjnych m.in. z powodu montażu w układzie zamkniętym. Producent zapomniał lub udawał, że nie wie, iż poza gwarancją w takich przypadkach ma zastosowanie rękojmia, a dla tej sposób podłączenia nie ma znaczenia. Dla zainteresowanych: http://www.um.oswiecim.pl/pl_chemik/19_2002/articles/konsument.html W opisanym przypadku kotła HEF zdecydowanie w pierwszej kolejności ma zastosowanie rękojmia.

No widzisz, a ja kiedyś też przerobiłem starego Tezama na miał, dokładając wentylator i sterownik. Rozeta PW została zablokowana, ale żadnego systemu dystrybucji powietrza nad palenisko nie było. I paliło się oczywiście fatalnie. W tamtych czasach nie było jeszcze słynnego wątku z Muratora czy tego forum. Szkoda, tyle opału poszło na marnie. A co do tego ruszu wodnego, o którym wcześniej pisaliśmy, to dowiedziałem się, że został on wprowadzony w latach 80., a nie 90. i te z końcówki lat 80. już go miały i Twój być może też już. Ale jeśli tak, to Twój kocioł był jednym z pierwszych modeli Tezama z tym rozwiązaniem.

Też mam lekką klapkę, ale objawy działania w sumie takie same jak w zlinkowanym artykule dotyczącym Ogniwa. Wszystko jest dobrze, dopóki piec nie osiągnie zadanej temperatury. Wówczas musi znacząco spaść temperatura, żeby miarkownik zareagował i zaczął otwierać klapkę. Chcę spróbować sposób z regulacją za pomocą śruby rzymskiej, który - o ile dobrze pamiętam - polecał kol. guitar. Być może problem tkwi w zamocowaniu łańcuszka. Pozdr.

Tak jak pisał Hermogenes, kotły Defro Optima i Optima Komfort w wersji PLUS (z nadmuchem i sterownikiem) mają również dodatkowe kanały powietrza wtórnego na ściankach komory zasypowej. http://www.defro.pl/kotly-linia-tradycyjna/seria-optima-classic/optima-plus-tradycyjna Nie ma tego wersja "miarkownikowa" z klapką w drzwiczkach popielnicowych, a szkoda, bo to rozwiązanie użyteczne. http://www.defro.pl/kotly-linia-tradycyjna/seria-optima-classic/optima-tradycyjna Zatem jeśli przerobisz swój kociołek na miarkownik, będziesz i tak dalej miał to powietrze wtórne i w sumie odpadnie konieczność dorabiania dodatkowych otworów PW w drzwiczkach zasypowych. Jedyna wada jest taka, że klapka miarkownika steruje zarówno powietrzem głównym, jak i powietrzem wtórnym. Ale nie ma rozwiązań idealnych. Co do miarkownika potwierdzam to, co pisze kwiatos83 - Regulus, żeby działał dobrze, musi zostać przerobiony. http://zielonestrony.pl/miarkownik-ciagu-regulus/ Dlatego drugi raz bym go nie kupił - są jeszcze Honeywell, ESBE czy Afriso, z którymi podobno nie ma takich cyrków.

A na jakich temperaturach palisz, bo jeśli na 50-60 st. to ten skok może nie być duży, ale jeśli nie palisz stale tylko przepalasz i np. z 20 st. rozgrzewasz do 75-80 st., to wzrost ciśnienia może być większy. U mnie przykładowo przy takich temperaturach ciśnienie podnosi się z 1,5 do prawie 2 barów. Chyba dużo trochę... A dzieje się tak przy dobrze wyregulowanym ciśnieniu wstępnym (zgodnie z wzorami i instrukcją) i naczynku na ok. 10% całego zładu. Skok 1 bara pewnie miałby miejsce przy małym naczyniu.

Te wzmocnienia z pewnością nie są prostym dodatkiem, ale istotnym elementem i mając możliwość zrobienia dodatkowych zabezpieczeń płaszcza kotła nie zastanawiałbym się. Co z tego bowiem, że kocioł wytrzyma raz czy dwa razy próbę ciśnieniową 4 bary, skoro jest duże prawdopodobieństwo, że w układzie zamkniętym będzie pracował często lub na okrągło z dużymi skokami ciśnieniowymi np. z 1 bara na półtorej lub jeszcze więcej. Przy tak częstym rozpieraniu pieca może łatwo się to wszystko rozszczelnić. Podejrzewam, że lepiej byłoby mu pracować ze stałym ciśnieniem np. 1,5 bara niż z wahnięciami między 1 a 2 bara. Być może jednak wielu producentów zachodnich bierze to pod uwagę i produkuje kotły z przekonaniem, że będą pracować właśnie w układzie zamkniętym, więc niejako z automatu wszystko jest robione pod ten wariant. A żeliwne kotły raczej tego problemu nie mają.

Wielokrotnie pytałem różnych producentów kotłów, którzy dopuszczają również montaż swoich wyrobów w układzie zamkniętym, czy kotły do takiego montażu są w jakiś sposób wzmacniane. W 90% odpowiadali, że produkowane są w identyczny sposób, aby wytrzymały deklarowane ciśnienie. W jednym tylko przypadku (pewna firma produkująca kotły a'la hajnówka) producent deklarował, że produkują kotły specjalnie przystosowane do obiegu zamkniętego, które odpowiednio wzmacniają. Nie podał szczegółów, na czym to wzmocnienie polega. Twoje posty są pierwsze, stąd można rzec, że udostępniłeś cenne know-how. A sądzę, że takie wzmocnienie naprawdę może mieć znaczenie, skoro blachy pracują przy skokach ciśnień. U mnie nawet słychać od czasu do czasu, jak przy rozgrzewaniu blacha pracuje. Co do Defro, to faktycznie podali wszystko co potrzeba, ale jeśli chodzi o wspomniane przeze mnie pojemności naczyń przeponowych, to w tym aspekcie podali, moim zdaniem, wartości minimalne, a często przyjmuje się większą rezerwę pojemności - 8-12% niż 4-6%.

Właśnie, mógłbyś coś więcej napisać o tym przystosowaniu kotła do pracy w układzie zamkniętym. Czy stosuje się jakieś specjalne wzmocnienia np. większów liczbę szpilek, dodatkowe kątowniki, inne wzmocnienia (jakie?)? I o co chodzi z tymi stężeniami wewnętrznymi? Tu jest takie ogólne streszczenie norm. W sumie obowiązuje do wszystkich typów kotłów stałopalnych, bez względu na to, czy to zasypowy czy z podajnikiem: http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/zabezpieczenia-przed-nadmiernym-wzrostem-temperatury-w-kotlach-na-paliwa-stale-uklad-zamkniety http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/projektowanie-montaz-serwis/montaz-kotla-na-paliwo-stale-w-swietle-obowiazujacych-przepisow-bezpieczna-instalacja-magazyn-instalatora Polecam również rozdział w instrukcji do kotła DEFRO DS. Sporo miejsca poświęcili montażowi pieca w układzie zamkniętym (s. 12 i n.). http://www.defro.pl/do-pobrania/instrukcje-obslugi/nowe-kotly/doc_download/98-defro-ds Wymienione są wszystkie potrzebne elementy zabezpieczające, tylko ta pojemność naczynek przeponowych wydaje mi się mała w stosunku do pojemności wodnej instalacji - jakby za punkt odniesienia przyjęli ten najmniejszy współczynnik obliczania pojemności. Pamiętam, że były różne szkoły - od 4 do 12% zładu.

Przemysław, właściwie czy ma sens stosowanie oddzielnie termometru i manometru zamiast na jednym króćcu termomanometru? A drugi króciec byłby wtedy np. na wspomniany przez Ciebie zawór DBV. Gdyby jeszcze miał rozmiar 3/4'' byłoby idealnie - tyle zwykle wymagają te zawory. :)

Warto dodać, że została założona przez byłego konstruktora kotłów w Heitz, którego nazwisko można wyczytać w różnych zgłoszeniach patentów i wzorów w bazie Urzędu Patentowego. Stąd się spierają, kto tak naprawdę ma prawa do oryginału - konstruktor czy firma, która go w tym czasie go zatrudniała. No ale tak to bywa, że najpierw razem, a potem się rozdzielają i każdy realizuje swoje ambicje. W sumie, porównując podobne konstrukcje obydwu firm, w zależności od modelu można u jednego i drugiego znaleźć lepsze i gorsze rozwiązania.

Witaj, jeśli interesują Cię najprostsze i najtańsze z tych modeli na opał uniwersalny, to rozważać możesz dwa: HEITZ MINI Plusy: - w miarę dobry wymiennik ciepła (wodna kolumna grzewcza), przy odpowiednio dobranej mocy pieca podobno nie ma potrzeby stosowania wkładu kominowego; - duża komora zasypowa, sporo drzewa się upcha (40 dla 25 kW); - ruszt żeliwny, znormalizowane sztabki, łatwa wymiana; - producent zaleca palenie od góry. Minusy: - brak klapki/rozety powietrza wtórnego lub chociażby dyszy PW jak w konkurencyjnym Heiztechniku, - troszkę cienkie blachy - 4 mm zewnętrzna i 3 mm wewnętrzna, ale producent tego nie ukrywa w przeciwieństwie do firm, które piszą, że spawają z 8 mm, podczas kiedy faktycznie jest to blacha 4 albo 3 mm - brak drzwiczek / osłony rusztu, - brak ruchomego rusztu lub przegarniacza popiołu. Opis i instrukcja: http://www.skwiercz-instal.pl/upload/instrukcje/zasypowe/heitz_mini_12-25.pdf Galeraia zdjęć poprzedniej wersji kotła: http://www.mt-system.pl/mini_galeria.html PER-EKO KSW Plusy: - sprawdzona konstrukcja na wzór Zębca SWK - ruchomy ruszt - regulator powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych - blacha 5 mm zewnętrzna i 4 mm wewnętrzna (podobno, ale patrząc na wagę kotła ...) Minusy: - trochę mała komora zasypowa (27 dm3 dla 12 kW) - ruszta wodne - krótki wymiennik Opis i zdjęcia: http://www.per-eko.pl/seria-ksw.php Powiem tak, gdyby połączyć zalety obydwu kotłów wyszedłby model idealny - do palenia od góry. Dodam, że nie Ty jeden masz dylemat z wyborem pomiędzy tymi dwoma markami. Co do mocy, to napisz wpierw, czy ogrzewane ma być tylko te 70 m2 o 3 m wysokości, czy część piwnicy również. Komin wydaje się mieć ogromny przekrój - 50 x 50 ??? To też może być kłopotliwe dla tak małej mocy. Co do zbyt dużej mocy kotła poczytaj poniższe wątki: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4196-jak-zniwelowac-ewentualne-przewymiarowanie-kotla-prosze-o-rade/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3739-za-duzy-kociol/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11634-za-goraco-w-domu-za-duzy-piec/

Dokładnie. Tylko koks tak naprawdę nadaje się do palenia w nim, jeśli chce się mieć trochę spokoju. To jest kocioł stalowy, nie żeliwny, nawet temat był o nim niedawno. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13278-palenie-od-gory-w-starym-kotle-prosze-o-pomoc/ W sumie jedynym jego plusem jest solidny materiał, który był użyty do produkcji i dobra jakość spawów. Piece Tezamu z dawnych lat potrafią długo trzymać.

Taaa... stary znajomy ..... TEZAM TA-15 lub TA-20. Koksiak z prostym wlotem, typowa "kominogrzałka". Na węglu palenie tradycyjne od dołu nie ma sensu - w 2 godz. wypalony wsad, a komin gorący. Camino mimo wszystko ma lepiej rozwiązany wymiennik - dłuższa droga spalin i pali się nieco dłużej. Też swego czasu zastanawiałem się nad przeróbką, ale dałem sobie spokój. Konstrukcja taka, że za wiele nie da się tam zrobić, choć znajomy wspawał sobie przewał wodny na wyjściu czopucha i miał tylko problem z przeciekaniem, choć efektywność wymiennika się polepszyła. Palenie od góry jak najbardziej, ale sprawdź, czy piec nie łapie "lewego powietrza". U mnie było tyle nieszczelności, że odpuściłem sobie przeróbki i kupiłem nowy.

Jakoś tak dziwne, że kocioł z wymiennikiem 8 mm o mocy 17 kW waży raptem 165 kg, podczas gdy konkurencyjne o tej mocy, przeważnie wykonane z blachy 5 i 4 mm, ważą 200 kg i więcej. Nie zdziwiłbym się, gdyby kocioł był wykonany w całości z blachy 3mm albo 4 i 3 mm. Czy to lepiej czy gorzej to inna rzecz, jest jednak jeszcze coś takiego jak niezgodność towaru z umową (kodeks cywilny).

Witaj, ciekaw jestem rusztu u Ciebie - sprawdź, jak możesz. Może faktycznie już w 1 poł. lat 80. zaczęli stosować ruszt wodny zamiast żeliwnego. Dodam, że u mnie po blisko 30 latach palenia różnym opałem i na wysokich temperaturach ruszt żeliwny był praktycznie nienaruszony. Jedynie przegarniacz popiołu zablokowany na dobre... A co do modelu - skoro piszesz, że jest 17,5 kW, to pewnie masz T-15A lub jakiegoś jego następcę. Ciekaw jestem też efektów palenia z "rurą wezyra". Niestety, w Tezamach z tamtego okresu wymiennik był słaby, przystosowany głównie do koksu - tylko ożebrowanie zasłaniające wlot w komin. Późniejsze modele mają już przewały, ale konstrukcyjnie i tak są w dużej mierze kopią olsztyńskiego SKI. Pozdrawiam

Może to ten szamot dodaje tyle kg wagi? Ciekawe, czy Litwini opatentowali swoje rozwiązania konstrukcyjne, bo jeśli nie, to ktoś na rynku polskim w końcu to skopiuje i sprzeda ponad 2x taniej. W sumie Defro DS to już krok w dobrym kierunku. Niewiele mu brakuje w stosunku do Vienybe.

Rafal71642, skąd wyciągasz wniosek, że piec ma ruszta wodne? Te stare miały żeliwny, płaski odlew bez możliwości wymiany sztabek. Nie wydaje mi się, żeby u Ciebie było inaczej. Dopiero w tych od lat 90. pojawiły się już rurki wodne na ruszcie. Co do modelu, to masz T-20A, ja miałem mniejszy - T-15A. Konstrukcja faktycznie mocna, bo te kotły z lat 70, 80 i pocz. 90. spawane były z dobrej jakościowo blachy. Co do tej "rury Wezyra", o której pisze Vernal, to możesz podpatrzyć jak to wygląda np. w kotle Heitz M. Na dole masz rysunek przekrojowy, tylko że tam inaczej są ułożone otwory dyszy powietrza. http://www.artbud.pl...-kW-zlszt/10200

Na początek mała korekta: to jest kocioł wodny stalowy, a nie żeliwny. Tylko takie produkowały i produkują Tczewskie Zakłady Metalowe. Nie było tam i nie ma odlewni żeliwa. Natomiast starsze modele miały ruszta żeliwne stałe - to mogło Cię zmylić (nowsze już mają ruszta wodne). Niektóre nawet z przegarniaczem popiołu, co dawno temu było luksusem. :) Znam to. U mnie było jeszcze gorzej: dałem się namówić kiedyś do przeróbki starego koksowego Tezama na miałowca poprzez uszczelnienie i blokadę rozetki PW w drzwiach zasypowych oraz wstawienie dmuchawy w klapkę miarkownika ciągu. Niestety, nie znałem jeszcze forum info ogrzewanie ani znanego wątku z Muratora. ;) Efekt? Jedna wielka porażka - kocioł nie był w stanie osiągnąć temperatury wyższej niż 45 stopni, kłeby dymu dzięki dmuchawie szły w komin. Cały opał zmarnowany. Teraz, kiedy dowiedziałem się więcej o efektywnym paleniu, mogę przypuszczać, że zabrakło wspomnianej KPW, która dostarczałaby dodatkowe powietrze nad zasyp. Sposobu, który opisujesz w następnym mailu z przesiewaniem miału nie próbowałem. Rozpalałem go lekko zwilżonego. Może to był błąd. Teraz już tego nie sprawdzę, bo piec na złomie wylądował. :(

Kalvis ??? Nie chodziło Ci przypadkiem o Vienybe? http://vienybe.pl/thing,dodaj,Vienybe_2.16.htm

Nie jestem pewien, czy można w takim przypadku porównywać parametry wężownicy wewnętrznej i zewnętrznej schładzającej, ale jeśli tak, to np. wężownica WZS-2, współpracującą z zaworem JBV, posiada powierzchnię 0,17 m2 i przepływ minimalny cieczy na poziomie 15l/min. Producent deklaruje jej wydajność dla kotłów od 10-34 kW. http://www.zen-pol.e...8a06d8ec974.pdf Jest jeszcze dokument (norma) pn. ?Zasady doboru naczyń schładzających do odbioru nadmiaru ciepła z kotłów na paliwa stałe do mocy 300kW zabezpieczonych w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym?. Niestety, nie znalazłem nigdzie w sieci jego treści.