Skocz do zawartości

SONY23

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    4563

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    63

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez SONY23

  1. SONY23
    U mnie w podlaskiem już druga noc z temperaturą za oknem -24, poprzednie kilka dni było -15 do -17, w dzień -14 do -16. W domu prawie 23, w dodatku nie ma prądu, test bojowy zasilania awaryjnego...
  2. SONY23
    Myślę dokładnie to samo, plus od palacza i sposobu palenia. Przerabiałem u siebie już wiele wariantów, były takie w których bez PW było źle, takie w których z PW było bardzo źle i takie w których dobrze jest niezaleznie czy dam trochę PW, czy też o nim zapomnę. Każdy kocioł to wyjątkowa , jedyna w swoim rodzaju konstrukcja i to pod nią trzeba albo dostosować się ze sposobem palenia albo podrasować tak, zeby paliło się tak jak powinno i chcemy. Jeżeli do tego dodamy rózne kominy i warunki terenowe i jeszcze kilka innych czynników to otrzymujemy taką łamigłówkę, że nie każdy sobie z nią poradzi.
  3. SONY23
    Góra właśnie powinna być nieco cieplejsza od dołu więc pomysł z zapowietrzaniem się odpada. A powiedz, co steruje pracą kotła i grzejników ? W panelowych jest mało wody więc gdy pompa dopchnie gorącą wodę z kotła do grzejnika to przez moment masz uderzenie gorąca a jak się zatrzyma to zaraz grzejnik stygnie i uderzenia nie ma, podobnie gdy zamkną się np. automatyczne gówice w zaworach na grzejnikach. Może coś podobnego jest u Ciebie ?
  4. SONY23
    Wiadomo, że do spalania potrzebne jest powietrze ale czy koniecznie musi być dodatkowe i z niezaleznego źródła ? Może być i często tak jest ale nie zawsze musi. A co jeżeli część PP nie jest do końca wykorzystana i leci dalej ze spalinami w komin ? Przecież wiadomo, że chyba wszystkie kotły zasypowe pracują na prawie podwójnej ilości powietrza niż to jest konieczne do całkowitego spalenia paliwa a my chcemy im jeszcze zafundować kolejną extra porcję ? Może najpierw trzeba sprawić, żeby to które już łyknęły było dobrze zagospodarowane.
  5. SONY23
    Napisz jakie to grzejniki i czy mają automatyczne odpowietrzniki. Być może, że się w trakcie palenia stopniowo zapowietrzają i chociaż są gorące, to tak naprawdę chodzą na 50 czy 60 % swojej wydajności. Po wygaśnięciu w kotle odpowietrzniki wypuszczaja powietrze i znowu przez jakiś czas jest dobrze aż ponownie się zapowietrzą. Zobacz, czy góra grzejnika jest wyraźnie cieplejsza od dołu.
  6. SONY23
    Tak jest to zjawisko normalne (zgodne z fizyką) acz niepotrzebne w Twoim przypadku. Świadczy, że kocioł ma w danym momencie bardzo dobry ciąg, że aż wyrzuca przez komin niedopalone frakcje paliwa. Otwierając mu dolne drzwiczki na dłuższy czas powodujesz, że pracuje pewnie na 150 % mocy nominalnej i puszcza w komin niepotrzbnie masę energii. Jeżeli masz w kominie dużo sadzy lub smoły może się to skończyć nawet zapłonem tych delicji co może doprowadzić do uszkodzenia komina i pożaru domu.
  7. SONY23
    A zasuwkę da się jeszcze wyjąć i tam trochę pogrzebać jakimś pogrzebaczem. Z tego co pamiętam jest tam dość ciasny przelot nawet jak jest czysto a jak zasyfi sadzą a nie daj boże smołą to kaplica, będzie dymić.
  8. SONY23
    Jesteś tego pewien ? Producenci piszą, że przy temperaturze nominalnej zaworu dopiero otwiera się przyłącze dopuszczające zimną wodę z instalacji, czy też bufora... Wiadomo, że to nie elektronika i nie zadziała precyzyjnie co do stopnia ale 5 stopni niżej to już czasami bardzo dużo.
  9. SONY23
    W małej instalacji takiej jak moja (jedna pompa na co i cwu) w czasie gdy kocioł będzie pracował w większości na zapewnienie sobie właściwej temp. powrotu (na starcie i przy wypaleniu paliwa) przepływ na instalację moze być tak mały, że przy grubych rurach część grzejników będzie przez jakiś czas zimna. Oczywiście można ten problem rozwiązać przez skryzowanie instalacji ale do tego potrzebne są sprawne zawory przy wszystkich a przynajmniej przy większości grzejników. Co do gorącej wody pozostającej w kotle, to u siebie po naładowaniu latem zasobnika cwu -160 litrów, wspomniane pozostałe w kotle ciepło wpompowuję w podłogówkę i drabinkę w łazience. Tak już mam, że nie lubię jak coś się 'marnuje". Nie jestem z Krakowa... ;)
  10. SONY23
    Nie doczytałem,że piszesz o serii 5xxx, u siebie myślałem o 3xxx a tam są i 3/4". Jeżeli chodzi o sprzęgło to myślałem o instalacji bez bufora tu daję link do instrukcji z afriso http://www.afriso.pl/manuals/ATV_Instrukcja_Obslugi.pdf. Przy paleniu okresowym (przepalaniu) albo gdy latem grzejemy tylko cwu, zostawienie w kotle 50 czy 80 litrów gorącej wody to świętokractwo, dlatego trzeba robić dodatkowe obejście do wyłuskania tej energii inaczej pompa będzie mielić tę wodę nie wypuszczając z obiegu kotłowego.
  11. SONY23
    Te przepływy były dla zaworu o przyłączach - 1", czy 3/4" ? Co do działania z buforem to chyba jest tak jak pisze sambor, problemy zaczynają się gdy ma działać z samą instalacją grzejnikową. Niektórzy producenci zalecają zamontowanie dodatkowo sprzęgła hydraulicznego. Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie, bo sam byłbym może zainteresowany takim ustrojstwem. Kolejna wada takiego zaworu to po wygaszeniu kotła nie pozwala bez przeróbek na oddanie ciepła zawartego w wodzie kotłowej do instalacji, no i nie działa na samej grawitacji (musi być pompa i prąd do niej + konieczne zasilanie awaryjne)
  12. SONY23
    O ile dobrze jeszcze pamiętam to w camino była w czopuchu taka mała zasuwana "blaszka" do czyszczenia go z sadzy. Może gdzieś się "zawieruszyła" i tamtędy komin ciagnie lewe powietrze i kociołkowi brakuje cugu ?
  13. SONY23
    Jeżeli wepchniesz gdzieś szamot w kotle na siłę to pod wpływem remperatury będzie się rozszerzał i pęknie, mogę sobie wyobrazić że przy jakimś starym zgnitym kotle może i jemu się oberwać w takiej sytuacji. Dlatego jeżeli coś robimy z szamotu to dobrze, żeby przewidzieć dla niego po kilka milimetrów dodatkowej przestrzeni na rozszerzanie. Szczeliny takie można potemm leko przytkać wełną mineralną, będzie szczelność a szmot będzie sobie "pływał' i nie pęknie. Groźniejsza moim zdaniem jest sytacja, gdy w wyniku kondensacji w zimnym kotle pary wodnej za taki szamot dostanie się wysoce agresywny chemicznie (kwaśny) kondensat, wtedy mamy korozję blach. stąd warto zadbać o podniesienie temp. powrotu i nie palić w kotle na bardzo niskich temperaturach. Na Twoim miejscu w szczeliny między opłomkami powkładałbym szamotowe wypełniacze i od strony komory załadowczej przykręcił do opłomek blachę w celu zasłonięcia owej delikatnej konstrukcji. Na początek coś nawet ze złomu, tylko dobrze docisnąć do opłomek żeby ją chłodziły i nie pozwoliły się przepalić. Jezeli nie będzie wytrzymywać temperatury wtedy dopiero zrobiłbym stelaż lub nawet bez niego postawił szamotową ściankę. Eksperyment to podstawa.
  14. SONY23
    Sprawdź szczelność wyczystek (drzwiczek którymi wybierasz sadzę z komina), może masz nieszczelność między kanałami w kominie, jeśli to komin z kilkoma kanałami. Zobacz czy czopuch w kotle jest czysty, sprawdź czy dno po wyczystkami w kotle nie jest dziurawe, jeśli kocioł ma takową wyczystkę nad dnem ?
  15. SONY23
    Nie bardzo rozumiem co jeszcze kombinujesz... Co do szamotu to szukaj w sklepach internetowych, gdzieś na forum są adresy, gdzie mozna kupić takie jakich chcesz, Przy paleniu węglem na dłuższą metę zwykły szamot w samym palniku długo nie wytrzymuje, przynajmniej te najcieńsze płytki potrafia pękać. Najprostsze rozwiazania są najtrwalsze i najlepsze.
  16. SONY23
    Bez zmierzenia temp.spalin w czopuchu lub wylocie z komina trudno powiedzieć czy masz duze straty. Jeżeli spaliny w czopuchu przy pracy w okolicach mocy naminalnej maja około 250 st. C to mozna sobie darować ich dalsze schładzanie, szczególnie jeśli nie masz w kominie wkładu odpornego na skropliny a palisz głównie drewnem. Jeżeli odpalanie kotła i wchodzenie na obroty już opanowałeś, z wyczystki nie cieknie kondensat to możesz pomyśleć o delikatnym zmniejszeniu wlotu do palnika ( obniż np. przegrodę, żeby zaczynała się np. 10-12 cm nad rusztem albo do tej co jest połóż te skośne szamotki co miałeś na początku tak żeby wlot za przegrodę był trochę przytłumiony (zmniejszenie przepływu a zatem i mocy kotła).
  17. SONY23
    Być może jest tak jak piszesz, wkład z zewnątrz był dość brudny i dość trudno było odczytać ale nic więcej na nim nie było napisane. Ciekawe, że na wielu aukcjach i w sklepach internetowych w opisach wkład żaroodporny od kwasoodpornego różni się tylko grubością blachy, reszta parametrów jest taka sama ???
  18. SONY23
    Czyli te 14 cm, to jest pierwsza płomieniówka nad rusztem ? Co do palenia w dolniaku, to trzeba się tego po prostu nauczyć. Po przesiadce ze śmieciucha może to sprawiać trochę kłopotów ale zaręczam, że jak się nauczysz to nie zamienisz na żaden inny. Na początek na ruszt połóż np. gazetę i drobne drewno specjalnie poszczepane na drzazgi grubości np. palca i rozpal. Jak się porządnie rozpalą, całe zajmą ogniem i kocioł złapie ciąg możesz na wierzch dokładać resztę drewna, z tym że na początku też drobniejsze polana a potem grubsze. W tym czasie powietrze możesz podawać jak chcesz byle kocioł wchodził na obroty. Jak uznasz, że wsad już się na dobre zapalił i ciąg jest dobry (w kotle huczy) możesz stopniowo przymykać powietrze podawane dołem i zostawić kocioł z rozszczelnioną górną klapą załadowczą ( u mnie jest to około 6mm od strony klamki zamykającej. Na początek obserwuj jak kocioł się zachowuje, bo może np. po chwili zacząć zwalniać i wtedy trzeba będzie znowu podać powietrze tam gdzie mu lepiej pasuje. Na drodze eksperymentu znajdziesz optymalne ustawienia. Dobrze jakbyś miał jakiś system podnoszący temp. wody powrotnej do kotła, żeby na wymienniku nie wykraplał się kondensat ale to już inna historia.
  19. SONY23
    A jaką masz odległość od rusztu do spodu przegrody ?
  20. SONY23
    Nic nie piszesz jak podajesz powietrze, a ma to według mnie podstawowe znaczenie.
  21. SONY23
    Trochę powietrza można puszczać i dołem ale lwia część od góry (brak smoły w komorze załadowczej i inne bonusy). Oczywiście, że w miejscu gdzie zaczyna tworzyć się płomień najlepiej żeby blacha była osłonięta np. szamotem ale przy przeróbkach nie zawsze tak się da i lepiej czasami zostawić tak jak jest niż na siłę upychać i zawężać i tak już małe przekroje co będzie powodowało spadek mocy, dymienie i depresję użytkownika.
  22. SONY23
    Na początek wywal tę bramkę. Najpierw przy takiej przeróbce trzeba robić, żeby kocioł miał moc wręcz zbyt dużą na swój wymiennik, wtedy łatwo będzie robił duży ciąg (gorące spaliny). Jak już się go trochę nauczysz ( opanujesz rozpalanie itp.) to mozesz zacząć zmniejszając palnik zmniejszać jednocześnie moc kotła i wydłużać czas pracy na załadunku. Z tego co obserwuję, to większość takich przeróbek spala na panewce a zawiedzeni użytkowwnicy nie chcą już słyszeć o dolniakach właśnie przez takie przygody po drodze jak Twoja. Jak będziesz miał cieplejsze spaliny (lepszy ciag) to podawaj mu powietrze pod klapę załadowczą a nie pod ruszt. Zobaczysz, że będziesz szczęśliwym człowiekiem...
  23. SONY23
    1000 litrów dla 300 metrowej nieocieplonej chaty będzie małym buforkiem a dla 50 metrowego ocieplonego domku może już być ciekawym zbiornikiem akumulacyjnym. Nazwa zawiera w sobie funkcję, pojemność jeszcze o wszystkim nie świadczy, tak ja to widzę.
  24. SONY23
    Bufor to jedno a zbiornik akumulacyjny to drugie, przynajmniej ja to tak rozumiem. Przy małej nadwyżce mocy bufor, przy dużej i paleniu na dwa trzy dni to zbiornik lub zbiorniki akumulacyjne. Jezeli bufor lub zbiornik akumulacyjny stoi w bryle domu, to nie wiem o jakich stratach mówicie, przecież ciepło i tak zostaje w domu ? Jedyne co mi przychodzi do głowy to strata kominowa związana z pracą kotła na wysokiej temperaturze wody.
  25. SONY23
    Fotyyyyy....
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję