kiminero

Najpierw napisz jak wygląda u ciebie "normalny" sezon grzewczy i odpowiedz na kilka pytań. 1. Czy grzejniki mają termostaty? 2. Jaką temp utrzymujesz na kotle? 3. Czy pompa boilera pracuje wg czujnika, czy też działa non stop? 4. Jaka temperatura utrzymuje się na wejściu powrotu do kotła? Te trzy odpowiedzi pomogą w udzieleniu ci porady. Według mnie jeśli "priorytetem" jest zapewnienie dobrych warunków pracy kotła, to najmniej inwazyjne i najtańsze będzie zastosowanie pompy kotłowej, która załączy się gdy powrót będzie "za zimny". Można też włączyć pompę boilera na stałe, dzięki czemu powrót będzie wygrzany. Niestety "minusem" jest brak możliwości nastawienia sobie do jakiej temp ma grzać boiler (zawsze będzie rozgrzewał się równo z kotłem). Ze zdjęć wynika, że masz zasobnik CWU poziomy wiszący, więc podejrzewam, że za dużej pojemności on nie ma, więc to rozwiązanie nie musi być takie złe. Musisz zrozumieć o co chodzi z tym 4D. Jest to zawór dwu funkcyjny, tzn. jeśli ustawisz go tak, by podnosił temp powrotu, to jednocześnie obniżał będziesz temp wody posyłanej na grzejniki. Tak czy inaczej, to musisz mieć jakiekolwiek podstawy do podejmowania decyzji o montażu, czyli niezbędny jest termometr poglądowy na powrocie. Kup i zamontuj doraźnie termometr przylgowy/opaskowy (do montażu bez ingerencji w instalację). Jeśli do kotła będzie wpływała woda o temp poniżej 40-45 (lub różnica będzie większa niż 15 sC), to będziesz myślał o dalszych krokach. Taka moja rada. Pieniądze zawsze zdążysz wydać.

Dwustanowy, czyli grzeje z mocą max do zadanej i się wyłącza. Nie ma modulacji mocy. Ten tryb wymaga korekt wielu parametrów co zabiera sporo czasu i nerwów, zwłaszcza w zagmatwanym menu Experta. Większość ustawień dokonujesz w menu instalatora i serwisanta, które są "zakodowane" kodem fabrycznym składającym się z samych zer. By dostać sie do nich musisz wyłączyć ster i po jego ponownym odpaleniu wybierasz piktogram klucza i wpisujesz kod. Podstawa to notować dobre ustawienia by do nich wrócić w razie potrzeby. Musisz też opanować poruszanie się po menu oraz na co jaki parametr wpływa, czyli studia na kierunku "DTR kotła i sterownika". Można też spróbować pracy w automacie, ale na gorszej jakości opału (czeski groszek np.). Dzięki temu kocioł będzie załączał się częściej co nie pozwoli wygasnąć retorcie. Zwiększone zużycie opału zrekompensuje niższa cena opału. Zaworu bezpieczeństwa nie wymieniaj, ponieważ najprawdopodobniej twój zasobnik ma atest na max ciśnienie 6 bar i taki zawór jest potrzebny. Sprawdź również ciśnienie sieciowe, bo może potrzebny będzie reduktor ciśnienia. Zacząłbym od montażu naczynia. Grzałka jest OK dla małego zużycia i drugiej taryfy. Tutaj jest za dużo uwarunkowań indywidualnych i preferencji, by dobrej rady udzielić co się bardziej opłaca. Weź pod uwagę, że kocioł też pobiera prąd, zużywa opał, wymaga obsługi, uzupełniania węgla, usuwania popiołu, czyszczenia. Jedni to kalkulują inni pomijają.

Kocioł pracuje w trybie dwustanowym, czy automat? Na lato lepiej spisuje się tryb dwustanowy. Kapanie zaworu bezpieczeństwa wyeliminujesz montując naczynie przeponowe 8l do CWU. Proponowałbym przejść na tryb dwustanowy i ręcznie go dopracować w ustawieniach. Pomijając powyższe, to jeśli masz małe zużycie CWU (na co wskazuje 80l zasobnik), to zastanów się, czy utrzymywanie kotła "w gotowości grzewczej" 24h/dobę nie jest przypadkiem droższe od podgrzewu grzałką el.

Rotametr łazienki otwórz na max i sprawdź efekt. Jeśli dalej będzie niżej niż na pozostałych, to całą resztę skręć o ćwierć obrotu i sprawdzaj. I tak do skutku. Można też zostawić tak jak jest i regulacji dokonać w okresie grzewczym. Być może zagęszczenie pętli zrekompensuje mniejszy przepływ i temp wew będą OK. Poczytaj o prawidłowym wygrzewaniu płyt grzewczych, aby nie zniszczyć tego co sam sobie zbudowałeś. Ma być stopniowo od ok. 25 do 45 przez kilka dni. Oczywiście po wylaniu betonu czekasz ok 4 tyg na jego spokojne związanie. Nie wolno grzać w tym czasie. Przed etapem płytek pamiętaj włączyć podłogę na dzień, dwa na te 40 sC, aby ostatecznie ją wygrzać i "rozprężyć".

A jak przeglądu nie przejdzie, to pan kontroler zaplombuje kotłownie... ewentualnie zabierze uprawnienia do kierowania procesem spalania... lub też standardowo wypisze mandat. Nie rozumiem co tutaj "przeglądać"? Na trucicielskie metody palenia to nie pomoże, a kocioł albo ma certyfikaty, albo nie. To kolejny kij, a przydałaby się marchewka, np. zwolnienie z opłaty śmieciowej, dla użytkowników "czystych" źródeł ciepła. Niestety machanie kijem jest bardziej dochodowe niż rozdawanie marchewek, więc...

Pompa na powrocie zda egzamin jeśli naczynie będzie odpowiednio wysoko nad najwyżej położonym punktem układu. Jeśli będzie za nisko, to pompa zasysając wodę z powrotne belki rozdzielacza na piętrze, wytworzy podciśnienie, które otworzy odpowietrznik automatyczny i zaciągnie powietrze. W czym problem z pompą na zasilaniu?

Wrzuć bardziej czytelny schemat, ponieważ nie da rady odszyfrować co ty tam napisałeś. Poniżej wstępne poprawki na twojej propozycji. Pompa na zasilaniu będzie miała lepiej, ponieważ nie będzie problemu z zaciąganiem powietrza przez automaty na belkach i boilerze. Jest to również prawidłowa wersja dla układu otwartego. Ogólnie schemat jest OK, poza metoda wpięcia podłogi, które poprawiłem. Moje uwagi "pomniejsze" to: 1. Zawór zwrotny na powrocie podłogi, by latem nie dochodziło do "konfliktów". 2. Odpowietrznik automatyczny na zasilaniu boilera w najwyższym punkcie. 3. Rurę wzbiorczą/bezpieczeństwa najlepiej rozdzielić przed naczyniem. 4. Koniecznie termometr poglądowy na wejściu wody powrotnej do kotła. Inaczej nie będziesz wiedział, czy twój kocioł potrzebuje ochrony powrotu. 5. Jeśli to nowy kocioł, to ochrona powrotu może być wymogiem gwarancyjnym. Nie zrobisz, to stracisz gwarancję. 6. Zamontuj na powrocie boilera zawór do regulacji przepływu. Dużo zależy od tego jak rozbudowany jest układ. Ile grzejników będzie pracować i na jakiej temp roboczej (czy nie są przewymiarowane), ile będzie powierzchni ogrzewania podłogowego, jak duży masz zasobnik CWU i jakie przewidujesz zużycie. To wszystko wpływa na stopień wychłodzenia wody wracającej do kotła. Bez "normalnych" urządzeń podgrzewających powrót kotła, sytuacja wcale nie musi być zła. Dla małego układu z jedną pompą często zdarza się, że wysterowanie przepływu przez boiler skutecznie podnosi temp powrotu kotła, ale warto chociaż pomyśleć o bypassie z rury 3/4" i z zaworem regulacyjnym grzybkowym, który spinałby punkt tuż za pompą CO oraz punkt tuż przed termometrem poglądowym na powrocie. Gdy temp powrotu okaże się za niska, to zawór odpowiednio należy otworzyć. Można naszkicować najlepszy schemat i "skopać" go wykonawczo używając złych materiałów lub niewłaściwych średnic. Nanieś na schemat jakich średnic chcesz użyć i z czego będziesz korzystał. P.S. Przydałaby się lepsza rozdzielczość pliku.

Dla celów regulacji układu koniecznie zamontuj zawór regulacyjny na rurze powrotnej boilera (najlepiej typu zasuwa lub grzybkowy). Będziesz mógł zdławić obieg zasobnika zimą, by grzejniki dobrze grzały. Przyłóż się też do montażu NW.

Wielu klientów kupuje też sedany, ale nie lecą do salonów z pytaniem jak to przerobić na kombi. Powiem brutalnie: widziały gały co brały. Bez technologii zaginania czasoprzestrzeni to czarno widzę. Jak jest 2x2, to jest 2x2. Za to salon jest większy i skoro salon był priorytetem, to się trzeba męczyć w ciasnej kotłowni i nie narzekać. Opał do garażu, auto pod chmurkę, albo "składzik" opałowy na zewnątrz i targanie worków. Z peletem nie ma problemu, bo zbiornik można zakopać i podawać pneumatycznie. Wyjdzie dużo drożej niż "zaoszczędzone" metry, ale kto zabroni? Technologia jest. Węgiel to węgiel. Jeśli ktoś jest nieświadomy z czym się to wiąże, to znaczy że jeszcze wiele "niespodzianek" go czeka i po raz kolejny sprawdzi się teoria budowy trzech domów: Pierwszy budujemy dla wroga, drugi dla teściowej, a dopiero trzeci dla siebie.

Radziłbym poświęcić wieczór na wyrysowanie sobie planu kotłowni i instalacji. Tutaj widzę duże zapędy do samodzielnego działania, a nie wiemy jak u ciebie z wiedzą co i jak, więc dużo prościej będzie parę dni wałkować poprawność schematu tu na forum, niż marnować czas i środki na poprawki w realu. Rysuj co ty tam chcesz zbudować i wrzucaj "do obróbki". Dywagacje na temat boilera to zaledwie fragment układu, a działanie tego fragmentu może popsuć skopana reszta. Nikt tutaj nie gryzie.

Piszemy w temacie "Średnica zaworu mieszającego" i pod tym kątem się wypowiadam. Jeśli twierdzisz, że zawór 4D 3/4" bez pompy kotłowej skutecznie chroni powrót kotła, to się z tym nie zgadzam.

Niewiele wynika z tego co wyżej napisałeś. Podałeś tylko jedną wartość 50 sC na powrocie, co jest bardzo dobrym wynikiem, ale niekoniecznie wynika z prawidłowej pracy 4D. Podaj jeszcze ile jest wówczas na kotle, ile posyłasz na grzejniki, w jakich warunkach to mierzysz (teraz czy zimą, gdy odbiór układu jest zdecydowanie większy), jak pracuje pompa CWU (praca ciągła czy na czujniku, czy jest obejście grawitacyjne itp.). Wyobrażam sobie sytuację, kiedy zadana temp kotła to 55, a CWU 50. Wówczas pompa boilera praktycznie pracuje non stop dzięki czemu powrót kotła jest ciągle wygrzany. Dlaczego non stop? Dlatego, że różnica 5 sC jest mało efektywna do szybkiego dogrzania wody w zasobniku, zwłaszcza gdy jest ona na bieżąco użytkowana. Chcę tylko powiedzieć, że ten sam efekt można uzyskać często różnymi metodami, co przeszkadza w ocenie pracy i skuteczności 4D. Do testu to należałoby wyłączyć/zamknąć obieg CWU oraz zapewnić odbiór energii po stronie grzejników. Z drugiej strony jeśli ten miszmasz okoliczności prowadzi do efektu 50 sC na powrocie, to nic tylko się cieszyć.

Termostaty rozważałeś? Byłoby najprościej, najtaniej i najbezpieczniej.

Słuchaj. Działało będzie nawet bez zaworu bezpieczeństwa, ale to tak jakby powiedzieć, że pingwiny umieją latać, tylko trzeba je zrzucić z odpowiednio dużej wysokości... Z twoją instalacją będzie tak samo, ale w każdej chwili będziesz miał wrażenie, że ziemia tuż, tuż... Napisz lepiej jakiego efektu oczekujesz po modernizacji układu i po co ci ten 4D.

Schemat, który wrzuciłeś jest OK. Tutaj znaczenie mają średnice. Jeśli 4D ma prowadzić dwie funkcje (reg temp na grzejniki i ochrona powrotu), to układ należy rozpatrywać na dwie części: mały obieg kotłowy i duży obieg grzejnikowy (CWU jest obiegiem oddzielnym pracującym po stronie kotła). Ponieważ są dwa obiegi, to każdy z nich powinien mieć własną pompę, która zadba o właściwe przepływy. W tym przypadku rozmiar 4D można wyprowadzić z tabel producentów i ten 3/4 spokojnie sobie poradzi. Jednak, jeżeli w układzie jest tylko jedna pompa (CWU pomijam), to musi być ona zamontowana po stronie dużego obiegu, tak by miała możliwość mieszania wody do żądanej temperatury (np. wyliczonej pogodowo). Skoro pompa jest tutaj, to nie ma jej na obiegu kotłowym, gdzie "nadmiar" wody gorącej z kotła powinien powędrować na powrót i go podgrzać. Jeśli zawór jest mały i małe są średnice obiegu kotłowego, to nie ma możliwości grawitacyjnego przepływu. Grawitacja pojawia się dopiero gdy odpowiednio przewymiaruje się 4D (niżby to wynikało z jego możliwości przepływu) oraz zastosuje duże średnice rur. Obieg kotłowy powinien mieć średnicę przyłączy kotła, ale nie mniej niż 32 (tak samo 4D). Powinno się wykonywać go w jak najkrótszych odległościach i z minimalną ilością kolan. Wersja "grawitacyjna" 4D najlepiej działa z siłownikiem i włączoną ochroną powrotu, jednocześnie nic nie zastąpi pompy, która jest najpewniejszym rozwiązaniem. Decyzja o użyciu dwóch pomp jest z kolei okazją do pozbycia się 4D (jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego) i zbudowania układu opartego o 3D z siłownikiem dla kontroli temp posyłanej na układ, a druga pompa może dbać wyłącznie o powrót kotła i załączać się tylko gdy potrzeba (a nie latać na okrągło, tak jak pompy małego obiegu 4D). Wobec powyższego twój 3/4" 4D bez pompy kotłowej nie ma szans na realizację ochrony powrotu kotła. Sprawdzisz to ustawiając zawór na pół na pół. Jeżeli po dłuższym czasie temp wody wracającej z grzejników będzie taka sama jak temp wody wracającej do kotła, to zawór nie chroni powrotu. Ochrona to ma miejsce, jeśli w opisanym ustawieniu, temp wody wracającej do kotła jest wyraźnie cieplejsza.

Chodzi o to, że 4D jest zaworem dwu funkcyjnym, a u ciebie ta druga funkcja została wykastrowana. Inaczej mówiąc, gdybyś założył 3D, to byłby ten sam efekt regulacji. Rozumiem, że taki był "wymóg" producenta kotła i na papierze jest cacy.

Albo wszystko zamknij, albo otwórz. Grzejnikami się nie przejmuj. Prędzej skorodują na zewnątrz niż od otwarcia układu. Osobna reg temp wymagałaby dwóch pomp z zaworami 3D, ale rozwiązaniem są tutaj raczej termostaty na grzejnikach. To, że inaczej oddają ciepło nie ma znaczenia. Liczy się efekt nagrzania pomieszczenia, a nie grzejnika. Zamknięcie starej inst tylko zaworami grzejnikowymi (to chyba nie jest wielki problem) lub zaworem na powrocie z tej części układu. W żadnym wypadku nie można zamykać zaworu "żółtego", który nie tylko odcina grzejniki, ale i naczynie od kotła!

Czyli masz 4D - 1D = 3D. Gdzie tu logika?

Pomysł faktycznie formą przerasta treść. Jeśli już, to wydzieliłbym suterenę, gdzie po pierwsze będzie działalność (jaka?), a po drugie warto jakoś zautomatyzować czasowe strefy grzania. Mało wygodne byłoby codzienne "skręcanie" termostatów po skończonej pracy lub zamykanie zaworu głównego. Tutaj dać własną pompę lub zawór z siłownikiem sterowane termostatem pokojowym ze sterowaniem tygodniowym i zaprogramować go na odpowiednie temperatury w ciągu doby i w weekendy. Nie wiem jednak jak ta suterena wygląda i czy możliwa będzie prawidłowa praca termostatu dla całości (czy znajdzie się pomieszczenie, miejsce "reprezentacyjne"). Dwa pozostałe poziomy już na osobnej, jednej pompie zamontowanej w kotłowni. Jeśli nadzór termostatów grzejnikowych nie zadowoli właściciela to bez większych problemów można dorzucić 3D sterowny pogodowo (można zostawić trójnik z zaworem na powrocie i miejsce na 3D na zasilaniu). Czym ty będziesz to grzał?

Można, ale wystarczy zapewnić bezpieczny wyrzut na posadzkę. Przy dobrze wykonanym układzie otwartym ZB jest dmuchaniem na zimne.

To akurat dobrze rysowałeś. Po prostu wkręć go w trójnik: ... i żadnych zaworków oczywiście.

"Sposób" stary jak hydraulika i na co dzień stosowany w naprawach rur kanalizacyjnych czy wodociągowych, gdzie ruchów osiowych nie da się wykonać (tzw. nasuwki). Pasta najlepiej na oba elementy i pamiętać o przesuwaniu mufy tylko na jej długość (a nie pół metra na rurę). Nie zdarzyło mi się poprawiać.

Co to za pompa? Spróbuj wrzucić najwyższy bieg/wydajność. Może powietrze gdzieś stanęło. Sprawdź czy pompa nie jest zapowietrzona. Sprawdź też temperaturę rur grzewczych boilera. Powinny mieć temp kotła zarówno na zasilaniu jak i na powrocie boilera. Jeśli są chłodne, to pompa nie podaje wody na wężownicę. Jeśli to pompa z opcją samoodpowietrzania, to włącz tą funkcję.

Nie zadziała, tzn. grawitacyjnie. Tak jak teraz to odwrócisz obieg boilera. Dlaczego nie może być na pompie całość, np. tak:

Może masz jakiś mostek na instalacji i ci miesza wodę z zimną? Przerabiałeś coś poza wymianą boilera?