Robercikus

Ja jestem zdania, że pompy powinny się załączać dopiero jak kocioł jest w tzw pełnym biegu - czyli jest gorący. Wtedy nie ma problemu z długotrwałą pracą przy niskich temperaturach, a jak po chwilowej przerwie do grzejników trzeba podać gorące zasilanie, to nie ma problemu, że kocioł nie może dojść do zadanej, bo pompka włączyła się w momencie, gdy kocioł miał np tylko 52 stC... Jestem zwolennikiem wysokich temperatur na kotle stałopalnym oraz wysokich temperatur załączania pomp, coby go nie wychładzać. U mnie temp zadana stoi na 68 stC, a pompy załączają się na 56. Tym sposobem jak jest chwilowy większy pobór mocy i temp nadmiernie spada, to się w krytycznych momentach wyłączają pompy i kocioł może bez przeszkód dociągnąć do wyższej temp pracy, co jest dla niego pod wieloma względami lepsze. Nie notuję w związku z tym wcale zwiększonego spalania, jak to się czasem daje słyszeć, a całym procesem grzewczym w domu sterują inne detale - nie temp na kotle :-)

Pracą kotła steruje sterownik st 37. Mam mały obieg kotłowy, a dalej wymiennik i reszta za wymiennikiem w dużym obiegu. Co do ustawień w podtrzymaniu, to mam przerwę w podtrzymaniu 20 minut i podawanie 8 s z przedmuchem chyba 10 sekund. Podtrzymanie to nie tak istotny element, a już na pewno przy tak długich cyklach pracy, jak u mnie. Służy ono tylko i wyłącznie temu, by kocioł nie wygasł, w czasie gdy stoi w podtrzymaniu. Czas obrotu mojego motoreduktora to 56 sekund i podajnik podaje na minutę ok 320 g węgla. Ogólnie jestem z kotła zadowolony mimo jakichś tam wpadek - były na początku problemy z obrotową retortą, no i te blachowkręty na obudowie hehe... Długość pracy jest bardzo różna i zależy od aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Jak po nocy załączy się na sterowniku zarządzającym grzejnikami, tryb dzienny i trzeba temp w domu trochę podnieść, to rzecz jasna praca trwa dłużej i dokąd się wszystko nie wyrówna, krótsze są okresy postoju. Jak natomiast nocą pracuje tylko sama podłogówka, to jest mniejsze zapotrzebowanie na ciepło i czasy są odpowiednio, w pracy krótsze, a w podtrzymaniu dłuższe. Nie mierzyłem tego, bo już mi się teraz nie chce :-), kiedy widzę jak zmienne to wielkości. Kiedyś mierzyłem wszystko dość dokładnie. Ja jednak ten kocioł użytkuję już czwarty sezon i teraz najważniejsze dla mnie jest, by mało spalał, nie syfił się za bardzo i by było ciepło... no i oczywiście, żeby nie zardzewiał mi przedwcześnie - stąd te wysokie temperatury pracy.

Dłuższe cykle mogą być lepsze ze względu na mniejsze zużywanie części mechanicznych - mniej startów - jednak jak przesadzisz z tą długością, to duża dawka węgla na palniku podana jednorazowo się na nim nie zmieści, a poza tym jak długo ten sam węgiel się obrabia, to i spieki mogą powstać. Przy stałej retorcie może to być problemem. Wypraktykuj sam i będziesz widział, bo każdy kocioł jest inny i w innych warunkach pracuje. U mnie przy obecnym opale sprawdza się ustawienie 15/100, ale ja mam obrotową retortę.

A ja z kolei ustawiłem sobie ostatnio dłuższe cykle - obecnie mam 15/100 - i wydaje mi się, że kocioł pracuje lepiej, bo na krótkich cyklach często kopiec była albo za wysoki, albo za niski. Jak za wysoki, to kopciło i był czerwony płomień, a jak za nisko, to spadała moc pracy palnika. Teraz jednorazowo podaje mi więcej węgla, ale dłużej się on wypala i płomień jest dość stabilny. Moje spalanie teraz, to około 21 kg na dobę, ale u nas jest ostatnio naprawdę zimno - temp ok minus 3 do minus 7 i bardzo przenikliwy wiatr - tak trzyma się od jakichś dwóch tygodni. Ze spalaniem jednak nie jest źle - popiół, to szary proszek. Temp na kotle, to 68 stC.

Czasem regulacji określasz czas pracy... ? :-) To sobie musisz przeliczyć ile węgla Ci schodzi w jednostce czasu i tak sobie wszystko ustawić, żeby kocioł pracował dobrze - węgiel dopalony, akceptowalny czas dochodzenie do temp zadanej, brak spieków itd - a jednocześnie był najbardziej oszczędny. Zwiększając czas pomiędzy podaniami, po prostu modulujesz palnik i zaczyna on pracować z mniejszą mocą. Jest pewna granica, poniżej której jego praca już będzie nieekonomiczna - zacznie spalać więcej opału. Tego już nikt zdalnie nie ustali - musisz sobie dojść do tego momentu sam :-). Najpierw sugeruję skupić się na uzyskaniu prawidłowego popiołu - ideałem jest szary proszek z minimalną ilością grudek. Czy jednak uda Ci się coś takiego uzyskać, zależy w dużej mierze od jakości opału.

To podaj dokładnie jakie masz ustawienia - czasy podawania, przerwy, temp zadaną, temp załączania pomp, siła nadmuchu... bo teraz trudno Tobie coś doradzić.

Masz bardzo małą powierzchnię do ogrzewania, a i pewnie u Was jest ciągle ciepło... zatem niewiele mocy Twój dom potrzebuje i mały masz odbiór ciepła. Po prostu węgla podaje Ci za dużo w jednostce czasu. Na Twoim miejscu spróbowałbym zmniejszyć podawanie np do 6 sek i zobaczyłbym co będzie dalej. Jeżeli po kilkunastu godzinach takiej pracy dalej będzie niedopalony węgiel, to wtedy zwiększałbym przerwy między podawaniem i nadal obserwował... Pamiętaj, że wszelkich kombinacji z ustawieniami dokonuje się co jakiś dłuższy czas, a operuje się tylko jednym parametrem na raz. Napisz jakie uzyskałeś rezultaty po zmianach... No i tego niedopalonego węgla nie wyrzucaj :-)... jak już dojdziesz do dobrych ustawień, to sobie go będziesz dorzucał do węgla i się wszystko wypali. Wydłuż jeszcze czas przerwy w podtrzymaniu, bo przy dobrym węglu nie trzeba podawać i przedmuchiwać częściej, niż co jakieś 15-20 min. Stan podtrzymania służy tylko i wyłącznie temu, by żar na palniku nie wygasł.

Z tym prądem do grzałki, to super pomysł :-) i tanio tak w zakładaniu tego ustrojstwa, jak i w późniejszej eksploatacji. Tylko z tymi cenami prądu po 17 gr czy ile tam to trochę naciąganie jest... Ja wiem, że prąd za kWh ileś tam kosztuje, ale samą tą ceną nie ma co się chwalić, bo do tego dochodzi pierdylion jakichś opła, mnożników i nieskończona liczba doliczeń... U mnie w taryfie G11 prąd efektywnie/faktycznie, kosztuje ok 75 gr/kWh, co wynika z prostego podzielenia kwoty z rachunku przez liczbę zużytych kWh, wynikającą bezpośrednio z odczytu licznika. To gadanie o tanim prądzie mnie już wnerwia, bo nie używam go nie wiadomo jak intensywnie, a co miesiąc ponad trzy stówy muszę płacić..., ale to tak na marginesie. Wracając do tematu, to grzałka w nocnej taryfie nie powinna być mega kosztowna, a plusową temp się utrzyma, tylko trzeba toto oprzyrządować jakimś prostym sterownikiem i będzie git.

Mój można czyścić w zasadzie w każdej chwili... najlepiej byłoby go wyłączyć do tego celu, coby nie dmuchał, ale wystudzać do rutynowego wyskrobywania nie trzeba. Do prac przy palniku trzeba poczekać na ostygnięcie, bo się można poparzyć,a le np u mnie robi się to niezwykle rzadko.

Spróbować możesz, ale każdy kocioł jest inny i inne warunki jego pracy... zatem nie można sztywno kopiować czyichś ustawień. Trzeba zawsze sobie indywidualnie wszystko ustawiać i kontrolować.

Skoro się węgiel niedopala, to podawanie jest zbyt duże. On nie zdąża się dopalić i trzeba.... Albo zwiększyć nadmuch - żeby w komorze spalania było więcej tlenu i wszystkie palne składniki węgla się dopalą, ale wiąże się to z podwyższoną stratą ciepła - bardziej gorące spaliny uchodzące do komina. Albo zmniejszyć podawanie w czasie - wtedy dostosujesz dawkę paliwa do aktualnych warunków tlenowych w komorze spalania i węgiel będzie się dopalał bardziej efektywnie. To tytułem teoretycznego wyjaśnienia o co chodzi. Sprawdź czy rurę do komina masz bardzo gorącą, czy tylko ciepłą. Jak jest bardzo gorąca, to zmniejsz podawanie, a jak tylko zaledwie ciepła - nie parzy - to zwiększ nadmuch i zobaczysz co się będzie działo. Spaliny uchodzące do komina powinny mieć temp ok 110 - 180 stC

Eee... tam raz dziennie... :-) niekoniecznie. Jak dobrze ustawi kocioł, to wystarczy raz na dwa - cztery dni, albo i na tydzień, coby węgla dosypać, popiół wybrać i ogólnie zerknąć czy wsio ok... Szczególnie przy słabym grzaniu, gdzie nie schodzi dużo opału.

Bo podłogówka nie wymaga zasilania wysoką temperaturą i nawet jak w buforze będzie jeszcze tylko 35 stC, to ciągle będzie dla podłogówki wystarczająco. Grzejniki przy takiej temp już w zasadzie nie grzeją, albo grzeją słabo :-)...

No i trzymałbym się opcji 3 przy jednoczesnym wyregulowaniu nadmuchu tak, by popiół był jak najbliżej ideału :-)

Oczywiście nie ma on żadnej wentylacji mechanicznej :-) - mój sąsiad - podobnie zresztą jak ja, ale i zasadność ekonomiczna takiego gadżetu jest bardzo dyskusyjna. Może to już temat nie na ten wątek, ale skoro rozmowa zeszła na te tory, to zauważ, że oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii przez zastosowanie rekuperacji, zostaną z powodzeniem spożytkowane przez większy rachunek za prąd, bo w końcu wentylatory muszą pracować non stop :-)... do tego dochodzi kolosalny koszt samej instalacji wentylacji i rekuperatora. Dyskutowaliśmy to już wielokrotnie na innych forach. Wniosek... ? Jak dla mnie bez sensu jest wydatek kilkunastu tysięcy na went mechaniczną na starcie i potem do stu złotych miesięcznie przez okrągły rok na prąd, żeby to w ogóle działało, tylko po to, by zaoszczędzić pięć stów na gazie w sezonie grzewczym, podczas gdy są pod ręką dużo tańsze źródła energii - jak chociażby u kolegi drewno z własnego lasu. Szkoda tylko, że nie ma w ofercie żadnych kotłów z podajnikami na drewno - takie w polanach :-), nie żadne tam pellety. Ale może coś w rodzaju kotła szufladowego by się sprawdziło???

Ja mam za to sąsiada, który w mniejszym domu od mojego ma zainstalowane urządzenia lpg i... spala w kominku ok 12 mp drewna. Bo - jak mówi - na samym gazie by nie dał rady finansowo. Gdyby tak pomyślał przed budową, a nie po..., to zainstalowałby kocioł z prawdziwego zdarzenia i miałby kotłownię w kotłowni, a te 12 mp drewna to już na cały rok by mu wystarczyły, a nie jak teraz - do spółki z gazem ;-).

To dość tanio liczysz... ja szukam po necie i coś innego mi wyskakuje. Ot pierwszy z brzegu link: http://www.centrosan.viessmann.com.pl/ABC_ogrzewania_Porownanie_kosztow_ogrzewania.html A tu ciekawa dyskusja na elektrodzie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2503949.html Wynika z tego, że wcale nie jest tak różowo, jak piszesz... i bliżej jednak do tych trzech tys, niż do 1670 ;-)...

Nie ma tu żadnej reguły, bo czas dochodzenia do temp zadanej w trybie praca zależy ściśle od... z jednej strony mocy z jaką pracuje aktualnie palnik, a z drugiej aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło. Jak palnik pracuje z dużą mocą, a dom potrzebuje akurat mało energii do utrzymania obecnej temperatury, bo jest dobra pogoda, to i zadaną temp osiągnie szybko, ale jeżeli jest zmodulowany i pracuje na małej mocy, a dom jest mokry, czy wychłodzony, a tu jeszcze masz wietrzną pogodę i może gdzieś w izolacji termicznej masz dziury, to i palnik będzie długo pracował, żeby osiągnąć temp zadaną. :-) Moim zdaniem lepiej ustawić palnik na taką moc, żeby uzyskiwać jak najlepszy popiół - to znak, że węgiel spalił się najbardziej efektywnie i nic energii już w nim nie zostało :-) Kocioł ma swoją pojemność - mój 60 litrów - i jest też swego rodzaju buforem. Ten bufor się wychładza w zależności od aktualnych potrzeb i ciągnięcie palnika na minimalnych mocach, żeby długo pracował moim zdaniem nie ma większego sensu, lepiej niech podciąga temp skokowo, bo jak pracuje na mocy bliżej maksymalnej, to jego sprawność jest wyższa. Niskie moce palnika to niższa sprawność, a co za tym idzie gorszy odzysk ciepła i wyższe spalanie. To jednak tylko moje zdanie i mogę się mylić, bo znawcą nie jestem... ponadto swoje obserwacje opieram na moim palniku, a są przecież inne i te mogą rządzić się innymi prawami :-)_

Uwierz mi, mieszkam na wsi i tutaj - wieś - drewno jest najbardziej dostępne i... najbardziej ekologiczne. Poczekaj jeszcze, a okaże się, że to drewno będzie jedynym sensownym wyborem w małych instalacjach... Drzewa absorbują tyle samo CO2 z atmosfery, ile wydziela się w procesie jego spalania. LPG, czy nawet gaz ziemny są tak traktowane, jakby co najmniej wzbogacały atmosferę w tlen, a przecież one też do CO2 się spalają, a i innych toksycznych związków całkiem sporo do atmosfery się przy tym emituje, tylko lobby gazowe woli to przemilczać. A co do kosztów... załóżmy, że domek potrzebuje 10 tys kWh... to ok 1 tys litrów gazu wyjdzie, a to wcale nie tysiąc złotych jest... tylko coś pod trzy będzie hehe... Łatwo się zaniża faktyczne szacunki, coby służyć ideologii.

Mokre prace w październiku... hehe... No dom jest świeżo po tych pracach. Jak za rok będziemy w kontakcie, to stwierdzenie, że mokre prace zostały wykonane dawno, będzie już tylko lekkim nadużyciem. Teraz masz po prostu mokry dom, bo październik i listopad, to nie są miesiące, gdzie cokolwiek ma tendencję do wysychania :-). Grzej i wietrz - jak dom wysuszysz, to będziesz myślał o oszczędzaniu.

Każdy robi jak uważa, ale jak kolega pisze, że ma dostęp do darmowego drewna i ma ochotę się nim bawić, to bez sensu jest pakowanie się w koszty i wiązanie się jakimś koszmarnie drogim LPG. Też bym w LPG się nie pchał. Pamiętaj, że są rejony w naszym kraju, gdzie nie ma planów rozbudowy sieci gazowniczej... tak po prostu. Np. u mnie. Skoro więc tak, to stawianie teraz czegoś hiperkosztownego w eksploatacji w nadziei, że się wiatry historii zmienią jest co najmniej nieracjonalne... nie sądzisz? :-). Kocioł na gaz można zawsze dostawić - spaliny wypuścić choćby przez ścianę, a praca hydraulika, to będzie jedna dniówka. Ale to jak ceny tego 'miodu' spadną co najmniej o 70 proc.

Rozumiem, że dom dopiero remontujesz... i mokre prace jeszcze trwają, albo jest świeżo po ich zakończeniu... Byłem w podobnej sytuacji i pierwszy sezon uznałem za koszty budowy/remontu. W drugim będzie już na pewno lepiej. Jeżeli nie masz przysłony na wentylatorze, to myślę, że możesz ją sobie zaaranżować zwyczajnym kawałkiem tektury i zostawić jakieś 20 proc prześwitu. Zbyt duży przedmuch podczas postoju nie jest korzystny, bo może wywiewać Ci ciepło z kotła w komin i on w czasie podtrzymania dość, że się wychładza, to jeszcze niepotrzebnie się wypala węgiel ze złoża. Mokry dom potrzebuje więcej energii niż suchy, bo ciepło odparowywania wody jest gigantyczne, a masz tam jej kilka ton... niestety. Zrób sobie jakiś prowizoryczny audyt energetyczny - OZC się to bodajże nazywa - i będziesz wiedział jakie jest zapotrzebowanie na energię w domu. Warto wiedzieć, że zapotrzebowanie na ciepło wzrasta wprost proporcjonalnie do różnicy temperatur zew/wew. Zatem jeżeli przy średniej temp dobowej zero zapotrzebowanie jest równe X, to przy minus 20 wzrasta ono do 2X, a tym samym spalanie opału jest dwukrotne. Aha... zamykanie przysłony na czopuchu chyba nie będzie najlepszym pomysłem, bo może być niebezpieczne. Trochę sadzy Ci się tam odłoży i już prześwitu nie będzie - zacznie dymić, bo gdzieś te spaliny się muszą podziać. Lepiej przymknij wlot przy wentylatorze, zamiast zwężać światło kanałów wylotowych jak nie chcesz się zaczadzić :-)

Parzyć to ten czopuch za bardzo nie powinien... Trudno to określić organoleptycznie hehe, Temp spalin powinna się zawierać pomiędzy 110, a 180 stC, ale to tylko takie założenia. Nie będziesz tego wiedział dokąd sobie nie zmierzysz. Sprawdzanie tego ręką będzie zawsze obarczone sporym błędem. Nie powinien być ani chłodny - trzymasz rękę i czujesz, że jest zaledwie ciepły, ani za gorący - nie da się w ogóle dotknąć, a jak pryśniesz kroplę wody, to skwierczy... :-) Uśrednij sobie.

Spalanie będzie adekwatne do zapotrzebowania budynku. Tak, czy owak należy kupić sobie taki kocioł, by zapewniał ogrzewanie w ekstremalnych warunkach... Oblicza się niby na - 20, ale są rejony, gdzie temp bywają dużo niższe - i to często. Ja u siebie na przestrzeni trzech lat zamieszkiwania zanotowałem nawet - 35 stC. i co, gdybym miał kocioł o mocy 8,5 kW...? - takie mam zapotrzebowanie przy temp -20... Bym marzł i tu przewymiarowanie jest wymagane. U mnie piętnastka by się sprawdzała doskonale, ale i przy moim 25 kW spalanie jest przez niejednego do pozazdroszczenia... :-0 O ile nie będzie to jakieś gigantyczne przewymiarowanie, to znacznego zwiększenia spalania w związku z tym nie zauważysz... :-)

Co jeszcze mi się nasuwa, to pytanie, czy od dawna ten dom grzejesz? czy dopiero zaczynasz...? Ja onegdaj w swoim nowym domu, gdzie się jeszcze nie mieszkało, a mury były mokre świeżo po budowie, wyłączyłem kocioł na kilka dni i gdy wróciłem, temp była 12 stC. Rozpaliłem i kociołek zeżarł mi w dobę 100 kg, a temp podniosła się do całych 16... U Ciebie grube mury, to może i wygrzać je trzeba...? I jeszcze jaką masz temp spalin? Jeżeli są bardzo gorące, to i tu mogłaby być droga ucieczki ciepła... 75 kg dla takiego domu, to ciut dużo. U mnie obecnie musiałoby być chyba -55 na zewnątrz, żeby mi tyle zeżarł :-).