kiminero

Oj nieprawda. Pierwszy post mojego autorstwa jest reakcją na przywołanie normy. Nieprawdą jest również, że miałoby mi się nie podobać Twoje powołanie się na przepisy. Tak nie było. Wyraźnie zaznaczyłem w poście #33, że to jest po prostu za mało i to co mi się nie podoba, to forma w jakiej to zrobiłeś. Jeśli chcesz komuś pomóc, czegoś nauczyć, to nie mówisz mu "Sam się kapnij". Kamyczek wrzucę też @Digitrax'owi do ogródka. Rozmontowujesz swoim działaniem forumowy system reputacji. Czy to ci się podoba czy nie, @henryk1953 jest cennym użytkownikiem forum i wielokrotnie pomógł ludziom w dylematach prawno mieszkaniowych itp. Obdarowywanie go minusem za... no właśnie nie wiem za co. Dodatkowo powtarzasz to za każdą jego odpowiedzią, czego już zupełnie nie rozumiem. Nie lepiej z nim merytorycznie podyskutować? Z drugiej strony gdy tylko nie zgodziłem się z wypowiedzią @henryka1953, to teraz za każdym razem mnie plusujesz. Pytam się za co? Dziękuję ale wolałbym dostać plusa za realną pomoc w rozwiązaniu problemu, a nie za zbieżność poglądów.

Pomijając rurę przelewową (którą @misterpaw zrobił "na sztukę" i ją poprawi), brak odpowietrzenia (które również będzie zrobione), brak cyrkulacji (zbędna w ogrzewanym pomieszczeniu) oraz brak rury sygnalizacyjnej (również zbędna w tym przypadku), to co jest inaczej niż cytowanej normie? Być może poświęcisz krótką chwilę i naszkicujesz prawidłowe podłączenie naczynia, zgodne z normą, na którą się powołujesz. Ewentualnie zaznacz błędy poniżej:

1. Ma sens, ale wystarczy jeden ZZ za pompą. Przed pompą możesz zamontować zawór regulacyjny. 2. Na powrocie ZZ nie potrzebny. 3. Tak. Należy tylko pamiętać, aby nie odciąć połączenia rury opadowej od kotła. 4. Nie jest obligatoryjne i jest tutaj zbędne. Parę uwag do schematu masz niżej. Dwa źródła to zawsze komplikacje w sterowaniu. Zastanów się, czy z kominka będziesz korzystał na tyle często, by opłacało się zaprzęgać go do ogrzewania, zwłaszcza, że nie przewidziałeś bufora. Co skłoniło cię do kominka z płaszczem? Jeśli planujesz "incydentalne", nastrojowe palenie, to "nie idź tą drogą". Kominek ma bardzo małą sprawność i ogrzanie nim domu pochłonie tyle drewna ile odpowiednio spaliłbyś węgla w kotle. W gratisie dostaniesz codzienne czyszczenie kominka, targanie szczap i popiołu przez cały dom oraz coroczne malowanie salonu. Twój wybór. Trzeba też mądrze zaplanować sterowanie. Zastanowiłbym się nad dorzuceniem zaworu 3D dla grzejników sterowanym pogodowo. Termostat pokojowy pełniłby rolę "dosterowania" i poglądu na warunki wew. Tutaj rodzi się pytanie jak termostat ten wpłynie na pracę kominka z płaszczem, jeśli nagle pompę wyłączy. Jakoś bez bufora tego kominka nie widzę.

Piszę, ponieważ mam awersję do takiego prowadzenia dyskusji. Sorry @henryk1953, ale pisanie na zasadzie "Jest źle, zgadnij gdzie?" jest dziecinne. Masz uwagi, to się nimi podziel.

Pytanie brzmiało: jaką temperaturą wody będzie zasilany grzejnik? Im wyższa, tym wyższa moc tego samego grzejnika, dlatego to takie istotne.

Naczynie tak usytuowane nie spełnia roli zabezpieczającej. Możesz tak zostawić, ale potraktuj ten układ jak zamknięty i zabezpiecz kocioł zaworem schładzającym lub wężownicą schładzającą. Jaki kocioł? Jeśli to możliwe, to zamknij układ z użyciem wężownicy schładzającej. Tak będzie najprościej. Jak odpowietrza się "syfon" powrotu w kotłowni? W żadnym z możliwych sposobów nie potrzebny ci zawór zwrotny na bypassie pompy.

My tu o zaworach 3D, a teraz dojrzałem, że ta podłoga to sobie bez mieszania chodzi. Jak kocioł pójdzie powyżej 50, to będzie problem. Ten odpowietrznik nad tą pompa podłogi też nie ma sensu.

Temat do ogarnięcia, bo ta rura wspawana za pompą to chyba do naczynia tylko idzie. Należałoby ją "po ludzku" wpiąć w kocioł i wydzielić układ boilera. 3D w starych grawitacyjnych układach to zawsze kupa roboty i przerabiani. Myślę, że inwestor liczy się z tym i jest tego świadom, a pyta jak to zrobić dobrze. Tak, czy inaczej zacząłbym od pomniejszenia komory załadunkowej, bo to i tanie w realizacji i do "cofnięcia". Jeszcze raz powtórzę, że palenie w tym kotle w cyklu 4 dniowym jest nierealne i nieekonomiczne w związku ze stratą kominową w długich okresach podtrzymania.

Poczytaj o sposobach ograniczania mocy kotła cegłami szamotowymi, ponieważ o paleniu raz na 4 dni bym raczej zapomniał. To są kotły "dobowe", a przynajmniej takie jest założenie dla efektywnego w nich spalania. Podstawą jest właściwy dobór mocy kotła do potrzeb. Tutaj tego zabrakło. Nie wiem kto doradził ci taki kocioł, ale sam widzisz, że jest zdecydowanie za duży. Zawór mieszający oczywiście może się przydać, zwłaszcza jeśli zaworów termostatycznych nie ma. Będzie to na pewno z korzyścią dla kotła i jego żywotności, ale problemu raczej nie rozwiąże. Paradoksalnie im szybciej kocioł "wykończysz", tym lepiej dla ciebie, bo będziesz mógł pozbyć się tego "węglozjada". Ile opału potrzebujesz na sezon?

Kocioł musi być dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym, inaczej gwarancji nie dostaniesz. Jeśli nie będzie wbudowanej wężownicy schładzającej, to należy domontować zewnętrzną. W tym przedziale cenowym (8 tys.) masz jeszcze całkiem fajne kociołki Galmet i Skamp, oba z dwupoziomowym rusztem żeliwnym. Kotły mogą dziś modulować mocą od 5 kW, więc nie powinny mieć problemu z czasowym ogrzewaniem mniejszej powierzchni. Każdy z nich ma również tzw. funkcję "LATO", kiedy obsługiwany jest wyłącznie boiler i obciążenie jest minimalne przez kilka miesięcy. Jakoś nikt tego nie zabrania. Jeśli będziesz dbał o opał (musi być suchy) i nie będziesz spalał śmieci czy mokrego drewna, to nic złego kociołkowi nie wyrządzisz. Być może będzie trochę więcej sadzy i tyle, ale niekoniecznie. Co do komina, to jeśli stary kocioł dawał radę, to nie widzę powodu, by nowy miał problemy. Dwie kondygnacje, czyli komin wysoki i ciągu nie powinno brakować. Mimo wszystko polecałbym spiralę. To zupełnie inna metoda podgrzewu od dwupłaszcza, wg. mnie lepsza i wydajniejsza. Jeden i drugi wodę podgrzeje, a przy paleniu ciągłym różnicy można nie zauważyć.

Po prostu śrubunek. Wszystkie wymienione są OK..

Zacznij od tego: http://cieplowlasciwie.pl/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/ 18 kW to wg mnie max. Możesz podejść do sprawy od drugiej strony i policzyć aktualną moc grzewczą grzejników i jeśli spokojnie dają radę ogrzać ten dom, to większej mocy kotła nie potrzebujesz. Najlepiej jednak spróbować oszacować energochłonność budynku lub zlecić takie badanie. Zasobnik CWU min 150l, najlepiej stojący z wężownicą spiralną. Bardzo ogólnikowo pytasz i trudno o konkretne podpowiedzi. Istotny jest budżet, bo można szukać kotła za 5 tys., a są i takie za 12 tys. Jakość jak zawsze podąża za ceną.

Dziwne pytanie. Tylko i wyłącznie śrubunek, czyli zgodnie ze wszystkimi znanymi mi DTR-kami.

W załączniku masz przykład dla grzejnika 10-cio członowego Diamond "Wulkan". W zależności od wysokości żeber, policz sobie moc według równań charakterystyki cieplnej. Przykład: rozstaw przyłączy 50, zasilanie 80, powrót 60, temp otoczenia 20 Φ = 7,3833 * ΔT1,3233 = 7,3833 * [(80+60)/2-20]1,3233 = 7,3833 * 501,3233 = 7,3833 * 177,11 = 1308 W Przykład: rozstaw przyłączy 50, zasilanie 50, powrót 30, temp otoczenia 20 Φ = 7,3833 *ΔT1,3233 = 7,3833 * [(50+30)/2-20]1,3233 = 7,3833 * 201,3233 = 7,3833 * 52,68 = 389 W DEKL.ZGODNOSCI.pdf P.S. Wyliczenia adekwatne dla tego producenta i modelu! Przełożenie powinno być podobne, ale upewnij się na stronach producenta twoich grzejników.

Jak pod pralkę, lub wykorzystujesz istniejące przyłącza zlewozmywaka: syfony zlewozmywakowe mają fabryczne przyłącza pod zmywarkę, a do przyłącza wodnego wykorzystujesz oczko ZW zlewozmywaka poprzez wymianę zaworka na taki z podwójnym wyjściem. Jak nowa instalacja, to lepiej wykonać podejścia indywidualne, ale tak by był do nich dostęp. Zmywarka zawsze stoi blisko zlewozmywaka i najrozsądniej przyłącza umiejscowić w szafce zlewozmywaka.

Tu masz wymiarówke: Metoda słuszna, a mierzenie "do centymetra" jeśli chodzi o wypośrodkowanie, to już upierdliwość. Jak ci na tym wybitnie zależy, to było brać grzejniki z przyłączem środkowym.

Wg mnie najgorszy rodzaj zabezpieczenia kotła i stosunkowo drogi. Jeśli już zamykać układ (o ile kocioł pozwala!), to albo kupić kocioł z wbudowaną wężownicą schładzającą, albo zastosować wężownicę zewnętrzną.

Te termostaty mają 5 stopniową histerezę, czyli jak ustawisz utrzymywanie 45 sC, to po jej osiągnięciu ponownie załączy się 5 stopni niżej: 40 sC i działać będzie aż nie wzrośnie do zadanej 45.

Nie utrudniaj sobie życia i skorzystaj z istniejących wolnych zaworów. Nawet wody nie musisz spuszczać.

Jaką cyrkulację? Przegrzewa się, to rozumiem przeciąga temperaturę powyżej zadanej. Napisz kiedy to robi (latem czy zimą) oraz ile to przeciągnięcie wynosi. Opisz też jakiej mocy jest ten kocioł (ślimak, tłok?), ile metrów ogrzewa, jaki zasobnik CWU. Dla układu ze skokowym obciążeniem kocioł węglowy ma trudne warunki do pracy. Pali się w nim na okrągło, ale odbiór mocy jest albo 100% albo 0%, w zależności, czy Euroster aktualnie pompę załączył. Nic dziwnego, że rozpędzony kocioł, któremu nagle wyłączysz odbiór przeciągnie temperaturę. Tutaj popełniono błąd w założeniach działania całości i teraz trzeba kombinować. Zrobienie tego jak należy to prucie wszystkiego i spore koszty. Najprościej wg mnie to włączyć tą pompę CWU na stałe i zmniejszyć temperaturę zadaną do 50-55. Mając mniejszą temp do dyspozycji Euroster nie będzie tak często wyłączał pompy, a i woda w boilerze nie będzie parzyć. Oczywiście domontuj na "już", termometr poglądowy jak niżej, abyś widział o ile mniej będzie na powrocie. Tak jak pisałem różnica 10 sC zasilanie/powrót, jest akceptowalna i kocioł rosić się nie powinien nawet przy tak niskiej zadanej. http://allegro.pl/termometr-tarczowy-przylgowy-do-co-cwu-ogrzewanie-i4472850839.html P.S. Sprawdź mocowanie czujnika temperatury kotła, czy jest ono trwałe i solidne oraz dobrze zaizolowane. Niedbałe mocowanie prowadzi do zaniżania temp faktycznej. Ster może pokazywać 60 a faktycznie jest wyżej. Euroster to dobre rozwiązanie dla kotła gazowego, gdzie jak grzanie niepotrzebne o kocioł po prostu gaśnie (wyłącza się), jednocześnie w każdej chwili może ruszyć z pełną mocą. Tak jak pisałem, założenia rozminęły się z rzeczywistością.

Patrząc na twoją instalację odnoszę wrażenie, że problem zimnego powrotu został przewidziany i zapobiegawczo zostawiono możliwość szybkiego montażu pompy kotłowej. Na zdjęciach poniżej zaznaczyłem zawory, które wg mnie do niczego nie służą i można wykorzystać je do zabudowania pompy kotłowej do podgrzewu powrotu (chyba, że planowane jest wykonanie odrębnego obiegu grzewczego w przyszłości itp.). Jest to zykły bypass z pompą i zaworem zwrotnym. Pompa sterowana jest termostatem przylgowym zamontowanym na rurze powrotu kotła. Pompa kotłowa reaguje wyłącznie na zbyt niską temp powrotu kotła i wyłącza się gdy jest ona prawidłowa. Koszt pompy z montażem jest zdecydowanie niższy niż przerobienie układu na 4D. Wspominałem wyżej o zastępczej metodzie wykorzystania pompy boilera do podgrzewu powrotu. Jeśli pompę tą włączyć na stałe, to problemu zimnego powrotu być nie powinno.

Czyli nie jest to zdrowe dla kotła. Gdy Euroster wyłączy ci pompę CO, to woda w grzejnikach stygnie do temp zbliżonej do otoczenia (25-30). Ponowne uruchomienie pompy powoduje wtłoczenie tej "zimnej" wody do kotła rozgrzanego do 60, więc kondensacja na ściankach i korozja jest prawdopodobna. Pomyśl o pompie kotłowej, bo przerobienie tego na 4D za podane wyżej pieniądze nie jest przesadą.

Tak duże ciśnienie wejściowe trochę sprawę komplikuje, ponieważ już woda zimna (10 sC) wchodząca do boilera ma 5-6 bar, czyli blisko granicy zadziałania ZB. Jeśli teraz jeszcze tą wodę podgrzejesz, to zwiększy ona swoją objętość i z zaworu i tak będzie kapać. Spróbuj najpierw założyć to naczynie, ale sprawdź jakie ma ciśnienie wstępne. Zazwyczaj to 4 bary, ale dla warunków jakie masz to i 5 można by ustawić. Reduktor to kolejne 150-200 + usługa. Co do problemu wygaszania, jak to dokładnie wygląda? Czy węgiel na retorcie stopniowo się "zapada" i w końcu gaśnie, czy też tworzy się rosnący kopiec niedopalanego węgla? W Expercie jest też ustawialna opcja zakresu regulacji PID. Polega to na tym, że modulacja mocy zaczyna się i kończy w określonych widełkach temperatury, poza którymi kocioł albo pracuje na max, albo wchodzi w podtrzymanie. Na lato mógłbyś ten zakres zmniejszyć do minimum. Niestety nie pamiętam gdzie to w menu upakowali.

Kup termometr przylgowy (ew pożycz pirometr). Możesz też użyć super dokładnej metody "na macanego". Złap za rurę powrotu i porównaj z temp rury wyjściowej z kotła. Jeśli dużej różnicy nie wyczuwasz, to tragedii nie ma. Próbę przeprowadź dwukrotnie: gdy pracuje pompa CWU i pół godziny po jej wyłączeniu. Jak regulujesz temp w domu jeśli na kotle jest zawsze 60?

Twoje założenia wymagają: 1. Pompy kotłowej do ochrony powrotu kotła. Jeśli sterownik jej nie obsługuje, to można ją wydzielić za pomocą osobnego termostatu. 2. Pompy grzejnikowej, którą sterownik wyłączy latem (automatycznie lub po ręcznej zmianie trybu na LATO). Obowiązkowe termostaty grzejnikowe. 3. Pompy podłogowej, którą sterować najlepiej pogodowo z włączona opcją termostatu pokojowego. W tej konfiguracji podłoga grzeje non stop, ale za pośrednictwem zaworu 3D z siłownikiem oraz czujnika zewnętrznego, zmienia się temperatura wody zasilającej. Im zimniej na zewn, tym cieplejsza podłoga i na odwrót. Istotnym elementem jest tu termostat pokojowy, który czuwa nad temp wewnętrzną. Gdy tylko wyczuje dogrzanie pomieszczeń do temp zadanej, to wysyła sygnał do sterownika kotła, a ten nie wyłącza pompy, tylko wprowadza dodatkową korektę wody grzewczej o ustaloną wartość. Przykład: krzywa grzewcza pogodowa każe dla aktualnej temp zewn 0 sC przygotować wodę dla podłogi na poziomie 33 sC i taka jest ustawiona. Jednocześnie termostat pokojowy wykrywa, że docelowa temp wewn 22 sC została osiągnięta. Sygnał ten otrzymuje sterownik i wprowadza automatycznie korektę do wyliczeń pogodówki o 2 stopnie mniej. Teraz do podłogi będzie napływała woda o temp 31 sC co nie pozwoli podłodze wystygnąć, ale jednocześnie nie doprowadzi przegrzania pomieszczeń. Gdy tylko temp w pomieszczeniu spadnie o ustawioną wartość histerezy, to wrócą ustawienia pogodowe. Ważne jest odpowiednie dobranie krzywej grzewczej, tak aby korekty nie były częste. 4. Pompy CWU. 5. Pompy cyrkulacyjnej (opcja jeśli konieczna). Jeśli chciałbyś sterowania pogodowego dla grzejników, to potrzebny jeszcze 3D z siłownikiem dla pompy grzejnikowej. Poczytaj DTR sterownika, gdzie z pewnością znajdziesz wszystkie obsługiwane konfiguracje.