kiminero

A sprawdź sobie jaką wydajność ma twój "boilerek".

300l na 5 osób brakuje? O ile nie masz 5 łazienek, z których 4 jednocześnie okupują kobiety, to takiej ilości wody nie spotrzebujesz.

Jak masz jeszcze ten kupiony płyn, to przygotuj dokładnie tą samą proporcję (litr np.), sprawdź temp zamarzania mikstury na odlanej próbce (100 ml np.), resztę podgrzej kilka razy do tych 80 sC i sprawdź kolejną próbkę. Jeśli temp krzepnięcia się zmieni, to faktycznie jakiś bubel.

No to masz problem. Czeka cię wydatek 30 zł... P.S. ZB jako taki nie jest wymagany, ale... No właśnie, nic poza tym co piszesz nie wiemy. Byćmoże układ masz źle wykonany (źle zabezpieczony) i stąd to "veto".

Na żadnym grzejniku nie widzę zaworu. Jak chcesz zmusić wodę, by goniła te 30m do ostatniego grzejnika? Duża pompa wygeneruje tylko hałas i szumy. Masakrycznie złe podpięcie naczynia. Spełnia wyłącznie rolę magazynu wody. Ktoś miał fantazję. Pozakładaj na grzejniki, które grzeją zawory lub powkładaj na śrubunkach kryzy dławiące. Postaraj się też o trzeźwego majstra i naczynie do porządku doprowadź. Poczytaj też instrukcję tej Empiry i ustaw stały maksymalny wydatek. Musi się palić dioda o odpowiednim kolorze, nie pamiętam jakim.

W układzie otwartym masz praktycznie tylko ciśnienie statyczne. Jeśli poziom manometru uznać za zerowy, to każdy metr słupa wody ponad nim, generuje przyrost o 0,1 bara. Nieistotne jest jak bardzo rozbudowana jest instalacja ani jak dużo wody w niej jest. Liczy się tylko wysokość lustra wody ponad punkt pomiaru. W twoim wypadku lustro wody w naczyniu jest o ok. 5 metrów powyżej manometru (z marginesem błędu pomiaru).

Termomanometr masz zainstalowany w "dodupnym" miejscu. Ten króciec przeznaczony dla miarkownika ciągu jak na zdjęciu poglądowym widać. Poza tym masz już termometr alalogowy fabryczny ("biały"), przy czy ma on czujkę zamontowaną w pobliżu wyjścia wody z kotła (na rurce kapilarnej) i dla wygody użytkownika zamontowany jest na płycie czołowej. Majster nie miał manometru to założył ci termomanometr. Po prostu nie bierz jego wskazań temperatury pod uwagę. Co do różnic temperatur, to nigdy nie będą idealne. Inaczej reaguje termometr analogowy, inaczej elektroniczny. Jeśli po dłuższym okresie pracy w stałych warunkach temperatury wskazania są podobne, to jest OK. Poprawkę należy też brać na różne miejsca montażu czujek.

Grzejnik dolnozasilane podłącza się segmentami przyłączeniowymi prostymi lub kątowymi. Do tego odpowiednie złącze, w twiom przypadku na miedź. Wszystko skręcane. Niczego nie lutujesz.

Zapytać? Papiery to nie wszystko. Możesz dostać odpowiedź twierdzącą i fachowca na budowie zobaczysz pierwszego i ostatniego dnia. Pomiędzy będzie "ekipa". Chcesz pewności, zatrudnij instalatora Viessmanna. Wszystko zostanie "w rodzinie", a gość nie tylko będzie miał papiery, ale i szereg szkoleń z montażu twojego kociołka.

Nie może. Nie zadziała.

To jest rzut poziomy czy pionowy? Wolelibyśmy pionowy.

Pompa pracuje w źle złożonej instalacji i trudno jasno określić przyczynę. To może być za niskie ciśnienie napływu do pompy, ale trudno powiedzieć. Tak czy inaczej hydraulik tego nie składał. Sprawdź drożność filtra, a nawet usuń wkład filtrujący. Może poprawi się napływ do pompy. Poza tym do przerobienia naczynie. Teraz zagotowanie wody równa się: 1. wyplucie całej wody z układu, 2. silne uderzenia hydrauliczne, 3. przegrzanie rur PEX w wyniku wciskania do nich przegrzanej pary. Po pierwsze wywal ten zawór różnicowy, który jest tutaj kompletnie nie potrzebny. Po drugie rura pionowa zaraz na wyjściu wody z płaszcza ma iść prosto do naczynia. Po drodze montujesz na niej trójnik a w jego odejście poziome podłączasz bezpośrednio pompę. Tak podpięte naczynie pozwala na bezpieczne użytkowanie kuchni.

Rozumiem, że zawór już wyrzuciłeś i nadal nie grzeje? Bez szkicu to na ślepo można tylko doradzać. Pompa 25/40 kilkunastogrzenikowe uciągnie, a ty masz 25/60. Jak jest, to sprawdź też oczywiście filtr pompy. Jakie zawory masz na grzejnikach? Da radę coś pokryzować? Nie ma takiej opcji by pompa nie podała do ostatniego grzejnika gdy reszta zamknięta. Jeśli tak jest, to masz problem z powietrzem na linii. Narysuj jak te ostatnie są zasilane i jak przebiegają rury powrotu.

No i good. Pomysł to połowa sukcesu. Nurtuje mnie jeszcze pytanie, czy tak to wymyślił producent wozu strażackiego, czy doszło do jakiejś przeróbki? Może sprawdź jak to oryginalnie wyglądało.

Pan administrator jest hydraulikiem? Daj mu wydruk z PN do przeczytania, to przestanie "zarzucać". Ewentualnie niech przysyła na kontrole kogoś kompetentnego. Masz bezpieczną i przepisowo zabezpieczoną i instalację o ile spełnione są warunki postu #29.

Zły przykład i zła jego interpretacja. Silnik to nie kocioł i nie o energię kinetyczną w ogrzewnictwie chodzi. Lepszy przykład to jazda samochodem pod górkę, gdzie samochód to kocioł, a górka to mróz. Za samochodem jest jeszcze przyczepka w charakterze potrzeb energetycznych twojego domu. Znając te potrzeby (ciężar przyczepki) należy dobrać taki kocioł (silnik samochodu), aby dał radę ogrzać dom w duże mrozy (wjechać na stromą górkę). U ciebie jest sytuacja, gdzie na co dzień jeździsz Starem z przyczepką z małym ładunkiem i to po płaskim.

Hmmm... Zgadza się w całej rozciągłości, chociaż straszenie kolegi jest trochę na wyrost. Mamy do ogrzania małe powierzchnie podłogi prawdopodobnie po kilka m2. Zawory RTL są na rynku nie od wczoraj i jutro też z niego nie znikną. W każdej instrukcji jest też ostrzeżenie o max temp zasilania 55 sC lub zastosowaniu urządzenia ten parametr zapewniającego. Odstępstwo to ryzyko użytkownika. Decyzja o użyciu RTL to też inne podejście do budowy układu. Tylko i wyłącznie ślimak jako metoda rozkładu pętli, max 50m rury, niewielkie zagęszczenie rur, zawór regulacji przepływu na wejściu. Nie należy też traktować tego typu OP jako głównego/jedynego źródła ciepła, a jedynie jako środek do zapewnienia komfortu cieplnego podłogi. Palenie cykliczne też nie musi być taką tragedią. Pompy ruszają zazwyczaj przy 35-40 sC i zanim kocioł dociągnie do 60, to na RTL-u już jest woda ciepła i zawór zaczyna się zamykać. Gdyby zawory te nie sprawdzały się w praktyce (w granicach ich możliwości, bo doskonałość daleko), to mielibyśmy do czynienia z dużym odzewem na forach i w pracy codziennej, że Pan X czy Y właśnie skuwa posadzkę, bo majster mu RTL-a wstawił. Każde urządzenie wymaga obsługi opartej na myśleniu. Można mieć układ mieszający i podłogę ostro przegrzać. Automatyka nie zwalnia od myślenia, a wariackim pomysłem to jest wpuszczanie do wychłodzonej podłogi wody 80 sC żeby zobaczyć co się stanie. Śmiem twierdzić, że nie stanie się nic, jeśli RTL jest sprawny, ale zdecydowanie odradzam takie eksperymenty.

Wymogu nie ma. Jeśli układ pozwala na grawitacyjny przepływ wody, to można zawór różnicowy zastosować. Jeśli jednak układ jest nowoczesny oparty na rozdzielaczach i rurach pex, to sobie odpuść. Można rozważać montaż dla układu trójnikowego w stali lub miedzi, ponieważ tutaj wysoka temperatura niczego nie uszkodzi, a tylko wysokie temperatury mogą efektywnie grawitacją układ rozruszać. Teoretycznie wstawienie tego zaworu nie powinno mieć żadnego wpływu na poprawne działanie układu pompowego, ale rzeczywistość "skrzeczy".

Szkic, schemat, rysunek, foto itd. No i ten ZR do wywalenia. Jak wpięte naczynie, jakie odległości? Jak znam życie, to naczynie po stronie tłocznej i cała "para" w gwizdek.

Zapomniałeś hasła do konta? Tak czy inaczej odpowiadając na zadane pytanie: dobrze rozumiesz. Nie wiem tylko czy napewno "chyba wszystko już wiesz". Śmiem wątpić, więc przypominam. 1. Żadnych przeszkód na drodze kocioł naczynie (to już wiesz) 2. Rurarz stal czarna 1" lub miedź 28. 3. Jak najmniej "zakrętów". Rura bezpieczeństwa pionowo nad kocioł (najlepiej o średnicy nominalnej kotła) a pompa na odejściu. 4. Naczynie wyżej od najwyższego punktu układu min 0,3m. 5. Zawór bezpieczeństwa 1,5 bara (opcjonalnie manometr). 6. Naczynie w pomieszczeniu ogrzewanym lub dobrze ocieplone i cyrkulowane. 7. Przelew 1" sprowadzony do kotłowni z widocznym punktem zrzutu wody. Poza tym uwaga do "schematu" wyżej. Podpięcie "solarów grzejnikowych" w ten sposób musi być przemyślane pod kątem konfliktu przepływów, sterowania oraz możliwości separacji i opróżnienia "solara" na zimę. Taka samoróbka może i będzie działać, ale tylko w słoneczne dni. Nie spodziewaj się "wspomagania" ogrzewania domu. Moim zdaniem będzie dobrze jak wodę podgrzejesz, a najlepiej byś miał minimum 200l zasobnika aby wodę zmagazynować "na noc" i chmury. Inaczej albo wodę zagotujesz w panelach albo i tak będziesz kocioł rozpalał lub korzystał z grzałki. Bynajmniej nie zniechęcam. Raczej uczulam na mogące się pojawić problemy.

Nie przesadzasz z tym brakiem dostępu? Z tyłu widać żaluzję, zdjęcie też jakoś zrobiłeś. Jeśli jestem w błędzie, to jedyna rada podpatrzeć rozwiązania oryginalne i coś podobnego wykombinować. Pomyślałbym o przekładni redukcyjnej napędzanej jakimś silnikiem prądu stałego 12V. Taki prąd w aucie zawsze masz a odpowiednie przełożenie reduktora może być napędzane nawet silnikiem wycieraczek. Dorobienie wyłączników krańcowych to drobnostka, a zmiana biegunów odwróci działanie silnika i przekładni. Ewentualnie jakieś koło zębate i "ręczny" wałek ze ślimacznicą (z imadła?) plus konstrukcja. Jest jeszcze rotacyjny przydział obsługi zaworu (jak się inni przekonają o uciążliwości, to i szybciej zbiorą fundusze na siłownik), zorganizowanie festynu dobroczynnego na rzecz doposażenia jednostki, albo przyjęcie "młodego" i w ramach frycowego oddanie mu przyjemności kręcenia zaworem.

Książeczki serwisowej do pomp małej mocy w domach jednorodzinnych jeszcze nie wprowadzili i chyba nie wprowadzą. Jedyne zalecenie to okresowa kontrola filtra pompy, który jest jednak osobnym elementem układu (poza pompą). W instalacjach małej mocy obowiązek "nadzoru" nad prawidłową pracą układu ma właściciel lub serwis gwarancyjny kotła, który może być wymagany w okresie gwarancji kotła raz do roku. Szanujący się serwis rzuci okiem na urządzenia obsługujące kocioł, chociażby dlatego, że wpływają one na pracę kotła. W przypadku pomp to byłoby chyba tylko kontrola filtra i samego faktu pracy pompy (test wyjść napięciowych sterownika z poziomu regulatora). W razie braku reakcji pompy szuka się dalej. Inaczej sprawa wygląda w układach dużej mocy, które podlegają pod Urząd Nadzoru Technicznego i ich włączenie do pracy powinno tam być zgłoszone. Kwestia okresowości kontroli i jej zakresu zależy od typu układu, paliwa itp. Na czym miałby polegać przegląd pompy nie wiem. Inspektorzy skupiają się na zgodności stanu faktycznego z zaleceniami norm i przepisów. Harmonogram czego? Jeśli kontroli, to się nie spotkałem. Gdyby były zalecenia, to wyraźnie mówiła by o tym instrukcja. Każde urządzenie ulega procesowi zużycia jednak nikt nie oddaje pomp do okresowego sprawdzania spadku wydajności np. Nikt też tego nie wymaga. Wyjątkiem jest reklamacja gwarancyjna, gdzie zgłosić można każdą usterkę wydumaną lub nie i obowiązkiem producenta jest pompę sprawdzić, chociaż często po prostu jest ona wymieniana na nową (budowanie wizerunku firmy dbającej o klienta). Środowisko, to rozumiem temperatura otoczenia, wilgotność, temperatura czynnika itp. O tym mówi instrukcja. Czynnikiem destrukcyjnym może być każde odstępstwo od zalecanych warunków "środowiska pracy". Najczęściej to przekroczenie max temp czynnika, praca poniżej minimalnego ciśnienia napływu (kawitacja na wirniku), praca w warunkach pozwalających na częste zapowietrzanie się pompy lub tzw. "praca na sucho", zignorowanie zaleceń montażowych i zabudowa pompy z osią wirnika w pionie, również zła konfiguracja skrzynki zaciskowej pompy w stosunku do zabudowy, co może prowadzić do zalania "elektryki" (producenci zalecają właściwe obrócenie korpusu silnika) i pewnie szereg innych. Nie wiem czy takiej odpowiedzi szukasz. Mam nadzieję, że pomogłem.

Żadnych automatów na naczyniu. Zdjęcie chyba z rodzaju "jak nie robić", o czym świadczy zawór odcinający na wejściu naczynia oraz wątpliwe średnice i materiały. Jeśli zastosujesz rury 1" lub 28, to przez fajkę nic ci nie poleci. Właśnie dlatego przelew ma być odpowiednikiem rury bezpieczeństwa, by nadążył odbierać nadmiar. Jak ktoś zaniża średnicę przelewu, to przez odpowietrzenie woda może polecieć. Pytanie tylko jak ten "problem" ma rozwiązywać automat? Możliwości odprowadzania powietrza i wprowadzania go z powrotem do naczynia są w stosunku do potrzeb naczynia bardzo mizerne.

Dla RTL nie powinno się przekraczać 50 mb pętli, a z odstępami nie schodziłbym poniżej 15 cm. Odpowietrzanie w zależności od ewentualnych zasyfonowań. Box rozwiązuje ten problem, bo ma swój odpowietrznik. Musisz przemyśleć jak będzie biegł pex i przewidzieć, czy gdzieś powietrze nie utknie. Sama powierzchnia "płaska" podłogi nigdy się nie zapowietrzy i pompa poradzi sobie z odprowadzeniem "bąbli" do układu.

Ogrzewanie sporadyczne, więc pojawia się kwestia ewentualnego zamarznięcia wody w nagrzewnicy, co równa się jej zniszczeniu. Zalewanie glikolem to kolejne koszty i utrudnienia. Pomyśl o ogrzaniu garażu prądem lub olejem i skonfrontuj to z tą "sporadycznością".