marcin

Dużo za dużo.

Może popytaj np. w tym sklepie: http://www.sklepco.pl/index.php?products=p...amp;prod_id=147 Mają taki wymiennik to może i mogą mieć zbiorniki.

Pozwolę sobie tutaj przytoczyć moje ostatnie doświadczenie dotyczące ustawień pieca retortowego - nic odkrywczego, ale może się przydać. Otóż w pewnym momencie chcąc ograniczyć zużycie opału zacząłem zmniejszyć stosunek czasu podawania węgla do czasu przerwy (jak myślałem może to zmniejszyć zużycie opału). Jako, że "na oko" paliło się dobrze proces ten kontynuowałem i niby było ok, ale zużycie opału zamiast maleć raczej rosło. Dodatkowo doprowadzenie pieca do wyższych temperatur było coraz trudniejsze - przypisywałem to gorszej jakości paliwa i osadzaniu się na ściankach kotła zanieczyszczeń. Zmniejszałem ilość opału dostarczanego do paleniska bazując na wyglądzie "kopczyka" i popiołu. Okazało się to jednak nie do końca dobrym wskaźnikiem. Ostatnio zacząłem grzać CO i pierwszy zasobnik (wypalony na ustawieniach 14 sekund podawania, 45 sekund przerwy) wystarczył na jakieś 8 dni - zużycie więc wyniosło 270/8=~34kg na dzień. Ostatnio (za którąś z wypowiedzi na forum) postanowiłem zwiększyć czas podawania (nawet powyżej ustawień producenta). Okazało się, że piec bardzo szybko dochodzi do zadanej temperatury i osiąga ją dużo większą niż przy krótszym czasie podawania. Dłużej więc pracuje w trybie "podtrzymania". Jak się okazuje przyczyniło się to do znacznego obniżenia zużycia węgla. Co prawda pozornie teraz węgla "idzie" więcej i "kopczyk" jest dużo wyższy, ale i płomień jakiś taki żywszy ;) Natomiast o dziwo popiołu wcale nie jest więcej (mimo, że węgiel szybciej dostaje się poza strefę płomienia na palenisku). Minęło dopiero około 3 dni na takich ustawieniach (22 sekundy podawanie, 45 sekund przerwy), ale z podajnika praktycznie ubyło może 30-40kg ekogroszku - w każdym razie zdecydowanie mniej niż przedtem. Wszystkie inne warunki są bardzo zbliżone. Może komuś się ta informacja przyda. Wydaje się to trochę dziwne (więcej węgla a mniejsze zużycie) jednak chyba jest prawdziwe. Za jakiś czas postaram się napisać na ile wystarczył zasobnik przy obecnych ustawieniach. Pozdrawiam Marcin

Już kiedyś dokonałem podobnego porównania(https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=274&hl=intercooler). Jednak przekonano mnie, że to co sprawdza się w samochodach zupełnie nie ma zastosowania w kotłach CO.

ad 1. Polecam wersję bezprzewodową. Ja mam co chwila inny pomysł. Zresztą - najchętniej termostat pokojowy przenosiłbym z pokoju do pokoju przy każdej zmianie kierunku wiatru, miejsca przebywania itp ;) ad 2. Rozumiem, że masz już termostaty. Czy w tym wypadku zakup regulatora pokojowego ma sens? Skoro termostaty Ci się fajnie "skręcą" po nagrzaniu domu (równomiernym) to chyba jest dobre rozwiązanie - zużycie opału na ogrzanie tak małej ilości wody będzie minimalne. A jak piszesz - termostat pokojowy + termostaty na grzejnikach to same "konflikty" - bo generalnie wtedy najlepiej, żeby termostat pokojowy był w pomieszczeniu, które najpóźniej się nagrzewa. Ale które to pomieszczenie. Jeżeli termostat pokojowy umieścisz w pomieszczeniu, które najszybciej się nagrzeje to piec przestanie dostarczać ciepłą wodę i pozostałe pomieszczenia się nie ogrzeją.

Cóż - zasobnik/podajnik generalnie służy do tego, żeby paliło się nie 12 godzin a np. 5 dni. Ot zachcianka ;) A co do podajnika do "zwykłego" pieca - wydaje mi się niestety, że nie jest to kwestia li tylko dosypania paliwa. Obsługa takiego pieca wymaga czasami różnych zabiegów "dodatkowych" - coś trzeba rozgarnąć, "przerusztować" itp...

Jeszcze dodając: czajniki elektryczne np. też mają często wysokie klasy sprawności - mimo to zagotowanie w nich wody jest droższe niż na gazie (który i tak jest jeżeli chodzi o co drogim paliwem - mimo, że piece mają sprawność wyższą niż np. piece na paliwa stałe). Stąd moje wątpliwości.

Cóż. Jak wyczytałem w tym tłumaczeniu - http://translate.google.com/translate?u=ht...sl=ru&tl=pl dość to mętnie wytłumaczone: ;) Tłumaczenie automatyczne - proszę się nie śmiać :)) . Po któreś tam - wydaje mi się, że jeżeli producent podaje moc pieca elektrycznego to jest to jego moc grzewcza a nie pobierana z sieci. Tak więc klasa energetyczna nie powinna wpływać na jego moc tylko raczej na ilość pobieranej (a także traconej) energii elektrycznej. Ja jako klasę sprawności energetycznej rozumiem stosunek energii wykorzystanej do energii utraconej. Energia jest tracona zwykle jako energia cieplna. Kiedyś toczyłem z kolegą zażartą dysputę - on twierdził, że sprawność pieca elektrycznego jest zawsze 100% :) W pewnym sensie pewnie miał rację :D A o piecach Beril nie słyszałem. W ogóle ogrzewanie elektryczne jest uważane za bardzo drogie i obawiam się, że tego może się nie przeskoczyć.

Chcesz sprzedać domenę beril.ru czy jak?? Bo pod tym adresem nic nie ma oprócz napisu, że domena wygasła.

W przypadku mojego budynku jak najbardziej - gdy parę dni jest 10 czy nawet 15 stopni już się w domu robi chłodno. Ale to tylko przykład był ;) W każdym razie (jeżeli temperaturą kaloryferów steruję zaworem 4d a i tak grzeję cwu dla mnie taki sterownik z czujnikiem pogodowym to byłby luks - praktycznie nic nie musiałbym grzebać przy ustawieniach czegokolwiek przez cały rok niezależnie od temperatury.

Prawie na pewno nie byłoby lepiej. Teoretyzuję: Bezwładność temperaturowa ściany powodowałaby opóźnienia reakcji sterownika. Np. jest zimno - temperatura na dworze np. nagle rośnie. Zanim ściana się ogrzeje Twój piec nie ma szans na reakcję (bo nie ma odpowiedniego pomiaru) i w domu jest dalej zimno. Wydaje mi się, że taki czujnik powinien właśnie bardzo dokładnie mierzyć temperaturę powietrza, aby sterownik wiedział, że ta wzrosła i od razu zmniejszył siłę ogrzewania. Moim zdaniem Twój problem to nie kwestia miejsca pomiaru temperatury - może jakieś ustawienia w sterowniku - dalej strzelać nie będę bo się nie znam zupełnie ;) Prosiłbym praktyków o potwierdzenie lub obalenie mojej "diagnozy" :)

Sklep dość długo w sieci co świadczy na jego korzyść. Wg mnie mało ryzykowny zakup.

No cóż - ja na miale się zupełnie nie znam, opieram się tylko na tym co wyczytałem kiedyś tutaj ("oferta aktualna"): http://www.kwsa.pl/index.php?ind=276 (po posortowaniu widać nawet takie o kaloryczności 31MJ/kg. Również kupiłem kiedyś miał od dobrego znajomego o kaloryczności 29Mj/kg - nie sądzę, żeby mnie robił "w jajo" - a jak już to jego też ktoś zrobił - ale sądząc po paleniu tego miału raczej był dość kaloryczny.

Ja tylko w temacie opału. Jak najbardziej są miały o kaloryczności powyżej 25Mj/kg. Ekogroszek ma zwykle koło 28-30.

Kopcenie po otwarciu zasobnika nie jest raczej powodem do zmartwień. U mnie jest podobnie. Generalnie dlatego zasobnik jest szczelnie zamykany. W poprzednim palniku nie kopciło (przynajmniej nie aż tak) jak obecnie, gdy mam Brucera.

Dużo zależy od kotła - porównywać ew. można czasy dla tych samych kotłów. Ja np. w moim kotle mam 20-25 sekund czas podawania i 45 sekund przerwy. Próby z np. dwukrotnym skróceniem obu czasów okazały się porażką. Niekoniecznie zwiększenie czasu podawania spowoduje spadanie niedopalonych kawałków, ponieważ może się okazać, że paliwo da radę się spalić - może dać to efekt szybszego nagrzania wody. Jednak 8 cykli (tak krótkich jak piszesz) to wg mnie wynik ok. Z popiołem to jest tak, że niby zależy od ustawień, ale moim zdaniem jeszcze bardziej od paliwa. Jak są grudki to najczęściej nie da rady ich całkowicie wyeliminować - ważniejsze jest, żeby nie były to niedopalone kawałki węgla - to może oznaczać, że podawany jest on zbyt szybko.

Mój jest faktycznie zielony - działa ;)

U mnie zawór różnicowy jest w pozycji poziomej (co prawda na zasilaniu, ale chyba ważne jest tylko to, żeby był on równolegle z pompą). Wg mnie skoro pompa bez problemów pracuje na powrocie nie ma przeciwwskazań, żeby tam też zamontować zawór różnicowy.

O moim piecu pisałem już wielokrotnie ;) Zresztą jest on powodem powstania tego forum :) https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2 Obecnie wymieniłem w nim palnik na Brucera, lecz po kilku próbach z miałem pozostałem na paleniu eko-groszkiem. Tutaj zamieściłem jego "osiągi": https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=239 Pozdrawiam Marcin

W "letnim" trybie pracy tylko na cwu piec często pracuje w niskich temperaturach - wtedy skrapla się w nim woda - więc wg mnie to niestety tak ma być. Co do rdzy - jak jest mokro na stali to i rdza się może pojawić - nie wiem tylko czy tak szybko i czy w takich ilościach. U mnie raczej jest to rodzaj takiego "rdzawego" nalotu a nie rdza, którą mogę zdrapać (piec ma 3 lata).

Jeżeli bojler jest z wężownicą (a nie dwupłaszczowy np) jego temperaturę możesz mierzyć "przylgowo" - taka dokładność chyba wystarczy.

W takim układzie chyba jednak lepiej uzależnić włączanie pompy od temperatury.

Może coś pomoże: u mnie przy wymianie pieca pojawiły się podobne problemy. Z pieca takim "rozdzielaczem" woda wychodziła na 2 strony domu. Przy starym piecu działało, przy nowym grzała raz jedna strona domu raz druga. Pomogło przerobienie tego rozdzielacza na rodzaj "kolektora" (rysunek bardzo poglądowy :) ): Może rozdzielenie zrobione w ten sposób rozwiąże sprawę.

Ja na podobny dom, tylko nieocieplony zużywam w piecu retortowym 25kW 7-8 ton ekogroszku (teoretycznie 29kJ/kg) na cały sezon (do tego grzeje cwu 200 litrów cały rok). Oczywiście trudno mi oceniać Twoje warunki, ale ja bym jeszcze dokupił. Pozdrawiam Marcin

Witaj.