kiminero

Cierpimy z Tobą i dzięki Tobie też niestety... Interpunkcja, gramatyka i składnia: pała!

Nie powinieneś słuchać rad tego majstra. Twój dom, twoje zdrowie. Brak zaworu bezpieczeństwa to proszenie się o tragedię. Nawet gdy już go założysz (nie w przyszłości, tylko natychmiast), to nadal niebezpieczny układ.

Moim zdaniem problem bierze się z "niestandardowego" podejścia rurarzu do punktu czerpalnego. Tutaj rury z pomieszczenia niższego biegną na wyższą kondygnację i wkute w ścianę robią zwrot o 180 i schodzą z powrotem w dół. Utworzyła się w ten sposób pułapka dla powietrza, którego jest cała masa w wodzie wodociągowej. Gromadzeniu się powietrza sprzyja to ciągłe wyłączanie pompy. Jak zbierze się go dostatecznie dużo, to pompa nie daje rady wymusić obiegu. Zazwyczaj przechodzenie na wyższe kondygnacje kończy się na stropie i rury rozprowadzane są w posadzce lub tuż nad podłogą. Punkty czerpalne są wtedy powyżej rurarzu i to na nich gromadzi się ewentualne powietrze skąd usuwane jest za każdym otwarciem baterii. Nie wiem czy istnieje trwałe rozwiązanie tej sytuacji bez poważniejszej przeróbki. Proponowałbym odpowietrzyć rurę cyrkulacyjną i włączyć pompę na stałe. Jeśli cyrkulacja będzie zachowana, to chyba tylko tak problem rozwiążesz. Zapytam jeszcze, czy to nowy problem, a wcześniej było dobrze?

Nie będzie OK, tzn. zadziała ale bezpiecznie nie będzie. Nie wiem czy to pomyłka, ale @mieki cały czas pisze o naczyniu przeponowym, co sugeruje zamknięcie układu. Tak być nie może, szczególnie, że to podkowa. Tutaj nawet chwilowy zanik prądu kończy się gotowaniem wody. Trzeba tak złożyć układ, by nawet długie gotowanie nie było groźne, dlatego w grę wchodzi tylko układ otwarty z naczyniem PRZELEWOWYM (otwartym). Przerobiłbym ten przypadek jak niżej wyrysowałem. Pompa na zasilenie, prowadzenie rur ze spadkiem gwarantującym samoczynne odpowietrzenie do naczynia lub uzbrojenie układu w automaty... odpowietrzające (zabrzmiało to jak zawołanie do rewolucji, nomen omen, hydraulicznej).

Boisz się, że grzejniki zmarzną? A może ty marzniesz, bo nie napisałeś, że zimno w chałupie. Jak uzupełnisz tą "nieistotną" informację, to szukanie przyczyn nabierze sensu...

Mało to wygodne za każdym razem pamiętać o czarodziejskim włączniku. Czasówka jest jak najbardziej OK, ale 6-23 na okrągło. Nawet stare pompy mają max 20-25 W, a energooszczędne zaczynają się od 3 W zużycia. Można też zamiast czasówki sterować pompą na zasadzie czujnika temp na rurze cyrkulacyjnej przed pompą. Będzie pracowała cyklicznie ale komfort dużo większy.

A czy da się coś zrobić, żeby lysy1l od czasu do czasu wyluzował i żartem na żart odpowiedział? Zdecydowanie za łatwo przychodzi Ci używanie "dolnolotnych" słów, gdy tylko coś nie po Twojej myśli idzie. Jest cała masa użytkowników "sezonowych", chwilowych i innych wichrzycieli, którzy gdzieś mają zasady forum lub z techniką są na bakier (60+). Na każdy niedostatek skryptu jest jedno lekarstwo: czytajmy co przed chwilą wstukaliśmy zanim cokolwiek wyślemy. Dla myślących to wystarczy, dla reszty to nawet najdoskonalszy skrypt nie podoła. Tak czy inaczej zwracam honor i dziękuję za troskę o ład, porządek i funkcjonalność na forum. Przepraszam jeśli poczułeś się dotknięty i że po raz kolejny zmuszam cię do czytania moich wypocin. Pozdrawiam, kiminero.

"Czy da się w końcu zrobić... ... porządek z cytowaniem?" (lysy1l) Da się. A tych co się wyłamią... do gablotki! Ordnung muss sein! P.S. Ja postuluje o wklucenie wsyskich ktuzy seplenia nie stawiaja psecinkuw nie uzywaja polskich znakuf pisom z bledami i nie maja wlosuf.

Hydraulicznie OK: przenieść przyłącze wymiennika za pompę CO, przenieść przyłącze naczynia przeponowego i przelewowego, zlikwidować misz-masz przyłączy zasobnika CWU, założyć zawór regulacyjny na powrocie boilera, domontowaś naczynie wzbiorcze CWU. Generalnie to kątówka już jest podłączona i najlepiej z niej skorzystać. Miała być wersja "oszczędna", a szykuje się wersja druga poprawiona. Zostaje kwestia sterowania "dwufunkcyjną" pompą obiegu wtórnego. Najprościej to ją "sterować" ręcznie za pomocą wtyczki czy przełącznika. Zautomatyzowanie tego nie jest już tak trywialne. Pytanie jakie ty tam masz teraz sterowniki do wykorzystania. Rurka, o którą pytałeś w poście pierwszym, to wg. mnie porzucona (niedokończona?) koncepcja dopełniania układu kotła węglowego.

Czytam i nie pojmuję. Nikt chyba nie spodziewa się, że świat jest biało czarny i proste jest odróżnienie tego co słuszne. Zawsze będzie pytanie pomocnicze: Dla kogo? i gdzie jest to mniejsze zło, by żyło się trochę lepiej. Demokracja, to rządy większości, ale wiemy jak wybory wyglądają. Do urn idzie od biedy 60% uprawnionych, z których najczęściej połowa wystarcza do ustanowienia władzy. Ostatecznie krajem rządzą elekci, których wskazała 1/3 pełnoletniego społeczeństwa. Jak jeszcze wybrani przedstawiciele nie dotrzymują obietnicy stowarzyszenia z UE (albo jakiejkolwiek innej), to z tych 1/3 niewiele zostaje. Władza nie jest dana raz na zawsze lub od-do. Naród daje ten przywilej i naród może go odebrać. Można ustąpić z urzędu, rozpisać kolejne wybory, zaproponować referendum lub zastosować inne niesiłowe metody, a można też opozycję nazwać terrorystami i wytoczyć działa. Kilku wyżej już pisało skąd ten "oddolny ruch zawiedzionej gawiedzi", jak to drwiąco nazwał Jaro966. emus też ma pewnie rację, że przyjdą niewiele lepsi, ale czy to jest argument bu uszy po sobie położyć i potulnie dać się doić? Nie zgodzę się też, że Solidarność jest tworem "obcych sił" i wolę być nazwany naiwniakiem, niż ten narodowy zryw bezmyślnie obszczekiwać. Naiwność moi drodzy jest w swojej istocie tworem czystym i nie kalkuluje. Jeśli dziś na Majdanie są sami naiwniacy, to mimo to należy im się szacunek za podjęcie próby naprawienia swojej ojczyzny, próby, której większość krytykujących nie miałaby odwagi podjąć. Im pewnie żyje się dobrze.

Sytuacja trochę dziwna. Można się upierać, że jest OK, ale mogłoby być lepiej. Z powyższego wynika, że dwie duże firmy są z siebie zadowolone, tym bardziej instalator. Pozostaje czekać aż dom się zbilansuje i wtedy ocenić zużycie gazu.

Wyprucie układu pompy nie wystarczy. Trzeba zamienić miejscami przyłącza kotła. "Niestety" początek i koniec pętli jest determinowany typem rotametrów, których prawidłowe działanie wymaga odpowiedniego przepływu. Tutaj widzę rotametry zasilające i tego nie zmienimy. Instalator i panowie z TECE niech się zastanowią jaki jest sens montażu układu mieszającego, który wymaga sztucznego podniesienia temperatury zasilania o 20 sC, jeżeli źródłem ciepła jest kocioł kondensacyjny?

Grzejnik ma "grzać" tylko wtedy gdy to potrzebne. Jeśli jest przewymiarowany, to będzie się zachowywał jak wyżej. Ważne jest, aby temperatura w pomieszczeniu się "zgadzała". Jeśli dopracujesz kryzowanie, to wiele to nie zmieni, ponieważ nie prowadzi to do regulacji temperatury zasilania, tylko wartości przepływu maksymalnego. Jeśli twoim celem jest ciągłe utrzymywanie grzejników "ciepłych" na całej powierzchni, to kryzowaniem tego nie osiągniesz. Musisz zredukować temperaturę zasilania (najlepiej mieszaczem w funkcji pogody). Kryzowanie jest potrzebne wtedy, gdy brakuje przepływu do obsługi całego układu. Jeśli przepływ jest w każdym punkcie "zabezpieczony" na wystarczającym poziomie, to "kryzowaniem bieżącym" zajmują się termostaty i to one, w połączeniu z przewymiarowanymi grzejnikami są powodem "zimnego" powrotu. P.S. Kiedy kryzowanie jest potrzebne? Wtedy, gdy na etapie rozruchu układu (rozgrzewanie grzejników zimnych), część grzejników rozgrzewa się bardzo szybko, a część potrzebuje dużo więcej czasu. "Eksperyment" ten należy przeprowadzać przy zdjętych głowicach termostatycznych. Jeśli grzejniki "wystartują" równo, to kryzowanie dodatkowe nie jest potrzebne. Różnice w temperaturze grzejników wynikają prawdopodobnie z ich złego doboru (nieproporcjonalne do potrzeb).

Dodaj jeszcze zawór spustowy, reszta OK. Na 300l powinno wystarczyć 12l, ale to zależy od warunków jakie chcesz utrzymywać. Może być za małe dla dużych poborów CWU i związanych z tym dużych różnic temp min/max, ale to skrajne przypadki. Upewnij się jeszcze co do ciśnienia jakie podają ci wodociągi. Jeśli jest wysokie (4-5 bar), to zamontuj jeszcze reduktor ciśnienia (3 bary) Następnym razem wyraźnie napisz, że to jest tylko znaleziony w necie schemat i ciebie nie dotyczy.

Porównaj sobie to co ci sambor podał. Masz tam dwa warianty podpięcia belek i w twoim wypadku gdy zasilanie podpięte jest do górnej belki, to pompa powinna tłoczyć "w dół". Drugie foto to odwrotna sytuacja. Tak czy inaczej zwróć uwagę na różnice tego co masz z tymi przykładami. Masz zawór RTL, ale zwykły, a musi być z kapilarą mocowaną do belki. Powinien też być zawó regulacyjny na powrocie, a ty masz tam zwykły kulowy odcinający. Brak rotametrów (to te "szklane" rurki na foto), to też błąd, ale jest do zaakceptowania jeśli pętle są równe. Brak zabezpieczenia termicznego, to już ryzyko uszkodzenia podłogi poprzez jej przegrzanie. Jak pisałem wyżej, najprościej będzie doprowadzić układ podłogi do postaci pompa + 3D termostat, bazując na tym co już masz. Generalnie brakuje tylko 3D i trochę poprzerabiać.

To mi wygląda na zwykły RTL, który nie ma prawa tutaj działać poprawnie. Najrozsądniej będzie zaopatrzyć się w zawór mieszający 3D termostat i przerobić układ podłogi. Zaproś hydraulika, bo sam tego nie ogarniesz. P.S. Do regulacji podłogi przydałby się termometr poglądowy. Teraz to tylko pirometr albo metoda "na macanego". Trzeba nawet wiedzieć gdzie macać, bo tu sam plastik prawie.

ICE - in case of emergency (w razie "w"): ZR - zawór różnicowy ZZ - zawór zwrotny ZB - zawór bezpieczeństwa NW - naczynie wyrównawcze NO - naczynie otwarte NZ - naczynie zamknięte RB - rura bezpieczeństwa RP - rura przelewowa RW - rura wzbiorcza RS- rura sygnalizacyjna RO - rura odpowietrzająca NO - normally open (normalnie otwarty - siłownik) NC - normally closed (normalnie zamknięty - siłownik) ZO - zawór odcinający TZM - termostatyczny zawór mieszający 3D - zawór trójdrożny 4D - zawór czterodrożny OP - ogrzewanie podłogowe CWU - ciepła woda użytkowa ZWU - zimna woda użytkowa PC - pompa ciepła COP - coefficient of performance (współczynnik wydajności cieplnej/chłodniczej) DGP - dystrybucja gorącego powietrza GWC - gruntowy wymiennik ciepła GS - górne spalanie DS - dolne spalanie OZC obliczanie zapotrzebowania cieplnego WC - water closet (świątynia dumania) IWWI - i wiele, wiele innych

Nie ma to jak układ jednorodny, jeśli miejsce na prawidłowe wykonanie układu otwartego jest. Pamiętaj, że zawór 1,5 bara nadal obowiązkowy i zabezpieczenie naczynia przed zamarznięciem.

Ciśnienie nie wzrasta w układzie otwartym w wyniku podgrzewania wody, ponieważ na bieżąco przyrost objętości jest kierowany do naczynia, gdzie albo zmienia poziom lustra wody albo się przelewa. W układzie otwartym masz tylko ciśnienie statyczne, które nie ma jak się zmienić, jest stałe. Wszystko co napisałem tyczy się normalnych warunków pracy kotła poniżej punktu wrzenia. W twojej sytuacji masz problem powyżej tego progu, ponieważ powstająca para nie ma swobodnej drogi do naczynia, musi się przeciskać przez "syfony" pchając przed sobą wodę. To z kolei powoduje duże skoki ciśnienia, a wręcz uderzenia hydrauliczne. Przy prawidłowym podpięciu naczynia nawet gotowanie nie powoduje wzrostu ciśnienia (niewielkie wahania). Gwarancji nikt ci nie da. Możesz jeszcze rozdzielić układ wymiennikiem, lub zabezpieczyć go wężownicą schładzającą. Zawory do natychmiastowej wymiany.

Dlatego pisałem, że bez foto to tylko można gdybać.

Z tego "obrazka" niewiele wynika. Może dobrze, może źle. Jak zamienić kolory belek to już jest OK, pomijając samą metodę.

Ja tylko domniemam, że ty tam masz ZR, ale ZZ-ety to przy dwóch pompach obowiązkowo być muszą.

Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy! Kształcenie będzie długie i bolesne... B) Możesz na stronach producentów osprzętu poszukać poradników, np. TECE, Uponor, Kisan, Purmo, Wavin, itd. sambor kiedyś założył temat na ten temat... Wrzuć zdjęcie, bo mi to wygląda na gotowy układ pompy mieszającej. A propos pompy, to "kierunek" kręcenia jest tylko jeden i nic z nim nie zrobisz bez prucia elektryki pompy. Ważny jest kierunek (a raczej strona), w którą pompa tłoczy. Informuje o tym strzałka na korpusie żeliwnym. Skoro po naukę tutaj zajrzałeś i chęci masz, to primo po pierwsze piec to miała twoja babcia, a ty masz kocioł. Kocioł poznasz po tym, że grzeje wodę. Primo po drugie, to masz tam pompę obiegową (cyrkulacyjną), która tylko czasami jest "ciepła" (tutaj w charakterze pompy mieszającej). Primo po trzecie, to chyba jednak tam gdzie zaznaczyłeś zasilanie to akurat jest powrót podłogówki, a pompa powinna tłoczyć "w dół" (tu akurat przydałoby się zdjęcie rozdzielacza z układem mieszającym, bo ważne jest prawidłowe podpięcie takiego cuda oraz właściwy dobór rotametrów do kierunku przepływu). Do ustalenia też co to za kocioł, co pokazują rotametry, jak tam filtry wyglądają itd.

ZR to taki rodzaj ZZ.

Nowy grzejnik będzie miał problem zawsze, bo ma najgorsze warunki hydrauliczne. Połączyłeś stare z nowym i stąd problemy. Pozostałe grzejniki mają wielokrotnie mniejsze opory, a zawory kulowe w roli regulatorów się nie sprawdzają. Spojrzałbym jeszcze na układ jako całość. Prawdopodobnie masz stary układ grawitacyjny "zmodernizowany" o pompę. Jeśli tak, to również boiler jest zasilany dużą średnicą. Jeżeli jest tylko jedna pompa, to musisz bardzo mocna przymknąć zawór boilera, by przepływu na grzejniki nie zabierał. Przyjrzyj się też zaworowi różnicowemu, czy na pewno dobrze się domyka (przy starcie pompy słychać głuche uderzenie). Poza tym to do zdławienia są wszystkie grzejniki, a nie tylko te z tego pionu. Dużo założeń, ale pełnego oglądu nie mam. Wymiana pompy na silniejszą niewiele zmieni. Grzejniki wiesza się poziomo!