kiminero

Jedyne wytłumaczenie jakie mi do głowy przychodzi, to "przyklejanie" się ZR, który dopiero przy wyższej temp puszcza i uskutecznia grawitację. Musi zachodzić jakaś zmiana, która powoduje zachwianie wzrostu temperatury na kotle, a nawet jej spadek. "Normalnie" to jest start pompy.

Jak żyję, nie spotkałem się z takim zachowaniem kotła w pracy grawitacyjnej. Bez udziału pompy temperatura na kotle nie ma prawa zmieniać się w opisany przez ciebie sposób. Sprawdź ten przebieg temperatur na termometrze rtęciowym przy wyłączonym sterowniku. Istotne jest też miejsce pomiaru (montażu czujnika). Najbardziej wiarygodny jest pomiar na wyjściu wody z kotła za pośrednictwem trójnika i tulei zanurzeniowej.

Prowadzenie rurarzu OK i nie ma ono znaczenia dla efektu grzewczego. To raczej pytanie o planowane średnicowanie i grzejniki. Moc grzejników musisz dobrać do planowanego poziomu temperatury zasilania. Dla kotła kondensacyjnego kup grzejniki niskotemperaturowe lub dobierz ich wielkość wg przelicznika z tabel producentów. Jeśli nie znasz zapotrzebowania cieplnego pomieszczeń, to kieruj się metrażem. Warto też sprawdzić, czy sąsiedzi już ten temat przerabiali oraz czego będzie chcieć od ciebie administracja. Ciężko cokolwiek doradzić w kwestii doboru mocy grzejników bez odpowiednich danych. Myślę, że należałoby założyć minimum 100-120 W/m2 biorąc pod uwagę zwiększoną kubaturę. Lepiej zawyżyć niż zaniżyć i staraj się w miarę rozsądnie i proporcjonalnie dobrać moce (rozsądnie w kwestii usytuowania okien północ/południe). Zastanów się również nad zabudową kominka w miejsce pieca kaflowego. Będzie ozdobą i ratunkiem w razie awarii kotła lub zasilania. Montowanie termostatu pokojowego przy kotle gazowym jest wskazane, ale grzejnik w pomieszczeniu ze sterownikiem musi mieć zdemontowaną głowicę lub zblokowaną na max.

Co to znaczy "mała hala produkcyjna"? Pomijając fachowość fachowca, to jak dzisiejsza spalanie ma się do "starego" kotła? Napisz też coś o temperaturach na grzejnikach oraz czy grzeją po całości. Fachowiec nie jest fachowcem skoro gwintownicy nie posiada. Kotła stałopalnego nie wolno podpinać bezpośrednio plastikiem, ale rozumiem, że tak było wygodniej. Na moje oko to ty tam miałeś wcześniej full grawitację bez pompy o czym świadczą średnice zasilanie/powrót i nowiutka pompa. Fachowiec źle założył pompę i "zabił" grawitację silnym zredukowaniem średnic we/wy z kotła. Brak efektu działania pompy i ratujecie się otwarciem zaworu bypassu na obejściu, co ma kiepski rezultat z racji złych średnic. Szukać innego fachowca.

W czasie pracy pompy też masz tak wysoką temperaturę, czy tylko jak ci się pompa wyłączy? Nie bardzo rozumiem jak to w czasie się zmienia. Generalnie pompa podłogowa powinna działać cały czas, a temperaturę powinieneś wysterować zaworem 3D. Bez siłownika musisz robić to ręcznie i starać się utrzymywać stała temperaturę na kotle, by nie korygować ustawienia zaworu zbyt często. P.S. Wrzuć zdjęcie okolic kotła lub szkic jak to masz pospinane. Być może brak zaworów zwrotnych lub pompy są w szeregu i masz problem z "niepożądanymi" przepływami w punkcie pomiaru pompy podłogowej.

sambor! Gość zdemontował rotametry z tych problematycznych obiegów! Byćmoże coś mu ten przepływ zabiera, np. boiler, drugi rozdzielacz czy coś. Jak zwykle jest fragmentaryczne foto i wróżyć trzeba.

Kocioł tłokowy, to kocioł tłokowy, a nie retortowy. To dla jasności. 1. Źródła ciepła nie interesuje co jest po stronie odbioru. Kocioł tylko produkuje energię na potrzeby układu (produkuje to złe słowo, raczej przetwarza). 2. Z wysterowaniem kotła zawsze są problemy, ponieważ ustawienia fabryczne nigdy nie pokrywają się z rzeczywistością. Cała masa zmiennych ma na to wpływ. 3. Z uwagi na różnorodność grzejników i ich odmienne charakterystyki oddawania ciepła do otoczenia, odradzam montaż termostatu pokojowego. Doregulowanie temperatur niech się zajmą termostaty. Termostaty pokojowe sprawdzają się tam, gdzie jest jednorodność sposobu ogrzewania pomieszczeń pod kątem urządzeń grzewczych i ich właściwego doboru do potrzeb energetycznych pomieszczeń. 4. Jak wyżej. Do rozważenia montaż głowic elektronicznych, które pozwalają na dynamiczny dobór temperatur w ciągu doby/tygodnia. Wszystko zależy od ciągot do posiadania gadżetów. 5. Zależy od ocieplenia budynku i jego energochłonności. Większość sezonu i tak będziesz jechał na pół gwizdka.

Wcześniej nie było żadnych problemów z grzaniem? Zmieniłeś rozdzielacz (nie mieszalnik) ze zwykłego grzejnikowego na ten ze zdjęć? Musisz sprawdzić czy na pewno nie ma powietrza na tym grzejniku, a raczej jego przyłączu. Zdejmij grzejnik i solidnie przelej przyłącze zasilania i powrotu przez odkręcenie zaworów odcinających grzejnika. Czasem grzejnik napełni się prze zasilanie i woda w nim jest, a korek stoi na przyłączu powrotu. Wcześniej możesz jeszcze pozamykać wszystko poza tym grzejnikiem, pompa na max i kilkanaście razy ON/OFF w cyklach po kilka sekund. Jak nie pomoże, to jak wyżej.

http://chomikuj.pl/scorpion-65/INSTRUKCJE+SERVISOWE+BUDERUS/OGNIK_PLUS_instr_serw,2451974442.pdf Tryb serwisowy włącza się u ciebie tak samo.

Sprawdź, czy głowica jest dobrze przykręcona do zaworu. Niecałkowicie dokręcona nakrętka będzie sztucznie "powiększała" odległość iglicy zaworu od trzpienia głowicy, co przekłada się na jej działanie z opóźnieniem. Ewentualnie załóż głowicę na inny grzejnik by sprawdzić jej zachowanie w innych warunkach. Było dobrze, a jest źle, czy zawsze było "źle"?

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16859-ustawienie-termostatu-pokojowego-czy-warto-obni%C5%BCa%C4%87-na-noc-temp-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Przeczytaj i sam sobie odpowiedz. Najlepiej znasz swój dom. Tematów jest więcej. Szukaj.

Docenisz obecność zaworów belki powrotnej, gdy przyjdzie do napełniania pętli. Poza tym to tylko nazwa typu zaworu: "zawór termostatyczny" nie oznacza tutaj obecności termostatu. Te białe nakładki to zwykłe pokrętła są i po ich demontażu można założyć siłowniki. Bez siłowników to zwykłe zawory odcinające.

Zmostkuj dziada na listwie przyłączeniowej lub na przewodzie.

12/12/12? Tak długo już na tej stancji jesteś? OK. Idealnie nie jest, ale takie zastawienie kanapą nie powinno aż tak negatywnie wpływać na działanie głowicy. Próbuj luzowąć nakrętkę, zacznij od 1 obrotu (360). Kręcisz odwrotnie do wskazówek zegara! A klucz raczej 30 lub 32. Najlepiej skombinuj nastawny.

A czy sposób zabudowy grzejnika jest taki sam? Chodzi to jak daleko wystaje parapet, jak wysoko jest nad grzejnikiem, czy głowica nie jest czymś zastawiona (dosunięta kanapa, ciężka zasłona itp.). Zasada jest taka, że powinna być ona całkowicie odsłonięta, by powietrze cyrkulujące na grzejniku mogło ją swobodnie "owiewać".

Nakrętka jest zaznaczona na zdjęciu i jeśli nawet głowica wygląda inaczej, to nakrętka jest zawsze nakrętką i trudno ją pomylić. Żadna woda nie poleci. Termostat jest w pełni "demontowalny" bez ingerencji w instalację. Jak masz tam 17/18 to niech właściciel głupot nie opowiada, że jest dobrze. Sobie w domu niech tak ustawi. Skoro płacisz za stancję, to masz mieć ciepło. Poluzuj nakrętkę zaworu i dobierz ten "luz" w taki sposób, by pokój się nagrzewał normalnie. Jak będzie efekt to monituj o wymianę głowicy. Wcześniej spróbuj zamienić głowice z innego grzejnika w mieszkaniu, bo rozumiem, że w innych pokojach jest OK. P.S. Głowicę luzujesz lub demontujesz przy nastawie maksymalnej, tak aby nacisk termostatu na iglicę zaworu był najmniejszy. Tak samo przy montażu.

Być może głowica termostatyczna jest "z innej parafii" niż zawór lub też uległa uszkodzeniu. Czasami też majstry przekręcają głowicę do pionu, bo np. mebel "nie wchodzi". Wtedy głowica nigdy dobrze pracowała nie będzie. Dla jasności: głowica (plastikowy element nastawczy) ma być w płaszczyźnie poziomej (oś obrotu konkretnie). Nie bez znaczenia jest również wysoka temp wody zasilającej i jej wpływ na głowicę w drodze przewodnictwa ciepła. Są głowice, które tego nie lubią. Duże mrozy i zła izolacja ścian również daje "natychmiastowy" efekt/odczucie chłodu, gdy tylko grzejnik przestaje grzać, pomimo że temperatura powietrza utrzymuje się na stałym poziomie. Sprawdź to wskazaniami termometru pomieszczenia (nie może on wisieć na ścianie zewnętrznej). Jeśli wahania faktycznie są i masz chwilami zimno, to pozostaje wymiana głowicy lub jej całkowity demontaż (odradzam, bo będzie sauna), albo poluzowanie nakrętki głowicy w taki sposób, by opóźnić moment całkowitego zamknięcia zaworu.

Że też trzeba z was siłą info wyciągać... To są termometry rtęciowe, czy elektroniczne? Już samo "zróżnicowanie" miejsca pomiaru nie pozwala na ocenę stopnia przekazania ciepła. Wspomniane 10 st jest jeszcze do przyjęcia, ale rewelacji nie ma. Dla wymiennika nie ma problemu za wysokiej temp małego obiegu, ponieważ w gratisie dostajesz "ochronę" powrotu kotła. Skup się na osiągnięciu poprawności działania dużego obiegu przy najmniejszych możliwie obrotach pompy. 70 sC dla kotła to powinna być norma. Upewnij sie tylko, nie masz za dużej straty kominowej i tu ewentualnie doreguluj dawkę powietrza.

Jeśli chcesz konkretnych rad, to daj konkretny materiał do ich udzielania. Nic nie wiemy o twoim układzie poza tym, że jest kocioł, bufor, boiler grzejniki i podłoga. To za mało. 1. Jaki to kocioł: moc, rodzaj, paliwo itd. 2. Jaki planujesz bufor: rodzaj, pojemność, metodyka ładowania/rozładowania itd. 3. Jaki boiler; rodzaj, pojemność, zapotrzebowanie na CWU itd. 4. Grzejniki: rodzaj, moc ogółem, planowane temperatury robocze itd. 5. Podłoga: jaka powierzchnia, planowane temperatury robocze. 6. Stosunek grzejniki/podłoga. 7. Jak masz zamiar tym sterować lub jak chciałbyś, aby to sterowanie wyglądało? 8. Boisz się pomp, czy wolisz "rodzić" układ siłami natury? 9. Kto ci to złoży? Po tych odpowiedziach można jedno doradzić, drugie wybić z głowy. P.S. 10. Co ogrzewasz?

Prawda leży po środku, a nie wiemy jak użytkował kocioł MałyMiki. Filmik ma wartość stricte marketingową. Pokazali to co chcieli pokazać i użyli do porównania dwa różne konstrukcyjnie kotły. Wolałbym zobaczyć ten zajechany 2 letni kocioł w opozycji do tego samego modelu użytkowanego zgodnie z wytycznymi przez lat 5 (gwarancja).

Gdzie i czym mierzysz temperatury? Najlepiej gdyby termometry były tuż na wyjściach z wymiennika po stronie pierwotnej i wtórnej, koniecznie z tuleją zanurzeniową oraz identyczne co do producenta i typu. Wtedy jest to pomiar wiarygodny. P.S. Dla wykluczenia rozbieżności w kalibracji można w ww. sytuacji zamienić tarcze termometrów miejscami.

Mały EDIT... Kotłownia ma 9,4 m2, czyli może być. Tak widzę na rzucie projektu z linku. P.S. Autor sam się "wytłumaczył", a ten kocioł 25 kW to projektant ciekawie zaproponował. Chyba doświadczenia z projektami pod kocioł węglowy nie posiada.

http://www.castorama.pl/miernik-energii-elektrycznej-dt21.html I wszystko zostaje w rodzinie... P.S. Liczniki elektroniczne mają diody impulsów pomiarowych. Im szybciej migają, tym zużycie bieżące większe. Może pokombinuj z odłączaniem pojedyńczych urządzeń i obserwacją diody?

Mój błąd. Tak to jest jak się kilka tematów na raz czyta.

Musisz wyposażyć się w miernik poboru energii z pomiarem bieżącego zużycia. Mierniki te wkładasz po prostu w gniazdko, a do miernika wkładasz wtyczkę regulatora kotła. Będziesz mógł nie tylko sprawdzić faktyczne dobowe zużycie, ale i bieżące w rozbiciu na poszczególne urządzenia. Po prostu wypniesz wtyczki ze sterownika kotła i włożysz z powrotem tylko jedną, np. dmuchawy. Dowiesz się które urządzenie jest tak prądożerne. Mierniki w każdym markecie 50-100 zł. Super dokładne nie są, ale na potrzeby tej kontroli OK. Ewentualnie wołaj elektryka.