kiminero

20l to z zapasem, ale zostaw. Dla CWU to liczysz tylko pojemność wężownicy, czyli kilka litrów raptem, a nie 100. Zawór regulacyjny na powrocie boilera obowiązkowo, najlepiej jak wyżej pisano zasuwa: Dodałbym jeszcze termometr poglądowy na wejściu powrotu do kotła. Będziesz widział, czy mu nic nie grozi. Co do tych 100l boilera, to może się zdarzyć, że przy grzaniu "od zera" (tzn. wystudzony boiler i grzejemy do 50 lub wyżej), będzie ci puszczał zawór bezpieczeństwa (jeśli w międzyczasie rozbioru nie było). To jest normalne, a uniknąć tego można tylko poprzez montaż małego zbiornika wyrównawczego dla CWU (8l ok. 150 zł.). P.S. Bez mieszacza to obowiązkowo termostaty na grzejnikach.

Co to znaczy "nie da się tego w pełni sterować"? O sterowaniu pogodowym podłogi zapomnij, bo rozdzielaczy, które posiadasz nie da się poprowadzić pogodowo. Jak działają ci Auratony na strefach? P.S. Pogoda trochę nie taka na testy...

Obie metody podpięcia naczynia pokazane w 1. poście są poprawne i zgodne z przepisami. Dla małych kotłów poniżej 25 kW przepisy dopuszczają dwufukcyjną rurę wzbiorczą/bezpieczeństwa co pokazuje rys. 1/a normy. Różnica ze schematem pierwszym autora tematu, polega wyłącznie na braku rozdziału tych rur przed naczyniem. Powoduje to większe "straty" wody w sytuacji awaryjnej, ale bezpieczeństwa nie ogranicza. Drugi schemat autora to już wierna kopia z normy rys. 1/b i rys. 2. Różnica polega na tym, że rozpatrujemy pojedynczy kocioł oraz rezygnujemy z opcjonalnych rur sygnalizacyjnej i cyrkulacji. Łączenie rur RB i RW dla małych kotłów to standard. Wymóg podstawowy to ich prawidłowe średnicowanie i prowadzenie. Łącząc rury rezygnujemy też z możliwości wykorzystania wody w naczyniu do częściowego schładzania kotła w sytuacji gotowania kotła.

P.S. Przed wykonaniem jakiegokolwiek przyłącza należy wystąpić o warunki zabudowy. Wystąpiłeś? Takie PKP zamówiło "Pendolindo" ale infrastrukturę ma coś nie taką i d..a. Taki Kraków chciał mieć, ale zapomniał zapytać czy inni chcą i d..a. Widać już u Nas takie ciągoty na "Churaaaaa, byle do przodu!" są zakodowane.

I tu się mylisz. Jak im pokażesz przepis (przepisów nie ma, są tylko normy i wytyczne), który wyraźnie nakazuje stosowanie stalowych rur łączonych mosiądzem, to wtedy twoje będzie na wierzchu. Idź w zaparte, to gazu nie powąchasz... Przepisy (normy, wytyczne) nie są po to aby się ich kurczowo trzymać. Są po to, by prokuratura miała jakieś podstawy do ścigania wykonawcy po fakcie niespodziewanej eksplozji instalacji, która lata całe "chodziła" i nagle przestała.

Wymianę grzejnika musisz skonsultować ze spółdzielnią, czy dostawcą ciepła. Prawdopodobnie z uwagi na "uszlachetniacze" czynnika grzewczego takie jak inchibitory korozji, nie pozwolą ci na montaż grzejnika aluminiowego. Dobór grzejnika to również ich domena, ponieważ grzejnik o odmiennych parametrach niż dotychczasowy, może rozregulować przepływy w obrębie pionu grzewczego. Porównując moc grzejników musisz robić to dla tych samych założeń. Te same temperatury zasilania, powrotu i otoczenia. Zabawa w idealny dobór grzejnika do lepszych warunków termiki budynku nie ma większego znaczenia jeśli jest termostat.

Jak do jet pory jeździłeś automatem, a chcesz się przesiąść na manual, to może pomyśl o kotle na pelet. Jakby nie patrzeć, to spalasz tu drewno, ale tak jak przy ekogroszku, czyli jest podajnik. Dodatkowo spełniony jest warunek brzegowy: "Tylko nie węgiel!". Mamy tu na forum specjalistę od pelletu, który jest też praktykiem ogrzewającym z tego co wiem spory domek właśnie granulatem drzewnym. Jeśli masz 300 m2 do ogrzania i nie jest to namiot weselny, to się nad tą opcją zastanów. O informacje z pierwszej ręki proś człowieka o ksywie @sambor. P.S. Bezobsługowych kotłów na ekogroszek, drewno czy węgiel nie ma i nie będzie.

Siłownik da ci komfort samoregulacji, ale widocznych oszczędności finansowych bym nie szukał. Za to dzięki niemu oszczędzisz na pewno czas. Większe szanse na pieniężne zyski będą, gdy do sterowania masz czujnik zewnętrzny i pogodówkę w regulatorze. To jak najbardziej polecam.

Dostawca medium ma zawsze rację, nawet jeśli odbiega od racjonalnego toku myślenia. Tutaj osobiście się z nim zgadzam, ponieważ kształtki mosiężne są stosunkowo kruche (możliwe pęknięcie pod wpływem ruchów termicznych wzdłużnych) i należało użyć kształtek stalowych czarnych. Jeśli to tak krótki odcinek, to to po prostu popraw i wrogów sobie nie szukaj. Sam materiał nie jest raczej problemem, bo zawory odcinające np., to też mosiądz. Zasada jednorodności też jest mądra, ponieważ pozwala na jednorodne zachowanie się całości instalacji w każdych warunkach.

Jedną pompą załatwisz wszystko jeśli: 1. Masz termostaty na grzejnikach i wystarcza ci ich możliwość regulacji. 2. Nie będzie sterowania pogodowego. 3. Boiler będzie podgrzewany w systemie ciągłym i do temp kotła. Jeśli 3xTAK, to dla ciebie najlepszym rozwiązaniem jest układ z termostatycznym zaworem 3D montowanym na powrocie kotła. Defro się bardziej z niego ucieszy niż z tego 4D. Pamiętaj, że nie ma tu regulacji temp w kierunku grzejników i zawsze płynie do nich woda o takiej temp jaka jest aktualnie na kotle. Również wode w zasobniku ciągle będziesz podgrzewał do tej temperatury. To jest coś w stylu dawnych układów grawitacyjnych, gdzie nie masz możliwości różnicowania temperatur na układzie. Wyjątkiem jest "nadzór" nad temperaturą powrotu, która jest stale utrzymywana na poziomie bezpiecznym dla kotła.

Jakiej średnicy masz 4D i rurarz małego obiegu? Montażu pompy na powrocie bym unikał, a nawet zdecydowanie odradzam. Nie widzę możliwości prawidłowej pracy zaworu 4D w tej konfiguracji. Układ może dałoby się podregulować dla niezmiennych warunków przepływu ale o takie trudno. Prawdopodobnie chcesz jedną pompą zasilić boiler, chronić powrót i przygotować wodę na grzejniki. Trochę za dużo zadań jak dla jednej pompy. Zapytaj hydraulika, czy robił już takie układy. Jeśli robił i działają, to jego odpowiedzialność. Jak u ciebie nie zadział, to na własny koszt będzie przerabiał.

@lysy1l znowu zamiata... Infantylny czy nie, za to na pewno dociekliwy i jak każdy prawdziwy mężczyzna, który dostał nową zabawkę, myślenie trochę kolega @Huk wyłączył. Wybacz mu i nie bądź w opozycji do infantylności, cyniczny i wyrachowany. Nie każdy ma w głowie same zera i jedynki. @Huk ma w głowie motyle. Ja do postawionego pytania dodam kolejne. Masz w tym zasobniku grzałkę, a na rachunku rozliczenie dwutaryfowe?

@ciges1 jest offline od 4 lat i albo problem rozwiązał, albo przyzwyczaił się do chodzenia w kaloszach... Tym niemniej rację mają koledzy wyżej i dla poszukujących odpowiedzi na podobny problem będzie jak znalazł.

Tak to niestety wygląda i często niewielka różnica w szeroko rozumianym procesie spalania węgla, daje lepsze lub gorsze efekty. Jeden będzie się upierał, że przysłona ma być na max otwarta, drugi radzi zostawić szczelinę na dwa cm, obaj zaś nie dogadali się, że mają inne palniki i dyskusja o przysłonie nie ma sensu. Proporcja 80:20 też jest zależna od tego co faktycznie mieszamy, jakiej fizycznie granulacji jest ten eko i miał. Masz miał, to sam spraktykuj czy warto go mieszać, bo spalić na pewno się spali. Miarodajne wnioski to byś wyciągnął paląc sezon tak i sezon inaczej, w podobnych warunkach zewn. i wewn. Temat rzeka i generalnie tak jak pisałeś nie do ogarnięcia.

Płodzisz tematy jak ta lala! Doradzanie w sprawie opału to loteria. Sam musisz praktykować węgle z okolicy i najlepszy wybrać. Cena ma tu drugorzędne znaczenie. Jeśli "drogi " zasobnik dobrego eko wystarcza na 5 dni, a "taniej" mieszanki z miałem na 3 dni, to czym bardziej opłaca się palić? Dużo ważniejsze jest dopracowanie ustawień kotła pod konkretny opał tak, by wyciągnąć z niego maksimum energii i zminimalizować stratę kominową oraz niedopałki. Łudzenie się, że opał po okazyjnej cenie będzie źródłem oszczędności jest mało poważne. Podobnych tematów na forum jest na pęczki. Użyj wyszukiwarki, poczytaj i napisz gdzie ten najlepszy opał jest, według kogo, dla jakiego kotła i dla jakich ustawień. Najlepiej kup dziś "próbki" po 100 kg z okolicznych składów węglowych, poproś o ich parametry energetyczne i pochodzenie, a przed zimą je wypróbuj. Ten, który spalał się będzie wg ciebie najekonomiczniej, tego na zimę kup.

Problem rozwiązany, to najważniejsze. Mimo to poczytaj jeszcze wątki poniżej, ponieważ po/przed sezonem grzewczym warto zainteresować się stanem palnika i jego kanałów powietrznych. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16971-palnik-ekoenergia-brucer/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13995-uszczelnienie-palnika-typu-brucer-ekoenergia/

A uszczelniłeś koronę palnika? Niektóre wymagają położenia warstwy silikonu 1200 sC, ponieważ inaczej powietrze "ucieka" pod koronę, a powinno w całości dmuchać w żar. Sprawdź jaki masz palnik i w DTR upewnij się jak prawidłowo powinien być zmontowany. Fabrycznie nikt tego nie uszczelnia, ponieważ przy montażu kotła w piwnicach lub innych trudniej dostępnych miejscach i tak trzeba kocioł rozmontować i osobno wnieść kocioł, palnik i kosz.

Tej teorii nie trzeba obalać. Praktyka już ją wielokrotnie obaliła. Lutowanie twarde tak, ale dla średnic powyżej 28. Rozlutowanie połączeń miękkich wykonanych prawidłowo (czyszczenie, pasta, pełen kielich), to możliwe tylko w bezpośrednim sąsiedztwie kotła i przy źle wpiętym naczyniu (czyli wtedy, gdy w układ idzie przegrzana para).

Moim zdaniem pompę CO należy zamontować na zasilaniu, bo wtedy problem wysokości naczynia nie ma znaczenia. Pani projektant kierowała się pewnie niższą temp pracy pompy, ale to ma niewielkie znaczenie. Do zastanowienia jest sens zaworu różnicowego. Jak ty tam schodzisz z zasilaniem w dół, to tego zaworu nie montuj. Karygodne już jest takie wykonanie jak na rysunku wyżej. W ten sposób pompa może się często zapowietrzać, nie mówiąc już o problemie z jej rozruchem po napełnieniu układu. Rozumiem, że z obliczeń wam wyszło, że 10l naczynie jest OK, ale załóż 20l, ponieważ to niewiele drożej a zapas wody przy tak nisko zawieszonym naczyniu powinien być większy. Nawet niewielka ilość pary szybko ci to maleńkie naczynie opróżni.

Jeśli nie spaw to, musisz mieć gwintownicę ręczną lub elektryczną. Rozejrzyj się za jakąś wypożyczalnią lub dobrym znajomym. Czy ty to chcesz sam zrobić? Jak na pierwszą samodzielną robotę to bym odradzał, ale kto wie... Grzejniki po prostu dobierz do potrzeb pomieszczeń i temperatury jaką będziesz je zasilał. Jakie one będą to rzecz gustu.

Jeśli chcesz to zrobić tak, by niczego nie było widać, to tylko wycięcie istniejących pionów pod sufitem parteru i ich nagwintowanie (lub wspawanie gwintów). Dalej przejście na miedź i odsadzka w ścianę. Być może dobry spawacz dałby radę wspawać kolana w warstwie posadzki piętra, by parteru nie ruszać. Inaczej tego nie widzę.

Jest tylko jeden sposób: poprowadzić je w bruzdach. Jest jednak za mało informacji do udzielenia jakiejkolwiek rady. 1. Z czego będzie wykonana instalacja? 2. Czy to układ pompowy? 3. Jaka jest konstrukcja ściany? 4. Jak rozmieszczone są otwory drzwi wewnętrznych? 5. Jaka jest wysokość od podłogi do parapetu? 6. Jakie grzejniki planujesz, boczne czy dolne? 7. Jak wykonane są piony, do każdego grzejnika z osobna, czy jeden/dwa zbiorcze? Do tego celu wg mnie najlepiej nadaje się miedź, ponieważ wymaga stosunkowo płytkich bruzd. Nieuniknione mijanki i krzyżowania są łatwe do wykonania właściwymi kształtkami (obejścia jednokielichowe). W każdym jednak przypadku należy solidnie wykonać bruzdowanie, by zapewnić rurom możliwość kompensacji ruchów wzdłużnych. Napiszesz coś więcej to można będzie coś podpowiedzieć.

Też czasami dopada mnie zmęczenie materiału. Urlop trzeba sobie zrobić i tyle, a nie obrażać się na srające do wody rybki. Internet to w 90% rynsztok pełen piranii z permanentnym rozwolnieniem. Tak już jest, a czasem nawet dla jednych guano, dla drugich podnieta. Czekamy na pocztówki z pozdrowieniami, gdziekolwiek tyłek moczył będziesz.

Sęk w tym, że o takim przypadku nigdy nie słyszałem i trudno to sobie wyobrazić. Albo do rury dostały się zanieczyszczenia z zewnątrz, albo ze skorodowanego zbiornika. Może mysza jakaś? Raz czyściłem rurę przelewową wyprowadzoną na zewnątrz, którą zaczopowały osy próbując się zagnieździć. Ostatecznie rurę wymieniłem, bo z woskowiną było za dużo roboty. Tak więc różne rzeczy się czasami dzieją.

Czym ci ta rura zarosła?