WojtB

No to rzeczywiście interesująca propozycja. Czesi mnie nie raz zaskakują swoją pomysłowością, chyba że zgapili to od innych. :) Co do sklepu, to wszystkie drogi prowadzą w to miejsce: http://www.domer.pl/m-rt3-e.html Nie wiem tylko, czy dobrze zrobiłem, wklejając link bezpośredni. Jakby co, to można odnaleźć to urządzenie, wpisując w wyszukiwarce hasło "Regulus RT3E".

A jak to ustrojstwo się zachowuje, gdy zabraknie prądu? Czy działa jak zwykły miarkownik ciągu tyle że bez odczytu z regulatora pokojowego czy w chwili braku zasilania całkowicie opuszcza lub otwiera klapkę? Przy okazji, zerknąłem do netu. Właściwie tylko jeden sklep ma go w ofercie. Cena ok. 275 zł.

Wszystko się zgadza, tylko że póki co Defro nie zezwala jeszcze na montaż swoich kotłów w układzie zamkniętym. Producent wciąż stara się o odpowiednie atesty. Gdy je uzyska, zamieści oficjalną instrukcję montażu na swojej witrynie. Aktualnie - jak mnie poinformował serwis - nie jest to jeszcze możliwe i jak ktoś podłączy kociołek w układzie zamkniętym, to straci gwarancję. Druga sprawa, że producent chyba sam nie jest jeszcze pewien, jak to wszystko rozwiązać, bo nawet w publikowanych instrukcjach są sprzeczności. Np. w starszej wersji pisało, że dwa dodatkowe kroćce służą do montażu czujnika termicznego i zespołu bezpieczeństwa, a w aktualnym, że jedno przeznaczone jest dla zaworu BVTS (jednofunkcyjny schładzający), a drugie dla zaworu bezpieczeństwa. Cały czas zastanawiam się, jak to wszystko zgrać z wężownicą schładzającą zewnętrzną, która powinna być zamontowana na wyjściu rury zasilającej, a do niej dopiero bezpośrednio powinien być zamontowany zawór BVTS. Chyba że Defro planuje wypuścić serię kotłów z wbudowaną wężownicą (jak Ogniwo S6WC czy Dakon). Wtedy taki układ miałby sens. Póki co producent nie chce jeszcze udzielić oficjalnej instrukcji w tej kwestii. Zawór DBV to najprostsze i najtańsze rozwiązanie (ok. 300 zł), jeśli chodzi o kotły bez wężownic (zewnętrzna z zaworem to koszt ok. 500-600 zł). Ja jednak cały czas mam wątpliwości co do wpływu zimnej wody bezpośrednio do kotła (tj. bez przepływu przez wymiennik - wężownicę), nawet jeśli dolewa się ją do powrotu pieca.

Super! Pierwszy raz się spotykam z takim rozwiązaniem. Jaki jest koszt takiego miarkownika z regulatorem?

Postawienie nowego komina nie zawsze jest łatwe czy w ogóle możliwe do wykonania, dlatego niektórzy wolą frezować, choć nie jest to najtańsze rozwiązanie. Ale obejdzie się przynajmniej bez przebudówek czy remontów wewnątrz domu, a zwłaszcza uciążliwego rozkuwania. Są zresztą nawet firmy, które wykonują frezowanie zakrzywionych kominów, zakładając po tym elastyczne wkłady kwasoodporne albo zamiast wkładu je szlamują.

Zawór DBV działa w ten sposób, że jednym kanałem wyrzuca gorącą wodę z zasilania, a drugim napuszcza zimnej wody z wodociągu, ale do powrotu pieca. Też pytałem kiedyś o to dystrybutorów tych urządzeń. Twierdzili, że dopuszczanie wody do powrotu nie jest niebezpieczne dla kotła, inaczej byłoby w przypadku, gdyby wodę dopływała od strony zasilania. Trudno to chyba jednoznacznie zweryfikować. Takie zabezpieczenie w każdym razie stosuje się najczęściej przy kotłach o większej mocy (powyżej 50 kW), gdzie sama wężownica mogłaby okazać się niewystarczająca. Niemniej niektórzy producenci mniejszych kotłów zalecają sam montaż DBV do swoich pieców w przypadku umieszczenia ich w układzie zamkniętym. Dobry przykład to starachowicki Per-Eco i skarszewski Heiztechnik. Ja osobiście mam jednak wątpliwości co do takiego sposobu zabezpieczenia i wolałbym mimo wszystko kocioł z wbudowaną wężownicą schładzającą oraz zewnętrznym zaworem jednofunkcyjnym. Może trochę drożej, ale pewniej.

Wielkie dzięki za obszerne dane dotyczące temperatur. :) Rzeczywiście, bardzo niskie są te wartości, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę aktualną dyskusję w temacie na temat nowego litewskiego kotła, którego spaliny mają temperaturę ok. 150 st. B) Czy kocioł ma fabrycznie termometr spalin na czopuchu czy zamontowałeś oddzielnie? I w jaki sposób mierzysz temperaturę paleniska? Z informacji, które podajesz wynika, że sprawność kotła musi być najwyraźniej dobra, bo większość ciepła zostaje jednak przekazana do instalacji, a nie ucieka bezpośrednio w komin. To by dobrze świadczyło o systemie wymiany ciepła w Ogniwie i ogólnej konstrukcji kotła.

Ja również mam przy okazji kilka pytań do Użytkowników Ogniwa S6WC: Słyszałem, że kocioł ma dość dużą sprawność i dobrze rozwiązany system wymiany ciepła. Jak to się jednak przedkłada na jego współpracę z kominem, czy wymaga bardzo dobrego ciągu i jaka jest +/- temperatura spalin tego kociołka? W poniższym wątku znalazłem informację, że czopuch w trakcie pracy jest tylko lekko ciepły: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5080-swk-zebiec-s6wc-ogniwo/ Czy tak faktycznie jest? I jeśli rzeczywiście temperatura spalin jest tak niska, to czy przed instalacją tego typu pieca warto zaopatrzyć się we wkład kwasoodporny w kominie? Przy okazji, czy może ktoś z Was użytkuje kocioł S6WC w wersji z wbudowaną wężownicą schładzającą. Jak się sprawuje w układzie zamkniętym? :)

Jeżeli paliwem podstawowym miałoby być drzewo, to z obydwu wymienionych zdecydowanie wybrałbym Ogniwo S6WC ze względu na jego większą uniwersalność. Ma dużo większą komorę, która umożliwia łatwy załadunek zarówno węgla, jak i drzewa czy brykietu. Czyszczenie też jest dużo prostsze, choć jest to oczywiście górniak, a nie dolniak. Mniejsze są też wymogi odnośnie ciągu kominowego. Dla 120 mkw moc 20 kW może być za dużo - 13 kW to wersja na powierzchnie 120-140, z drewnem starczyłoby przewymiarować na 17 kW. W Junkersie/Dakonie/Buderusie poleca się raczej palić węglem o mniejszej granulacji (orzech, groszek), kawałki drzewa często zawieszają się w komorze zasypowej, o czym już była mowa. Wymagany jest także dobry ciąg kominowy. Nie ryzykowałbym go w każdym razie do palenia samym drzewem. Jeśli już upierać się przy tych markach, to lepiej byłoby kupić piec w wersji przystosowanej specjalnie do spalania drewna z z większą komorą zasypową. Model ten ma dodatkowo D w oznaczeniu (32D lub 45D). http://www.bado.com.pl/upload/zalacznik/DAKON%20DOR%20D%20dane%20techniczne%20PL.pdf Z tym że w tej wersji są one już droższe i mogą się okazać ciut przewymiarowane, choć z drugiej strony to chyba nie jest aż taki problem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3212-dakon-dor32d/ Cena modelu 32D (28 kw) oscyluje w granicach 3,5 tys. Plusem zarówno Ogniwa S6WC, jak i Buderusa/Dakona/Junkersa jest możliwość nabycia wersji z wbudowaną wężownicą schładzającą i tym samym podłączenia do układu zamkniętego. Obydwa kotły mogą pracować zarówno w grawitacyjnym, jak i wymuszonym obiegu c.o.

Chciałbym spytać o Wasze opinie i doświadczenie w kwestii podłączenia pieca gazowego c.o. przez wymiennik ciepła do instalacji grzewczej. Z tego, co zdążyłem się zorientować, wymiennik taki najczęściej stosuje się i poleca do kotłów na paliwa stałe. W ten sposób można go łatwo połączyć z kotłem gazowym lub olejowym, pracującym w układzie zamkniętym z grzejnikami. Krótki obieg otwarty dla kotła stałopalnego rozbija jednak ewentualny obieg grawitacyjny i wymusza zastosowanie dwóch pomp po obydwu stronach wymiennika ciepła. Alternatywą są trzy wyjścia: 1. Jeden obieg otwarty dla kotła stałopalnego i gazowego/olejowego. 2. Jeden obieg zamknięty dla kotła stałopalnego i gazowego/olejowego. 3. Wpięcie przez wymiennik ciepła kotła gazowego i połączenie go w ten sposób z obiegiem otwartym, w którym pracują piec na paliwa stałe i grzejniki. W pierwszym wariancie pracowało wiele starych instalacji, obecnie bardzo niewielu producentów dopuszcza swoje kotły gazowe do pracy w układzie otwartym. Póki co takie oferuje głównie Termet (poza kotłami kondensacyjnymi) oraz firma Lumo, również czeski Atmos wyprodukował taki kombinowany kocioł na drewno i gaz ziemny albo pelety. Z kolei, jeśli weźmie się pod uwagę wariant 2, to nie każdy z kotłów stałopalnych można zamontować do układu zamkniętego (tylko te z wężownicą lub innym zabezpieczeniem termicznym), występują również inne obawy związane z kwestią bezpieczeństwa. Pozostaje jeszcze wspomniany wariant 3 czyli podłączenie przez wymiennik ciepła, z tym że na odwrót. Rozwiązanie mało popularne i nie jest na pewno polecane w przypadku kotła kondensacyjnego, bo krótki obieg będzie miał wpływ na wyższą temperaturę powrotu, a przez to niższą sprawność. Jak jednak będzie się to sprawdzało w przypadku tradycyjnego kociołka olejowego albo gazowego (atmosferyka lub turbo), czy pogorszy to efektywność pracy takiego układu czy nie ma to żadnego znaczenia? I jeżeli już decydować się na takie podłączenie, to jakie są wytyczne odnośnie parametrów wymiennika ciepła? Czy tak samo jak w przypadku kotła na paliwa stałe czy może np. wymaga się większych powierzchni wymiennika itp.

Piotr, a jaki układ bardziej polecałbyś do drewna, jeśli chodzi o rozwiązania ogólnodostępne: czy piec zgazowujący drewno (holzgas) ze wspomnianym osprzętem, czy do bufora ciepła starczyłby jakiś prostszy kocioł przeznaczony do spalania biomasy np. hajnówka albo ewentualnie wyeliminowanie bufora i zastosowanie litewskiego patentu a'la Stropuva czy czegoś w tym stylu. Chodzi po prostu o to, żeby osiągnąć podobny efekt sprawności, ekonomiczności i stałopalności, a jednocześnie nie przepłacić za bardzo. Z tego, co zdążyłem się zorientować, budowa pieca na holzgas jest dużo bardziej skomplikowana, a na dodatek praktycznie odpada możliwość pracy bez prądu, na grawitacji. W hajnówce z kolei jest to możliwe; sama konstrukcja też jest interesująca: główny wymiennik ciepła w drugiej komorze, za komorą spalania gazów drzewnych, tam też następuje dopalanie tlenku węgla przy pomocy wtórnego powietrza, co teoretycznie ma wpływ na wyższą sprawność. Jak to jednak jest w praktyce?

Niby czemu ten? Człowiek ma do wydania 3000zł' date=' a ty mu polecasz jakiegoś gniota, kopciucha! My mamy sobie pomagać, czy zatruwać nawzajem? Z przekroju kotła nie wynika, że jest to kocił dolnego spalania, a instrukcja rozpalania jak w dolniaku.[/quote']

Dzięki Wam za informacje. Czyli wcześniej usłyszane opinie okazały się trafne. :-) Jedyne, co mnie martwi w piecykach Defro Optima/Optima Komfort, to brak klapki powietrza wtórnego w drzwiczkach komory zasypowej. Może to trochę utrudniać spalanie od góry (zakładam palenie bez wentylatora, wyłącznie z miarkownikiem ciągu). Dziwne w sumie, bo inne kotły jak chociażby popularne Ogniwa czy Zębce mają takie otwory w górnych drzwiczkach i można regulować dopływ powietrza. A tak w ogóle, to zastanawiam się, skąd bierze się ten upór dużej ilości producentów w stosowaniu rozwiązania dolno-górnego spalania zamiast dolnego i robienie dodatkowego górnego otworu w pierwszej przegrodzie pionowej (jak w Optimie). Czy tylko dla możliwości (teoretycznej) wyboru metody spalania - dolne lub górne, czy z jeszcze jakichś innych przyczyn np. mniej dymi, bezpieczniejsze rozwiązanie?

W moim przypadku kocioł na paliwa stałe jest piecem pomocniczym - pali się nim głównie w weekendy albo jak temperatura spadnie poniżej -5 st, a w pozostałych przypadkach grzeje się gazem. Jeśli chodzi o paliwo, to ze względu na łatwiejszy dostęp w grę wchodziłby raczej opał zastępczy - drewno / odpadki drzewne albo różne rodzaje brykietu. Powierzchnia w mojej kotłowni to ok. 8 m2 (2x4 m, wys. 2m), komin 14x14, wysokość 10 m. Powiem tak - dla mnie to jest akurat sprawa wtórna, czy rozpalę od dołu i będę tylko dosypywał z góry (jak w dolniaku) czy nasypię opału, rozpalę od góry, a jak całość wygaśnie to znów zasypię i rozpalę od góry na nowo (jak w górniaku). Bardziej zależy mi po pierwsze na łatwości czyszczenia, a pod drugie na sprawności i efektywności spalania tj. żeby nie chodzić co godzinę-dwie do kotłowni. Przy dobrym i suchym drzewie można spokojnie 5-6 godz. wyciągnąć - tak byłoby OK. Z dostępem do serwisu nie powinno być problemu, jest blisko. Z drugiej strony obawiam się jeszcze o temperaturę spalin, jeśli będzie zbyt niska - w kominie nie mam wkładu kwasoodpornego. Tak na marginesie, to gdzieś usłyszałem opinię, że jeśli chce się palić drzewem, to z tych dwóch lepszy do tego jest Optima Komfort. W przypadku zwykłej Optimy jest jeszcze problem z tym "dolnym spalaniem" ze względu na górną przerwę w pierwszej przegrodzie, co powoduje, że i tak po jakimś czasie cały wrzucony opał zajmuje się ogniem. Jak to jednak naprawdę jest?

No właśnie, Piotrek, mógłbyś coś więcej napisać o swoim kociołku. Kupiony czy własnej konstrukcji (a może przerabiany?), jak wygląda sprawa szamotu w tym piecu, jaka jest komora zasypowa i moc, że udało się osiągnąć tak wysoką stałopalność?

Też myślę, że Ogniwo S6WC można śmiało polecić, na 200 m2 to min. model o mocy 20 kw. W tych granicach cenowych mogę też zasugerować tczewski kociołek Tezam Brun 25 kw. - dobra, prosta i sprawdzona konstrukcja. Możesz też ewentualnie zaryzykować i kupić któryś z tańszych kotłów pleszewskich albo jakiś piecyk ze Stężycy. Przykładowo firma Zielke ma w ofercie dość tanio kociołek z nadmuchem i sterowaniem elektronicznym KWU 25 kw (w granicach podanej przez Ciebie ceny), bez tego osprzętu to nawet poniżej 2 tys., ale estetyka wykonania i jakość uszczelnień drzwiczek pozostawia trochę do życzenia. Chociaż znam osoby, które go sobie chwalą.

Piotrek, a warto byłoby do takiego układu dodać jeszcze bufor ciepła z Laddomatem? Inwestycja w sumie trochę kosztowna, ale samego kotła zmieniać nie trzeba, sposobu palenia też nie, a wygody nieco więcej. :)

Normalnie podpiąłbym się pod inny temat, bo jest ich pełno, ale widzę że wszędzie mówi się tylko Defro Optima Komfort, a prawie nic o zwykłej Optimie. :) :) W związku z tym postawiłbym takie pytanie: Defro Optima http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=130&lang=pl czy Defro Optima Komfort http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=53&lang=pl Który byłby bardziej, Waszym zdaniem, godny polecenia, w którym lepiej spala się drzewo i brykiety, a w którym węgiel, ewentualnie miał lub koks. Jakie są Wasze doświadczenia, miał ktoś okazję porównać w praktyce pracę obydwu tych kociołków? Z tego co widzę zwykła Optima to kocioł dolno-górny, a Komfort to typowy górniak. ----------- Również dobra informacja dla zwolenników pracy kotłów w układach zamkniętych. W najnowszej instrukcji Defro Optima i Optima Komfort jest podane, że producent stara się o oficjalne atesty do pracy swoich kotłów w tym układzie i wkrótce ma się pojawić na stronie internetowej oficjalna instrukcja montażu. http://www.defro.pl/index.php?option=com_docman&Itemid=578&lang=pl Póki co, jak się dowiedziałem, Defro nie udziela jeszcze zgody na instalację swoich kotłów w układzie zamkniętym, choć w swoich piecach wstawili dodatkowe króćce połączeniowe na wężownice i zawory. Wkrótce ma być to możliwe.

Dla piecyka Turbo i atmosferyka problemu nie ma - można tak podłączyć. Zresztą np. Termet to pozwala na montaż swojej Unici Turbo nawet w układzie otwartym. Ale już z piecem kondensacyjnym trudniej, bo robisz krótki obieg wody, a tu przecież istotna jest jak najniższa temperatura powrotu. Chciałem też tak zrobić u siebie, ale mi odradzano. Instalator przekonywał mnie, że w tak krótkim obiegu temperatura powrotu będzie dużo wyższa niż w normalnym układzie i w konsekwencji kociołek będzie pracował mniej wydajnie (czytaj - zużywał więcej gazu), dlatego odpuściłem i myślę o całym układzie zamkniętym. Ale co do zasady masz rację. Pomysł dobry, choć częściej spotyka się piece stałopalne wpięte przez wymiennik niż gazowe.

Drożej to jest, fakt (200 zł wężownica + prawie tyle samo za zawór termostatyczny), ale układ otwarty w 100% bezpieczny też nie jest. Na chłodnym strychu w zimie również łatwo o zamarznięcie wody w naczynku wzbiorczym. Nie raz były z tego powodu rozerwało kocioł. Poza tym Czesi i Niemcy łączą te kociołki w układzie zamkniętym z odpowiednimi zabezpieczeniami, u nich to standard, są normy i nie ma problemów. W sumie o czymś takim można pomyśleć zwłaszcza, jeśli jednocześnie: - chcemy aby kocioł współpracował z piecem na gaz lub olej, który nie może pracować w układzie otwartym; - mamy odpowiednie przekroje rur i chcemy, żeby cała ta instalacja miała możliwość pracy na grawitacji (mały układ otwarty dla kotła stałopalnego z wymiennikiem ciepła praktycznie uniemożliwiłby to). Według mnie to duży plus Junkersa/Dakona/Buderusa, że daje możliwość pracy w układzie zamkniętym.

Dzięki za info. Pytałem, bo gdzieś dokopałem się relacji o cieknących Dakonach po kilku latach pracy w układzie zamkniętym i o ich cienkich blachach w ogóle. Podejrzewam, że bardziej wynikało to z nieudolnego palenia i utrzymywania zbyt niskiej temperatury na kotle, co w konsekwencji doprowadziło do jego zniszczenia. Poza zaworami bezpieczeństwa jest jeszcze wężownica. Taki układ powinien już być bezpieczny. Można też kupić dobry sterownik kotła/pompy C.O. z wyprowadzeniem na panel pokojowy. Dla przykładu DK System ma takie np. Delta 100 i panel Delta Control albo Ecoster CO/CWU i Ecoster Control http://www.dksystem.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=62 http://www.dksystem.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=64 Panel okazuje zarówno temperaturę zewnętrzną w pokoju, jak tą na kotle. Jak na piecu graniczna temperatura zostanie przekroczona, to uruchamia się alarm w panelu. Można też dostać sterowniki tego typu innych firm (chyba Euroster ma też takie), w sumie dobre rozwiązanie.

No przecież można dokupić wersję z wężownicą, tak samo jak w przypadku Dakon Dor. Na stronie Junkersa jest informacja o tym: http://www.junkers.com/pl/pl/faq_3/kotynapaliwostae_2/stalopalne_2/uklad-zamkniety.html

Mam pytanie do osób użytkujących ten kociołek: jak to w końcu jest z wymogami dotyczącymi ciągu kominowego? Czy to prawda, że musi być duży przekrój komina dla Junkersa. Czy jest on w stanie sprawnie pociągnąć na 10m przewodzie kominowym 14x14. PS. Czy ktoś ma może doświadczenie w eksploatacji tego kotła w układzie zamkniętym. Jak się piec sprawuje po kilku latach pracy w takim układzie?

I jak, grawitacja na tych rurkach 22 mm sprawnie pracuje czy w ogóle nie działa? A co to jest ten kocioł "sutomatyczny"? :) _______________ Z innej beczki: polecam lekturę ciekawych wątków na temat instalacji grawitacyjnych z rurek miedzianych itp. http://forum.budujemydom.pl/lofiversion/index.php/t8848.html http://www.forumbudowlane.pl/vt/19019/0/zmiana-zwyklego-pieca-na-eko?t=19019

No i co z tego? Liczy się przecież efektywność i oszczędność spalania, a nie do jakich rozwiązań konstrukcyjnych nawiązuje. Mogą sobie być i stare w nowym wydaniu (opakowaniu), byleby rezultat był dobry, a obsługa wygodna. Cóż, Stropuva ze względu na wysokość nie zmieści się do każdej kotłowni, ale sam pomysł kotła w sumie jest interesujący, bo z tego co widzę piec jest wręcz przystosowany do rozpalania metodą od góry i powolnego spalania opału z góry na doł (jak świeczka). Ten sposób zresztą ostatnio zdobywa sobie coraz więcej zwolenników wśród użytkowników zwykłych górniaków. Mnie natomiast interesowałaby odpowiedź na następujące pytania: 1. Jakie materiały zostały użyte do produkcji tego kotła, że posiada on aż tak wysoką cenę? Rozumiem 4 tys., ale 7-8 tys.! 2. Czy kocioł może pracować na grawitacji czy bez pomp i elektryki nie da rady? 3. Jaki sposób podłączenia sugeruje producent - otwarty czy zamknięty? (kocioł ma wbudowany zawór termostatyczny 1,5 bar) 4. Jak przedstawia się w praktyce kwestia czyszczenia tego pieca? 5. Jak wygląda sprawa z wymianą części np. rusztu, o którym wspominał Woźny? Czy piec należy demontować? 6. Czy producent zaleca stosowanie np. zaworów mieszających lub innego osprzętu do instalacji z kotłem Stropuva? 7. Jak producent podchodzi do sprawy instalacji kotła Stropuva ze zbiornikiem akumulacjynym? Póki co wciąż dużo ogólników i reklam, a mało konkretów. Może ktoś z dystrybutorów lub użytkowników coś więcej powie na ten temat.