kiminero

Może zadam "głupie" pytanie, ale liczniki elektroniczne mają wskazania do dziesiątych części kilowata. Może po prostu przecinka nie uwzględniłeś?

sambor jedzie na pellecie, więc starty i stopy ma na zawołanie (zapalarka). Dla grochu to już bardziej problematyczne, bo co z tego, że kocioł przez określoną jednostkę pracował będzie z dużą sprawnością, jak w przestoju będzie smolił czekając na wychłodzenie bufora. Zamiast bufora kup kociołek jak wyżej kolega radzi, a smoka sprzedaj tak, by ci zakup nowego kotła pokrył. Ewentualnie poczytaj o sposobach redukcji mocy kotła. Może pomogą.

Sporo ci wyszło... Jak to mierzysz? Jakie urządzenia są objęte pomiarem?

Zawór różnicowy na CWU z pompą "psuje" sterowanie temperaturą wody w boilerze. Gdy zostanie ona osiągnięta (powiedzmy 45), a na kotle mamy 70, to boiler grzeje dalej za pośrednictwem zaworu różnicowego (jeśli instalacja na to pozwala: przekroje, spadki). Trzeba o tym pamiętać, o ile zależy nam na kontroli nad CWU. Z kolei sprawnie działająca grawitacja boilera rzadko z pompy skorzysta.

Konkretnie to jednego zera brakuje, a i to będzie mało. 10 tys. nie wystarczy na uruchomienie kotłowni w domu jednorodzinnym, a ty chcesz skład otwierać! Kolego! To jest 10 ton dobrego węgla! Doceniam przedsiębiorczość, ale pomyśl o innej inwestycji.

Musisz mieć "materiał porównawczy" np. jak to działa u sąsiada czy znajomego. Ewentualnie opinia majstra, który pewnie niejednego ślimaka słyszał. Pisanie "głośno", "cicho" nic nam nie "mówi". Skoro ty nie miałeś styczności z tym wcześniej, to może jest OK i porównujesz to do pracy kotła gazowego np. Osobiście raz zwróciłem uwagę klientowi na głośną pracę tego elementu i całość została reklamowana. Bywały już na forum załączniki mp3 do "odsłuchania". Może spróbuj te efekty zarejestrować.

Sprawdź czy nie ma naprężeń na układzie nawęglania. Podajnik z zasobnikiem ma się solidnie opierać na podłożu, a nie "wisieć" na kotle (nie dotyczy tłokowców). Reszta jest kwestią samej konstrukcji motoreduktora. Przeszkadza ci praca silnika czy efekty przesuwania węgla? Ślimaki już tak mają, że chrupią węgiel.

Oszczędności byłyby jeszcze większe, bo rozważamy tylko ogrzewanie i CWU nie ma tu nic do rzeczy, ba, nawet brak jej zużycia odbija się negatywnie na zużyciu gazu do celów stricte grzewczych. Pamiętaj, że jak kolega opuszcza dom, to jedynym źródłem ciepła dla budynku jest kocioł. Gdyby zastosował on to samo obniżenie i dalej dom zasiedlał, to do bilansu energetycznego domu trzeba by dodać zyski ze zużywanej wody ciepłej, praktycznie całą energię gazu zużytego przez palniki kuchni gazowej, energię cieplną urządzeń elektrycznych (również żarówek), a nawet ciepło, które wypromieniują do otoczenia domownicy. Pewne straty niestety też się pojawią, np. te wynikające z normalnego użytkowania drzwi i okien, jednak dopiero po uwzględnieniu tego scenariusz i takiego samego obniżenia, dałoby się sprawdzić ile gazu zużywa się mniej.

Czyli wszystko sprowadza się do uwarunkowań indywidualnych. Dla wielu życie kończy się na pytaniu "A ile mnie to będzie kosztować? / A ile da się zaoszczędzić?" Inni dla poszczególnego celu są skłonni zrezygnować z wielu innych wygód; "Będę siedział w zimnie, ale za to jeździł będę Mercedesem!" Piszesz by salon był cieplutki a sypialnie mniej, ale nie wiem czy to jeszcze aktualny model rodzinny, by życie koncentrowało się w salonie. Chyba to Cejrowski powiedział kiedyś, że jednym z czynników niszczących więzy rodzinne stało się wynalezienie centralnego ogrzewania (o zgrozo). Kiedyś "stado" trzymało się razem i lgnęło do przysłowiowego "ogniska rodzinnego". Był jeden piec w centrum domu lub kominek, gdzie rodzina chcąc nie chcąc spotykała się w chłodne wieczory i więzi zacieśniała. Teraz centralne dostarcza ciepło do każdego zakamarka i rozpełzło się towarzystwo po kątach. Wiadomo to nie jedyny powód. Jak wiał Ksawery i dwa dni prądu u mnie nie było, to się okazało, że nagle jakoś wszyscy wokół tej świeczki siedzą. Aż normalnie szkoda, że cywilizacja w końcu się o nas upomniała...

Skoro to tylko czujnik awaryjny, to wiele to nie zmieni, ale ocieplić trzeba. Możesz spróbować jeszcze zmienić punkt pomiaru czujnika głównego. Przenieś go właśnie na ten trójnik na kotle tak by dobrze dolegał do metalu. Owiń taśmą izolacyjną, na to załóż kawałki szarej otuliny w min dwóch warstwach i całość znowu owiń taśmą. Byćmoże pomiar będzie lepiej odzwierciedlał tempo nagrzewania się wody w kotle. Teraz nie wiemy jak to jest rozwiązane, gdzie i jak wpięto czujnik. Możesz też sprawdzić prawidłowość kalibracji czujnika.

Jest wiele modeli matematycznych, które nijak mają się do rzeczywistości, jednak pozwalają spojrzeć na nią w obiektywny sposób. Jednocześnie każdy z pytających ma wszystkie potrzebne narzędzia do tego, by samemu odpowiedzi sobie udzielić. Tak zrobił sambor i wyciągnął wniosek na "NIE", który ma pokrycie w jego przypadku lub dowodzi mizerności efektu dla tak małych wahań, które są pomijalne, czy też związane z dynamiką zmiennych. Założenie braku efektu lub jego "bilansowania się za dnia" prowadzi do zadania sobie kolejnego pytania, czy obniżanie temperatury na noc wpływa korzystnie na odczucie komfortu cieplnego? Skoro nie daje zysków w opale ani strat nie potęguje, to czy warto z tych niewymiernych profitów korzystać?

Źle do tego podchodzisz. Są dwie opcje. Pierwszą podał arthi, czyli jak zechcesz sprzedać dom, to koszt modernizacji podnosi jego wartość i dostaniesz więcej. Druga, to inwestycja w dzieci, które już na starcie będą mieszkać oszczędniej (jeśli odziedziczą dom). Nie biorę pod uwagę kwestii degradacji ocieplenie w czasie, bo jeśli po 25 latach trzeba je wymieniać, a twoja stopa zwrotu tyle właśnie wynosi, to różnica wynika wyłącznie z tego komu chcesz dać zarobić, kopalni czy "styropianowcom" oraz co tak naprawdę wolałoby środowisko.

A jak będzie za krótki to pierwszy poziomy odcinek trzeba przewymiarować zgodnie z PN. Można też z uwagi na złe zabezpieczenie układu otwartego, przyjąć że masz układ zamknięty i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami dla układu ciśnieniowego. Wężownica schładzająca na wyjściu kotła czy zawór schładzający jednofunkcyjny. Dużo lepiej wężownica, bo wody z układu nie wyrzuca.

Nie wiem, czy rozpatrywanie przypadku rzeczywistego jest w ogóle możliwe do ogarnięcia wzorem matematycznym. Zbyt wiele zmiennych, zbyt wiele uproszczeń. Pomiar ciepłomierzem też obarczony jest błędem, bo nie ma warunków powtarzalności ogółu zmiennych dla zmiany jednego czynnika. Pozostaje domniemanie, a powyższe każe przypuszczać, że zmian na korzyść nie zauważono lub są nieistotne. Czy nie lepiej byłoby rozważyć dowolny przypadek modelowy, dla którego wszystkie zmienne pozostają constans, a zmieniamy tylko temperaturę wewnętrzną pomieszczeń? Tak będzie prościej dla potrzeb obliczeń. Powiedzmy rozpatrujemy budynek o dowolnej konstrukcji ścian, ocieplenia, powierzchni przeszkleń, rodzaju wentylacji itd., itp. Jedyne co nas interesuje, to że w warunkach temp zewn -20 sC, potrzebuje on 15kW energii do utrzymania +20 wewnątrz. Pytanie jak na zużycie energii wpłynie zróżnicowanie wewnętrznych temperatur dobowych w podziale 12/12h i odpowiednio 18/20 sC. Reszta czynników jest stała, a dla kolejnego uproszczenia zakładamy "idealne" źródło ciepła, czyli takie, które produkuje dokładnie tyle energii ile w danym momencie jest potrzebne i robi to zawsze w optymalnych dla siebie warunkach, czyli z mocą nominalną oraz w stałych pakietach energii/minutę (pomijamy rozruchy, brak strat w przestojach itd.). W tym "modelu" też będzie miało miejsce wychłodzenie konstrukcji budynku i "straty" te uzupełnią się w kolejnym "pół cyklu". Zastanawiam się jaki dostalibyśmy wynik. Z pozoru obniżenie temp musi dać oszczędności, ale pod koniec cyklu 20 sC budynek ma więcej skumulowanej energii i po przejściu na 18 sC przez pewien czas z niej korzysta bez udziału "kotła" (oszczędność). Po pewnym czasie już tej energii brakuje i "kocioł" musi podjąć pracę, by te 18 podtrzymać, jednak załącza się rzadziej niż przy 20 sC (oszczędność). W końcu jednak cykl się zamyka i znowu trzeba podgrzać do 20 sC. "Kocioł" pracuje teraz częściej, ponieważ ściany uległy wychłodzeniu i chłoną energię z pomieszczeń. Jak już poziom akumulacji wróci do "normalnego" dla warunków wew 20 sC, to "kocioł" zwolni z dostarczaniem pakietów energii, ale i tak będą one częstsze, niż gdy pracował pod koniec cyklu 18 sC (ponieważ przy stałych warunkach zewn (-20) i docelowej wew +20, straty budynku są większe). Nie wiem, czy ktoś rozumie moje pokrętne dywagacje, ale na chłopski rozum oszczędności być powinny i to dokładnie takie jak pomiędzy utrzymywaniem stałej temperatury wew +20 minus to co potrzebne byłoby do utrzymania stałej temperatury wew +19 (wartość średnia dla temperatur skrajnych 20/18). Czy Pan vernal miałby chwilę na ogarnięcie tego "prostego" modelu?

Dlaczego ten czujnik taki "goły"? Zaizoluj go konkretnie, bo napewno przekłamuje i "wolno czyta" temperaturę. Przypnij go raczej do trójnika poniżej, będzie lepszy kontakt z metalem i cały trójnik dobrze zaizoluj. Poza tym powyższe uwagi kolegów.

Zacznij od korekt jednego parametru (Hup). Inaczej nie będziesz wiedział, która zmiana poprawiła efekt. Komfort to rzecz względna. Sam będziesz musiał odpowiedzieć sobie na to pytanie. Zmień nastawę i obserwuj, najlepiej w dłuższym okresie.

Do wyłączenia pompy nie dojdzie, ponieważ w trybie pogodowym działa ona non stop. Funkcja "na 10min STOP" ma z kolei na celu ograniczenie "taktowania" kotła przy minimalnym przepływie. Sytuacja zamknięcia całkowitego wszystkich termostatów jest rzadka i raczej pompie nic nie będzie. Poeksperymentuj z krzywą grzewczą.

Bardziej zaśmiecać forum już nie można. Gdybyś jeszcze cokolwiek napisał, co mogłoby nawiązać do pytania... Pytanie tak lakoniczne, że trudno odpowiedzieć. Zimny komin tzn. jaki? Jeśli komin się nie przegrzewa, to świadczy o dobrym odbiorze energii spalin na wymienniku kotła lub o tym, że kocioł jest "kiszony" na niskiej mocy. Pierwsze OK, drugie BE. Komin może być wygrzany na dole, a zimny u góry jeśli przekrój jest za duży w stosunku do mocy kotła. Dla kotła to może nie mieć znaczenia (o ile ciąg jest w granicach normy), ale dla komina już ma. Na końcu, u wylotu spalin, zimny komin szybko kondensuje i niszczy materiał komina (rozpadające się cegły) lub prowadzi do silnego roszenia i spływu wody wgłąb. Woda plus sadza i inny syf prowadzi do smołowania komina ceramicznego lub korozji wkładu. Są jeszcze inne efekty, ale jakie pytanie taka odpowiedź.

Nawet gdyby ci to ktoś podał, to dane byłyby ze stanowiska laboratoryjnego w optymalnych warunkach pracy na optymalnym opale. Możesz takie warunki zapewnić? Po prostu weź zgrubną poprawkę i tyle. Kocioł w domu tzn. gdzie. Jeśli to wydzielone zamykane pomieszczenie to zrób nawiew i tyle. Jeśli kocioł jednak spala powietrze wewnętrzne, to pomijając ewidentne zagrożenie zaczadzeniem, sam zauważyłeś, że tyle ile spali musi skądś pobrać, czyli z zewnątrz przez nieszczelne okna lub wentylacją. Strata jest napewno, jak duża nie wiem. Powietrze wiele energii nie kumuluje, o wiele więcej ściany i wyposażenie. Wystarczy przypomnieć zasadę zimowego wietrzenia pomieszczeń: krótko ale intensywnie, a szybko temperatura w pomieszczeniu "powróci". RCK dla kotła pomoże, ale to kolejna droga ucieczki dla powietrza z domu.

Pytasz zanim zrobisz i takim "męczeniem" nas nie zmęczysz. Większość robi na odwrót i to jest dopiero męczące. Mimo to ja dalej męczył będę w kierunku kominka jako atrakcji, a grzej się kotłem kondensacyjnym w trybie pogodowym. Prosty układ, prosta automatyka. Możesz zastanowić się nad sterowaniem strefowym dla każdego pomieszczenia z osobna i w momencie gdy salon nagrzeje się od kominka, to strefa ta zostanie wyłączona. Pieniądze "zaoszczędzone" na płaszczu, przeznacz na dobre sterowanie i osprzęt do niego.

Żeby pogląd był jasny, to podaj jeszcze powierzchnie ogrzewaną i co to za Skamp (12,15, czy jaki?).

Duże koszta to są dla gazu skroplonego z butli. Ty masz prawdopodobnie gaz ziemny. Pogadaj z sąsiadami. Oni mają wiedzę praktyczną jak ten gaz wychodzi. Kominek z podłogą nigdy się nie dogada. Nawet jak by był płaszcz i bufor, to salon ciągle byłby przegrzany. Podłogi nie wyhamujesz w godzinę.

Obliczeniowo, czyli dla -20 na zewnątrz i +20 w środku. Ile takich dni masz w roku? Węgiel najefektywniej spala się w mocy nominalnej kotła. Wszystko poza tym zakresem to spadek sprawności. Ideału nikt jeszcze nie wymyślił. Są ludzie, którzy kupują samochody z silnikami 2,5-3 litry, bo chcą mieć "zapas" mocy. O ile na co dzień nie jeżdżą po autostradach, to w codziennej eksploatacji ekonomicznie to nie wychodzi. Wielkich różnic cenowych w tym przedziale mocy nie ma i mogę tylko doradzić zastanowienie się nad podajnikiem ślimakowym z retortą z palnikiem niskich mocy, bez rusztu wodnego. Do rozwagi jeszcze dorzucę kociołki SEKOM.

sambor, to chyba wbrew fizyce. Po prostu w innych warunkach grzałeś prawdopodobnie. Gdyby było jak mówisz, to może podnieś temperaturę do 25. Ty wiesz jakie to oszczędności będą?

Tłok na małe moce się nie nadaje. Nie nadążysz sadzy wygarniać. Jeśli podajnik, to moim zdaniem tylko ślimak i okrągła retorta.