kiminero

Konkretnie to na co mam patrzeć? Pisanie zagadkami nabija tylko liczniki pod awatarami i nic więcej.

Większy babol to naczynie wzbiorcze. Działało będzie, ale wbrew wytycznym i po stronie tłocznej pompy. Jak pompa ruszy a termostaty będą zamknięte, to już tylko do naczynia tłoczyć będzie.

Sądzę, że odmówienie sobie jednego piwa na tydzień przyniosłoby większe oszczędności... ale w sumie to każdy grosz się liczy. A z grzybami to można przy drodze stanąć.

Zawór bezpieczeństwa powinien być 6 barów - sprawdź. Naczynie wzbiorcze boilera powinno mieć ciśnienie wstępne 4 bary - sprawdź po uprzednim demontażu naczynia ewentualnie dopompuj i upewnij się, że nie ucieka powietrze. Jest też kwestia ile ci podają wodociągi na dom. Przy wysokim ciśnieniu może być konieczny reduktor ciśnienia. Boiler jest dwupłaszczowy i powinien mieć odpowietrznik automatyczny na wejściu (pompa na zasilaniu czy na powrocie?). Spróbuj odpowietrzyć płaszcz na wyłączonej pompie. Pompa na lato ma być na najniższym biegu. Dodatkowo można zdławić zawór na powrocie wody grzewczej z boilera.

Źle mnie zrozumiałeś. Ja instaluje te ustrojstwa czasami, a że muszę mieć pewność ich zadziałania, to próba musi być. Taki "palacz oblatywacz". To urządzenie i jemu podobne to ostatnie z szeregu zabezpieczeń, które powinno się uruchamiać w sytuacji awaryjnej. W układach, które zamontowałem do tej pory nie było takiej potrzeby. Post wyżej miał cię przygotować/uświadomić co do przebiegu procesu schładzania. Tylko tyle. Jeśli zawór jest fabrycznie zmontowany, to rozumiem producent tak to zrobił, by wszystko było OK. Przy kotle z podajnikiem prowadzonym na retorcie zagotowanie wody jest prawie niemożliwe. Musiałyby nawalić oba czujniki temperatury (elektroniczny i bimetaliczny). Łatwiej już wychodzi gotowanie kociołka rusztem awaryjnym, zwłaszcza przy pomocy niedoświadczonego palacza.

Do zaworu DVB-1 niezbędny jest dodatkowo regulator ciśnienia i zawór regulacyjny przepływu. Bez tego w sytuacji zadziałania zaworu gruchnie ci na kocioł strumień wody wodociągowej o temp 10 sC pod ciśnieniem 4bar. Może to być groźne dla kotła. Pamiętaj też o mądrym odprowadzeniu wody zrzutowej, która może mieć powyżej 100 sC. Zrzucanie jej bezpośrednio do kanalizacji może ją zniszczyć. Najlepiej wyprowadzić ją na zewnątrz, do studzienki chłonnej. Tej wody schładzającej potrafi wejść do kotła całkiem sporo. Przy próbach tego zabezpieczenia zdarzało się, że zapełniała mi się beczka 50l zanim zawór się zamknął. Zawsze potem jest jeszcze problem powietrza z nowej wody i ponownego wyregulowania ciśnienia w układzie. Ogólnie to mało przekonujące jest to zabezpieczenie. Jeśli już otworzyć układu się nie da, to jestem zwolennikiem wężownicy schładzającej, która nie ingeruje w czynnik obiegowy kotła. Cenowo nie ma dużej różnicy zakładając, że DVB-1 uzbroi się w potrzebny do regulacji sprzęt. Odpada też problem zrzutu wody, ponieważ z wężownicy można wodę kierować do kratki ściekowej, umywalki itp.

200l zapasu CWU to za mało? Zastań przy nowym zasobniku i nie kombinuj, bo przekombinujesz. Jeśli będą dwa zasobniki, to z którego będziesz korzystał? Z obu na raz się nie da, szeregowo jest bez sensu, a odcinanie jednego na dłuższy czas, to "kiszenie" znajdującej się w nim wody. Na szkicu masz pompę, która jest w układzie łączącym oba zasobniki i generalnie miesza tylko wodę między nimi. Taka jest koncepcja? Gdzie jest wypływ wody ciepłej na dom a gdzie zasilanie zasobników wodą zimną? Takie połączenie będzie wydłużało czas ładowania kolektorem. Zaburzone jest również naturalne uwarstwienie wody podgrzewanej. Normalnie przy jednym zasobniku masz zawsze sytuację "zimne" na dole, "gorące" u góry, dzięki czemu zawsze do dyspozycji jest porcja wody o wyższej temp. Gdy mieszasz dwa zasobniki spięte jak na rys, to mieszasz cały łączny zład wody, która nagrzewa się "równo" po całości. Oczywiście dojdzie ona do zadanej, ale wystarczy, że ktoś weźmie kąpiel i do zasobników dotrze powiedzmy 50 l świeżej wody o temp 10 sC. Ta nowa woda nie pozostanie na dnie jak to jest normalnie, ale zostanie zmieszana z resztą. Ostatecznie spadnie temp wody wyjściowej. Jest to również niekorzystne z punktu widzenia wydajności wężownicy solara, która właśnie dlatego jest zawsze jako dolna, ponieważ lepiej jest, gdy pracuje w niższych temp. Zwiększa to możliwości podgrzewu nawet w pochmurne dni. Na zdjęciu widać zawór odcinający na obejściu pompy kotła, który pewnie zastępuje zawór różnicowy. Jak masz rozwiązane zabezpieczenie kotła przed zagotowaniem?

Ja mam młynek do kawy PREDOM NIewiadów z 1976 r. (prezent ślubny rodziców). Mama od 38 lat męczy go i zmęczyć nie może. Nigdy nie kupowała cukru pudru, a świeżo mielona kawa jest zawsze na zawołanie. P.S. Kociołek za 53 kilo, to nie byle co przecież....

Tak.

Zawór zwrotny mosiężny, zwykły, grzybkowy (plastikowy grzybek żeby nie "dzwonił") pod warunkiem montażu ZB 6 bar. Montaż naczynia nie ma znaczenia. Regułą jest montaż jak najbliżej rury zasilającej najlepiej bezpośrednio na trójniku. Naczynie ma fabrycznie ustawione ciśnienie wstępne 4 bary i tego nie zmieniaj.

Na oryginalnym schemacie nie ma pomyłki, ponieważ tam przewidziano do montażu zawór bezpieczeństwa typu "bocznikowego", czyli taki jak do CO, tylko 6 bar. Zawór ten nie bierze udziału w przepływie wody tak jak ma to miejsce w zaworach zintegrowanych z ZZ, więc może być między zasobnikiem a przeponą. Jeśli hydrofor ładujesz do max 0,4 MPa, to reduktor ciśnienia można sobie podarować. Odpowietrznik na wyjściu CWU niepotrzebny. Tego się nie stosuje, ponieważ szybko "zarośnie" kamieniem i jest ogólnie zbędny. Z kolei jest taki odpowietrznik potrzebny dla zasilania zasobnika wodą grzewczą z kotła, czyli tak jak na schemacie producenta.

Naczynie wystarczy 8l. Osobiście dodałbym jeszcze zawór zwrotny pod zasobnikiem, tak aby nie było możliwości cofnięcia się wody podgrzanej na zmiękczacz. Często zawory bezpieczeństwa są zintegrowane z ZZ i montaż przepony staje się konieczny "z urzędu" lub zwyczajowo zawieszasz wiaderko pod "przeciekający" ZB... Obejście i spuszczenie wody może być. Pamiętać musisz jednak, aby pierwszą czynnością jaką wykonasz przy uruchamianiu wymiennika, była jego termiczna sterylizacja. Wypełnisz go wodą i podgrzejesz do ok 70-75 sC, po czym spuścisz wodę po odczekaniu powiedzmy kwadransa. Dla pewności powtórzyłbym dwukrotnie. O cyklicznej potrzebie takiej operacji (na działającym zasobniku bez spuszczania wody) masz wyraźną informację w DTR każdego zasobnika. Chodzi o likwidację Legionelli głównie.

Nie dramatyzuj. @mak jest praktykiem za dnia i mimo to czas dla ciebie wykroił. Rysowanie jak połączyć dwie dziurki w zasobniku to już przesada, tym bardziej, że jak widać dwie ręce i głowę masz. @mak słusznie wybił ci z głowy dublowanie układu podgrzewu CWU. Jeśli zostaje zasobnik, to mając WPW podgrzewaj go płaszczem (wężownica zostaje bez podpięcia). Jeśli masz chwilę, to przeczytaj instrukcję tego zasobnika (ja przeczytałem: http://www.kospel.pl/pl/component/phocadownload/category/47-instrukcje-obsugi-wymiennikw-c.w.u..html?download=28:wymienniki-poziome). Masz tam wszystko co potrzeba do prawidłowego zmontowania urządzenia pod CO (str. 4.) . Weź pod uwagę, że grzałka na okres letni jest mile widziana jeśli nie będziesz "przepalał" kotłem. Mając dwutaryfowe rozliczenie energii, to się nie zastanawiaj, tylko domontuj grzałkę. Ewentualnie pozostań przy podgrzewie tylko termą gazową. Podłączenie jak na Twoim rys zadziała. Czy będzie bezpieczne dla zdrowia? Nie. Woda dla celów spożywczych musi być "świeża" i wszelkie jej magazynowanie jest ryzykowne, zwłaszcza gdy pochodzi z własnego nieuzdatnianego źródła.

Obawiam się, że zaczynasz jarzyć. Cyrkulowanie wody w pionie nie ma po prostu sensu. Równoważenie ciśnienia realizuje się inaczej.

Oświeć nas, czym są zakończone piony w blokach?

A jak ty to sobie wyobrażasz? Skoro "tylko gałązki od niego odchodzą", a ty je pozamykasz, to jak ma być realizowany przepływ?

Ciśnienie nie ma nic wspólnego z temperaturą pionów. Piony zasilania i powrotu zawsze są "ślepe", tzn. nie łączą się z sobą bezpośrednio, tylko za pośrednictwem grzejników dlatego gdy grzejniki są zamknięte, to przepływ w pionie ustaje i pion stygnie. Normalne i prawidłowe.

Niestety nie znam. Klikaj, aż trafisz. To nie karta sim, żeby się blokowała. Oczywiście pomiń 111 i 123 (ustawienia fabryczne). Możesz też wykonać tel do Plum'a. Aż taką tajemnicą to to chyba nie jest...

A propos, podłogówka też po mistrzowsku wykonana...

@sambor, ty mi to możesz rozwinąć? Wymiennik jest przeciwprądowo, jak sobie producent życzy. Jedyna różnica, to jak pisałem zamiana stron pierwotna/wtórna, gdzie wyznacznikiem, która strona jaka, jest "strzałka" przetłoczeń płyt (przy założeniu, że u góry zasilenie). U autora tematu jest mniej więcej jak niżej i tak ma być.

Chodzi o to, że wymiennik w tym układzie powinien być "płytami na zewnątrz", przyłączami do ściany? Tu faktycznie nie jest wg wskazówek producenta i może zwiększać opory przepływu. Pytanie o ile.

Panowie, wymiennik jest dobrze, przeciwprądowo. Po prostu pompy są na zasileniu, ale kierunki OK. Kiepska wymiana to wynik szybko zapowietrzającej się pompy, źle wpiętego naczynia i obecności zaworu różnicowego (PO CO ON TAM JEST!?). Moja rada, to mały obieg musisz zrobić jeszcze raz od zera wg zasad. Naczynie bezpośrednio w kocioł, tak by była po stronie ssawnej pompy. Zastanów się też nad przełożeniem układu pompy boilera na stronę pierwotną. Będzie ona korzystać z dużo wyższego czynnika grzewczego, przez co szybciej dogrzeje boiler i krócej będzie pracować. Problem z zimnym boilerem to może być też efekt braku zaworów zwrotnych za pompami, chyba że ich nie widać. Minimalny zakres zmian masz niżej. Pompa boilera wg uznania, ale trójnik chociaż bym wstawił. Termometry poglądowe są wskazane.

http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/uwt/ecomax_250w_1.4.pdf Według instrukcji kod 111. Strona 20.

Nie. Po prostu nie wejdziesz do menu.

Spróbuj 0000 lub 9999.