kiminero

Nie należy zapominać o wytrącaniu się kamienia na kapiącym zaworze. Jak regularnie jest "nawilżany" to w końcu kamieniem zarośnie i jego skuteczność w sytuacji realnie niebezpiecznej jest wątpliwa.

1. OK 2. Jak jakaś rura pęka, to prędzej dzieje się to gdy oscyluje w przedziale 1-6 bar, niż 1-3 lub 1-4. Jak pęknie, to zamykasz zawór na wodomierzu ale te 200-300 l z zasobnika jeszcze dalej spłynąć musi. By był ZZ przed zasobnikiem, to woda by w nim pozostała. 3. Może to nie był hydraulik? Ja np. znam optymalny skład polskiej reprezentacji piłki nożnej, a trenerem nie jestem...

... i po drodze od zaworu bezpieczeństwa, do tej "zupełnie innej części instalacji" gdzie znajduje się zasobnik CWU, nie mam żadnych zaworów (które nieświadomy użytkownik mógłby zamknąć) oraz nie ma żadnej możliwości, aby ten odcinek rurarzu zamarzł... ... nie jest też problemem wyciek całej zawartości zasobnika w przypadku uszkodzenia/pęknięcia czegokolwiek na tym odcinku instalacji... ... każdorazowe spuszczanie wody z zasobnika gdy przerabiam cokolwiek w układzie zaliczam do przyjemności, a efekt różowej wody po powtórnym napełnieniu jest ciekawym zjawiskiem... Panowie! Nikt nie wymyśla tutaj niczego na siłę. Albo trzymamy się zasad bezpieczeństwa, albo nie. Tym, którzy są przeciw proponuję kurs spadochroniarski w wersji bez spadochronu zapasowego. Przecież on się nigdy nie przydaje...

Dajesz najlepiej STOP do czasu rozładowania zakumulowanej energii kotła. Dzięki temu działające pompy schładzają kocioł do progu automatycznego wyłączenia. Gdy to nastąpi możesz spokojnie wyjąc wtyczkę z gniazdka. Grunt to szczelny zasobnik i nic nie ma prawa się wstecznie palić. Takie niebezpieczeństwo jest większe dla peletu i dodatkowym zabezpieczeniem jest wtedy urządzenie o nazwie "strażak". Jest to zwyczajny zbiornik z wodą i zaworem termicznym, który przy określonej temp otwiera się i zalewa rurę podajnika. Jego główną zaletą jest niezależność od zasilania prądem. Jedynie czujnik poziomu wody jej wymaga, ale jak zaczyna piszczeć alarm, to wody dolewasz i spokój dopóki znowu nie odparuje lub coś.

Na przegrzanie rury podajnika sterownik zareaguje załączeniem ślimaka na zaprogramowany czas, który pozwoli wypchnąć zalegający żar do popielnika. Niewielkie ilości dymu są normalne. Gorzej jeśli dym uchodzi pod klapą załadunkową na zewnątrz. Wtedy uszczelki do sprawdzenia.

OK. To ja z innej strony. Im wyższa różnica temperatur między źródłem a odbiorem, tym większa wydajność. Dlaczego więc zmuszać kocioł pelletowy do pracy na 90 sC, by ładować bufor do 85? Przecież ostatnie kilka stopni dociągane będzie w mało efektywnych warunkach różnicy temperatur i zajmie kociołkowi relatywnie dużo czasu. Każdy może się o tym przekonać ustawiając swój kociołek na 55 i zadaną CWU na 54. Strasznie długo będzie pompa CWU pracować lub w ogóle się nie wyłączy. Trochę sytuację przerysowuję, ale dla zaakcentowania o co mi chodzi. Dochodzi jeszcze podniesienie strat bufora do otoczenia w szczycie temperaturowym. Nie przekonuje mnie też podpinanie zasobnika CWU do bufora w sytuacji gdy reszta układu jest niskotemperaturowa. Takiego bufora nigdy nie wykorzysta się w 100%. Nie mam nic przeciwko buforowaniu do wysokich temp, ale tylko w wypadku kotłów wymagających wysokich temperatur roboczych, których dzisiejsze układy nie są w stanie spożytkować na bieżąco. Kotłów gazowych nikt do bufora nie podepnie i wg mnie podobnie ma się rzecz z nowoczesnymi pelleciakami.

Właśnie wychodząc z tego założenia nagrycałem ten schemat. Aku jest obecny z uwagi na wysokotemperaturowy kominek, by z niego sensownie korzystać oraz na pozostawienie sobie możliwości korzystania z solarów w okresie przejściowym na potrzeby CO lub hamowania ich w upalne dni.

Wkładka stabi ma ograniczyć rozszerzalność termiczną rur, która jest dla PP bardzo duża. Zwykła rura będzie się obwieszać na uchwytach i niepotrzebnie naprężać połączenia na kształtkach. Poza tym to to samo PP co przy rurach zwykłych, tak samo jak kształtki, uniwersalne dla obu rodzajów rur. Przy stabilizacji aluminium do zgrzewania trzeba rurę przygotować specjalnym skrobakiem, który usunie powłokę aluminiową. Bez tego nie wprowadzisz rury w kamień zgrzewarki, a połączenie będzie nietrwałe (niejednorodność miejsca zgrzewu). https://www.google.pl/search?hl=pl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=673&q=skrobak+do+rur+stabi&oq=skrobak+do+rur+stabi&gs_l=img.3...1473.7494.0.8317.20.10.0.10.10.0.184.1284.1j9.10.0....0...1ac.1.43.img..6.14.1169.Np22vCEAWQ0

Pytanie czy ładujemy ten bufor kotłem, czy nie. Ładowanie go do temp 70+ i utrzymywanie jej kotłem, znacznie ogranicza możliwości korzystania z solara w okresach przejściowych. Miejsca na odbiór energii z kominka też będzie mało. Biorąc pod uwagę, że cały układ bazuje na niskotemperaturowej podłogówce, to aż prosi się o odbieranie każdej porcji energii z innych źródeł niż kocioł, nawet jeśli nie są one w stanie dobić bufora do 50 sC. Ważne, by dać im na to szansę.

Jeśli wyjść z założenia, że akumulacja tylko dla źródeł drugorzędnych (solar, kominek), to może coś jak niżej.

Jak ten bufor ma się ładować? Teraz to on co najwyżej robi za 800l odstojnik. Żaden grzejnik nie schłodzi układu, który już jest przegrzany, chyba, że go w stawie za domem zanurzysz. Ponawiam pytanie o rodzaj układu. Jednorurowy? Nie łapię zamysłu, ale zdaje się, że kocioł jest obecny w układzie non stop, niezależnie czy pracuje, czy nie. To błąd, ponieważ niepotrzebnie generuje straty. Ty musisz wyjść od rozwiązań powszechnie stosowanych, bo one oferują wszystko o czym piszesz i są sprawdzone. Ewentualnie napiszesz co ci się w nich nie podoba.

To jest już dzisiaj problem rozwiązywany na poziomie "sofware", a nie "hardware". Większość sterowników można rozbudowywać o dalsze moduły, a część tych zaawansowanych jest już swego rodzaju "kombajnami". Piszę tutaj o modułach GSM i internetowych. Po pierwsze nikt nie zostawi domu w zimie bez ogrzewania na tydzień czy więcej i minimalną, ale "przeciwzamarzeniową" temperaturę trzeba podtrzymywać (jest jeszcze inst wody użytkowej, do której glikolu nie zalejesz, a jej skuteczne opróżnienie bywa niemożliwe). Posiadając moduły wcześniej wymienione, wysyłasz (SMS/www) do sterownika instalacji info, że masz już dość urlopu (ha!) i na godzinę powiedzmy 20.00 w niedzielę, chcesz mieć wodę w zasobniku podgrzaną, a w domu +20. Mam jeszcze pytanie co to jest grzejnik awaryjny i jak działa? Co to jest nr 7? Sterownik? Jak widzisz obieg wody w tym układzie i realizację priorytetów? To instalacja jednorurowa? Ogólnie nie widzę możliwości prawidłowego działania i jak wyżej pisano, prochu to ty nie wymyślaj. Chcesz akumulować energię, OK. Jedyne nadwyżki mogą pochodzić z kominka, ale ile ty tej energii odzyskasz z wymiennika pośredniego, by starczyło na dom, CWU i ładowanie aku? Masz zamiar palić non stop ze sprawnością kominka, by zaoszczędzić na pellecie? Nie zrozum mnie źle, można buforować i w tym wypadku, tylko sensu nie widzę, a oszczędności (?) zje inwestycja. P.S. Masz nadwyżkę kasy to układ ww buduj. Może się przydać do zapanowania nad solarami w upalne dni np. Jak już zechcesz je mieć. EDIT No solary to ty już masz. Umknęło mi. Teraz pytanie czy masz chęć sprząc je z układem CO.

Po stronie wtórnej widziałbym jeszcze pompę na zasilaniu poprzedzoną zaworem 3D z siłownikiem i sterowaniem pogodowym. To są już jednak "kwiatki", które tylko "upiększają" działanie całości i jak to kwiatki dobierane są wg gustu. Osobiście preferuję rozwiązanie z 3D pogodowo, ale są też zwolennicy majdrowania biegami pomp. Gusta, guściki, widzimisie... Mój widzimiś jw.

Generalnie OK. Trochę inaczej podpinasz naczynie otwarte z dzieloną rurą bezp. Ma być tak, aby para miała prostą drogę na górę naczynia, a nie przeciskała się przez znajdującą się w nim wodę. Dzięki temu redukujesz ubytek wody. Innymi słowy RB idzie prosto "obok" naczynia aż na górę, a RW jest jej "odnogą" boczną podpiętą do spodu. Zawór zwrotny w układzie zamkniętym nie ma czego ukierunkowywać, więc jest zbędny. Tam jest tylko jedna pompa i jeden obieg. Zawór bezpieczeństwa zwykle ląduje na konsoli montażowej naczynia, ale to szczegół. Co to za zawór termostatyczny do ładowania zasobnika CWU? Przy tym rozwiązaniu powinien być RTL z kapilarą zamontowaną w zbiorniku (w tulei wewnętrznej), ponieważ to dwupłaszcz. Pamiętaj nie oszczędzać na termometrach poglądowych przy wymienniku oraz odpowietrzniku na CWU. Nie oszczędzałbym również na samym wymienniku płytowym i zastosował duży, przewymiarowany nawet dwukrotnie. Moce jakie podają producenci dotyczą bardzo wysokiego parametru zasilania rzędu 80 sC. Jak będzie niżej, to odpowiednio niżej spada moc przenoszona. Załóż min 30 kW, bo różnice cen są niewielkie a problemów nie będzie (wymiennika nie da się przewymiarować nawet jakby miał 100 kW, to też się nada). Zasilanie wymiennika 1" lub odpowiednik.

To pomyśl o zewnętrznej wężownicy schładzającej, ale ciasno ty tam masz. Najprościej i najbezpieczniej to wpiąć tą rurę, która w lewo idzie do naczynia, bezpośrednio w kocioł. Wtedy będzie OK, bo rura wygląda chyba na 1".

Tutaj nie chodzi o pozorowany wzrost ciśnienia wodą zimną z sieci. Ty sobie możesz wyobrazić gdzie podzieje się tysiące litrów przegrzanej pary, gdy dojdzie do gwałtownego gotowania wody? Jeśli nie dojdzie do eksplozji kotła, to część pary spróbuje mimo wszystko przecisnąć się przez te pompy na zasileniu, co będzie mało skuteczne (po drodze szlag trafi pompy). Reszta pary po pierwsze wypchnie wodę z kotła powrotem przez grzejniki, ale nie zrobi tego delikatnie, tylko w akompaniamencie silnych i głośnych uderzeń hydraulicznych. Gwarantuję, że domownicy szybko ewakuują się z budynku myśląc, że ruskie z haubic walą. Hydraulicy o małych móżdżkach, albo pseudo odwadze, bez zastanowienia kopiują stare zasady budowy układów grawitacyjnych (gdzie dopuszczalne było wpięcie naczynia w układ w najwyższym punkcie) z dzisiejszymi układami pompowymi z szeregiem innych urządzeń regulacyjnych. Żadna z tych pomp i urządzeń nie ma prawa być zamontowana na rurze bezpieczeństwa, czyli tej rurze, która łączy kocioł z naczyniem! Zajrzyj do literatury, zajrzyj do Normy Polskiej , zajrzyj do instrukcji kotła. Nigdzie nie znajdziesz schematu takiego podłączenia kotła jak masz u siebie. Czy to oznacza, że jutro ci chałupę zordupcy? Nie. To oznacza tylko tyle, że jest to prawdopodobne przy zbiegu kilku niesprzyjających okoliczności. Czy to jest dla ciebie ryzyko akceptowalne to już sam musisz sobie odpowiedzieć. Zapytaj też resztę domowników. Hydraulika nie pytaj, bo najwidoczniej on twoje bezpieczeństwo ma w ...

Dokładnie tak jak piszesz (tzn. tak jak opisałeś w drugiej części posta). Mogą być tylko różnice w sposobie realizacji tego próbkowania. Tylko pierwsza kalibracja zaworu macha zaworem lewa-prawa na max. Normalna praca polega na krokowych zmianach ustawienia zaworu i kontroli efektu. Kolejny krok jest zależny od wyniku ostatniego próbkowania. Sterowniki są na tyle mądre, by zbliżając się do zadanej temp zaworu wydłużać czas pomiędzy ruchem zaworu lub redukować jego skok.

Na rysunku brak jeszcze podstawowego elementu, czyli zaworu bezpieczeństwa (6 bar). Może to "świadome" uproszczenie rysującego, ale zawór ten musi być w "realu" (między termą a ZZ, najlepiej tuż przed wejściem ZW do termy).

Jak wyżej, prawdopodobnie wina materiału, który udaje PP. Ja raz pogoniłem klienta za kupno "PP" w Casto... Masakra nie PP... Twarde to to było i tak jak sambor pisał, wytop "nie trzymał" koloru. Po jednej próbie podziękowałem za ten wynalazek. P.S. Pęka, bo rura CWU "pracuje". Trzeba o tym pamiętać przy montażu i zapewnić jej miejsce (unikać długich prostych odcinków, otuliny min 9mm, jak trzeba to kompensatory). W żadnym wypadku nie wolno zalewać rur PP bezpośrednio betonem.

Prawdopodobnie brakuje ZZ za pompą CO. Na tymczasem możesz zamknąć zawór przy pompie. Od palenia cyklicznego bez buforowania trudno wymagać pełnej stabilizacji warunków w domu. Zależy jeszcze jak długie będą okresy wygaszania między zasypami.

Koło? Proch? Przepis na kompot ze śliwkami? Nie bardzo wiem co mam wymyślać. Działamy w ramach pomocy dla autora tematu i każdy radzi w oparcie o własne doświadczenie. Masz coś mądrzejszego do powiedzenia, to to po prostu napisz. Takie akademickie przepychanki to nie dla mnie... Jeśli uczciwie policzysz jak zbudować poszczególne pola grzewcze uwzględniając przeszklenia, wykończenia, straty etc., to temperatura zewn jest całkiem dobrym wspólnym mianownikiem, który jest w stanie zadbać o stabilność temp wewnątrz. "Centralny" termostat pokojowy niekoniecznie pogodzi salon z łazienką, jeśli dogrzany słońcem salon da sygnał STOP na kilka godzin. Nie chodzi mi tutaj o to, że w łazience zrobi się zimno, tylko zniknie "komfort" ciepłej płytki, na którym ludziom zależy. Tu by się należało strefować, a to już inna bajka i pieniądze. Jak się nie planuje, to zostaje tylko improwizacja lub zwykła partyzantka. P.S. Zastrzegam sobie prawo do bycia omylnym.

Oświeć hydraulika, że ZTM 35-60 jest przeznaczony do regulacji na CWU i w żaden sposób nie nadaje się do podłogi. Ma być taki jak sambor podpowiada, czyli 20-43 stC. Termostat pokojowy do podłogi to loteria. Podstawa to histereza z dokładnością 0,1 sC i mądry algorytm regulacji, by zapanować nad bezwładnością tych ton betonu. Podłogówka na całym parterze, więc będą dynamicznie zmieniające się warunki dla podłogi, jak chociaż zmienne nasłonecznienie pomieszczeń, obecność kominka, różne rodzaje wykończenia podłogi itp. Czasem lepiej sprawdza się pompa non stop i właściwy dobór temperatury zasilania. Osobiście preferuję sterowanie pogodowe, ale do tego potrzebny 3D z siłownikiem, a nie TZM. Może będzie dobrze. Mała średnica to ryzyko przedwczesnego wypłukania miedzi w newralgicznych miejscach takich jak kolanka, a wypłukuje się jak jest za szybki przepływ.

Możesz opisać materiał i średnice na rysunku. Jeśli naczynie masz na strychu, to nie oszczędzaj na dodatkowym zabezpieczeniu kotła zaworem bezpieczeństwa 1,5 bara. Być może nigdy się nie przyda, ale w razie przymarznięcia zbiornika (częściej i łatwiej zamarzają rury do niego idące), będzie to nieoceniony dupochron.

Zagadek ciąg dalszy... Wiem ale nie powiem... Normalnie gimnazjum... Coś zobaczyłem, coś narysowałem. Nikt nie twierdzi, że czegoś więcej nie da się poprawić, tylko że pisanie o konieczności dalszych poprawek "schematu" w żaden sposób go nie poprawia.

Na który rysunek patrzysz? Jest oryginał u góry i moja wersja poniżej... zmęczony kolego.