kiminero

Z dmuchawą wszystko OK? Dobrze dmucha? Warto ją rozkręcić i pędzlem przeczyścić łopatki, specyficznie wygięte. W tym ugięciu gromadzi się kurz i wydajność dmuchawy spada. Sprawdzisz przy okazji, czy klapka odcinająca się nie zacięła.

Przykład #4 ... ale to mało prawdopodobne. Raczej fantazja instalatora, chociaż jakbyś opisał bliżej jak to teraz funkcjonuje, to jestem zainteresowany. Jak zachowuje się rozkład temperatur na grzejniku i jak radzi sobie z oddawaniem ciepła?

A może to instalacja jednorurowa? :huh:

1. Przede wszystkim to zależy od reszty układu poza kotłownią. Jak kocioł stoi na poziomie parteru albo jest w systemie rozdzielaczowym, albo masz zwykłe zawory termostatyczne, to grawitacja może być co najwyżej symboliczna i domu nią nie nagrzejesz. Musiałbyś mieć kocioł w piwnicy, grzejniki z zaworami o zwiększonej przepustowości, rurarz o sporych średnicach w układzie trójnikowym z zachowanymi spadkami. Dopiero później kotłownia, chociaż z zaworem 4D to można jedynie pamiętać o ustawieniu go w położeniu rozdzielania obiegów. Zautomatyzowanie tego jest trudne. 2/3. Tak, chyba że możliwość taką daje regulator kotła. Jeśli to zwykły sterownik, to do zaworu 4D kup np. ster pogodowy TECHA http://www.e-heat.pl/silownik-zaworu-afriso-arm-343-sterownik-tech-st431n-p-2051.html Sterownik ten ma wszystkie potrzebne czujniki i traktować go należy jako odrębny sterownik instalacji. Pracą kotła zawiaduje jego regulator fabryczny. 4. Tak. http://www.e-heat.pl/regulator-stalotemperaturowy-afriso-act-343-p-1839.html 5. I dobrze. Rury nie puszczą, ale ocynk zlezie szybko i popłynie z wodą zatrzymując się na filtrach, czyli często do nich trzeba będzie zaglądać. Jaki masz sterownik na kotle? Jeśli obsługi 4D nie posiada, to poszukaj sobie do niego sterownika (wygooglaj "sterownik zaworu 4d). Nie musi to być osprzęt firmowy. Możesz też pomyśleć o wymianie regulatora kotła na bardziej zaawansowany z PID, ochroną powrotu, sterowaniem siłownika i obsługą kilku pomp.

Pompa może pracować w każdej pozycji, byleby oś wirnika była poziomo. Zawór różnicowy w twojej instalacji niewiele daje, zwłaszcza gdy wyłączą prąd a 4D będzie prawie "zamknięty" na grzejniki. Wówczas powrót na kocioł i tak jest niedrożny, więc otwarcie ZR na zasilaniu psu na budę... Musiałbyś się pofatygować i ręcznie 4D otworzyć. Pytanie też czy twój układ ma szanse pracować grawitacyjnie. ZR w poziomie powinien się zamknąć, chociaż nie jest to jego naturalna pozycja. Jeśli kula jest z pełnej gumy, to może puszczać. Siłownik jest na 24V i nic tu nie zmienisz. Było okazyjnie kupić ARM 343.

No a teraz masz jak niżej. Widzisz pompy w szeregu? Co ma napędzać grzejniki? Pompa wraca na zasilenie, za zawór 4D. Przypominam o zaworze na rurze bezpieczeństwa. Też ktoś podpowiedział? Pomyśl co ten zawór miałby ci dawać poza możliwością przypadkowego rozerwania kotła i przemeblowania kotłowni?

Przynajmniej opał "tani"... Próbowałeś prawdziwego węgla z prawdziwej kopalni? Musisz mieć porównanie. Na tym co masz teraz, to musisz kombinować by spalał opał całkowicie (na popiół) i by nie grzać komina. Sprawdź temp czopucha organoleptycznie i spróbuj może zmniejszyć nadmuch. Poza tym 200 m2 podłogi plus ile tych kaloryferów? Razem zdublowane, czy te kaloryfery na innej powierzchni? Wymiana kotła sugeruje dom zamieszkały od dawna. Napisz coś więcej o wcześniejszym spalaniu, jaka moc kotła starego, jak nowego, jakie ocieplenie chaty itd., itp.

OK. To dla celów eksperymentu #2 zdław prawie do minimum zawór za pompą CWU. Dowiemy się, czy to kwestia za silnej pompy (przepływu). Czy wychładzanie ma miejsce pomimo pracy pompy CO, czy też masz włączony priorytet CWU? Co do średnicowania małego obiegu, to nie będzie to miało znaczenia jeśli obieg boilera jest wpięty tuż przy kotle na trójnikach fi kotła. Odwrócenie obiegu nie ma prawa wówczas zaistnieć. Foto by się przydało jeszcze.

To spraw, by był. P.S. Dla celów eksperymentu na czas ładowania boilera zamknij zawór przed pompą CO.

Widziałeś zdjęcie automatyk?

A zawór zwrotny za pompą grzejnikową jest?

1. Ocynku nie stosuje się do ogrzewania. 2. Pompa grzejnikowa ma być za zaworem 4D na zasilaniu. 3. Teraz masz do boilera 2 pompy w szeregu. Nic dziwnego, że goni do temp kotła. 4. Czujnik boilera rozumiem jest zamontowany. 5.Wywal ten zawór na naczyniu!!!!!!! Siłownik to twoje najmniejsze zmartwienie. Instalacja składana bez elementarnej wiedzy o hydraulice. Mam nadzieję, że nie robił tego "hydraulik"...

Schemat jak to wszystko spięte by pomógł. Pompa dla CWU oczywiście za duża, ale rozumiem była na półce, więc... Mógłbyś dokładniej opisać jak to "zakłócenie" obiegu przebiega. Co wtedy dzieje się z temperaturą na kotle? Czy 4D jest ręczny, czy ma siłownik?

Dostałeś na pewno z kotłem wszystkie DTR (kotła, sterownika i układu nawęglania). Odszukaj DTR palnika i sprawdź jak prawidłowo zamontować palnik w kotle i jak go uszczelnić. Jest możliwość, że twój palnik (korona palnika) wymaga uszczelnienia silikonem 1200 sC, aby powietrze nie uciekało bokami. Jeśli do tego żmijka nie posiada przeciwzwoju, to węgiel wypychany jest nierówno i efekt jak opisujesz. Być może kocioł jest "automatyczny", ale na pewno nie bezobsługowy. Im prędzej go "rozpracujesz", tym lepiej dla niego i twojej kieszeni.

Musisz zrozumieć jak przebiegają przepływy w twoim rozdzielaczu. Obraz mówi więcej, więc przyjrzyj się rysunkowi poniżej i sprawdź, czy u ciebie jest tak samo. Głównie zwróć uwagę na kierunek tłoczenia pompy. Jeśli nie planujesz siłowników, to zamknij bypass na stałe. Jest zbędny. Zamień też termometry. To tylko kosmetyka, ale mają one pokazywać zasilanie i powrót podłogówki, więc niech czerwony faktycznie dotyczy zasilania, a niebieski powrotu. Napisy po lewej na belkach, to tylko info gdzie ma być przyłączone zasilanie z kotła, a gdzie powrót do kotła. Piszesz, że podłoga nie grzeje, ale czy rotametry pokazują przepływ? Ogólnie rozdzielacz trudny do wyregulowania i dużo prostsze i skuteczniejsze rozwiązanie masz podpowiedziane w temacie z postu sambora.

Zdemontowałbym ten zawór i sprawdził, czy pracuje prawidłowo. Podczas kręcenia pokrętłem iglica z grzybkiem powinna zmieniać położenie. Miałem dwa takie przypadki z zaworami Afriso, oba wystąpiły po dłuższym okresie całkowitego zamknięcia zaworu (pokrętło na zero). Tutaj masz ESBE, ale kto wie, może to tego typu usterka. Oczywiście to tylko przypuszczenie, ale skoro rotametry pokazują przepływ, a rura od strony zasilania jest zimna, to nie widzę opcji. Cały czas zakładam, że TZM jest ustawiony powyżej zera.

No OK, ale czy do TZM dociera woda gorąca?

A w kierunku garażu jest OK? Dokąd dociera woda gorąca? Zawór mieszający masz na max i brak efektu? Jeśli zawór był dłuższy czas zamknięty na zero, to mógł przykleić się grzybek.

Yeti ciągle żyw... 4mm/rok dla 65 sC, gdzie mówimy o warstwie cynku. Innymi słowy ocynk zlezie i zostanie stal, która potrzyma lat -dziesiąt... Nie ma co straszyć kolegi.

Rotametry nie wskazują przepływu, czy brak efektu cieplnego?

To mnie trochę zbiło z tropu. Być może chciałeś napisać: "Dziś zmieniłem ustawienia na...".

Czy ty celowo wygaszasz kocioł? Palisz cyklicznie w kotle automatycznym?

Nie rozumiem. Masz pompę kotłową i nie możesz dogrzać powrotu? Gdzie ta pompa jest zamontowana i jak nią sterujesz? Namieszałeś z tymi temperaturami. Teraz rozumiem pogodówka wyliczyła ci te 35-43 i tyle masz za zaworem 4D na pompie CO. Podłoga ma swój 3D, tylko nie wiem jak sterowany (termostat, ręcznie czy siłownik), więc ją pomijam. Napisz teraz ile trzymasz na kotle i jak to wygląda na powrocie (np. 60 zasilanie, 45 powrót). Jak w tej sytuacji załącza sie ta twoja pompa kotłowa i jakiej temp powrotu pilnuje?

Taniej będzie zostawić jak jest, a do ochrony powrotu pompa kotłowa. Zawór 4D 6/4" trochę kosztuje i wymaga świadomego użytkownika. Jak kociołek będzie prowadzony na 50 sC, to mały obieg nie będzie miał z czego dogrzewać powrotu i duża średnica niewiele zmieni zwłaszcza, że tu trzy pompy przeciw tej grawitacji małego obiegu chodzą. Jak dasz pompę kotłową to niczego nie ruszasz, tylko dwa trójniki do wstawienia przy śrubunkach kotła i bypass z pompą kotłową. Ewentualnie przerabiasz wg uwag sambora.

Jeśli płytowy grzeje po całości, to zawór powrotny może zostać.