drakon3

Jak będą chcieli każdego zmusić do wymiany kotła to to zrobią i tego się nie zatrzyma bo oprócz szarego obywatela wszyscy mają w tym interes: producenci kotłów, kopalnie, hurtownie, rząd z łapówek itp. Pytanie tylko jak bardzo ludzie będą się opierać bo nikt nie powie wprost, że społeczeństwa nie stać na takie rewolucje. W wielu rejonach kraju dopiero niedawno ludzie zaczęli doganiać "cywilizację" i ogrzewają domy kotłami co a nie piecami typu koza itp. A to i tak dla wielu poważny wydatek. Może się okazać, że jak ludzie teraz kupię odpowiednią ilość kotłów w 5 klasie i cała masę śmieciuchów to ktoś zafunduje nam zmianę przepisów na kotły 18-klasy i obowiązek wymiany do końca bieżącego roku.

Sytuacje typu przymknięta przesłona na dmuchawie czy nieszczelność w kanale powietrznym masz wykluczone? Do tego kwestia samego opału jego kaloryczności i zawartości węgla w węglu? Poza tym czy to jest Twój pierwszy sezon z tym kotłem czy wcześniej było normalnie? Ewentualnie dorzuć zdjęcie/film z paleniska w czasie pracy.

W tym problem, że producent ustawił ten czas na stałe, chyba 30min jest na rozpalenie. Jeżeli w tym czasie nie zostanie osiągnięta temperatura zadana to regulator się wyłącza. Czasami bywa tak, że rozpalanie trwa dłużej i wtedy jest problem.

Witam. Mam problem z ww regulatorem przy paleniu miałem, szczególnie przy rozpalaniu. Generalnie rozwiązanie nawet działa ale są przypadki, że przy rozpalaniu kocioł potrzebuje więcej czasu żeby osiągnąć temperaturę zadaną i wtedy pojawia się problem bo regulator interpretuje tą sytuację jako wygaśnięcie miału i przechodzi w tryb wygaszania. Teraz pytanie czy ktoś próbował rozwiązać ten problem inna metoda niż wymiana regulatora?

Tak w opisie, 80m nieocieplonego domu. Na kotle 58st w domu 23-24st. Wynik jaki podałem to max co udało mu się uzyskać przy czym instalacja była już wcześniej rozgrzana na dworze -7 chyba było. Dokładnie ten miału nie ważyłem, ale mniej więcej tyle będzie. Z tego co widzę na forum to wynik rzędu 1.5kg na godzinę nie jest niczym wyjątkowym. nie mam filmu ani zdjęć z rozpalania ale tak to u mnie działa. Objętościowo to jest węglarka suchego miału i niecała węglarka drewna.

Jeżeli ustawie pompę na 40st to nie będę miał cieplej wody, wstawania w środku nocy żeby zakręcić bojler nie biorę pod uwagę. Poza tym nie rozumiem czemu obniżenie temperatury załączania pompy miało by zmienić pracę kotła? 240st to jest max przy rozpalaniu bo później to tak 120- 140. Jak zasłonie cały ruszt to raczej miał nie wypali się do końca? A dlaczego nie dawać drewna na spód?

Naczynie jest podłączone w najwyższym punkcie instalacji i specjalnie go nie rysowałem bo wtedy na temat zaworu nic bym się nie dowiedział. Temat naczynia znam i nie chce mi się go poruszać kolejny raz. Pytanie jest proste, jaki zawór zastosować żeby nie było szumu w instalacji, żeby miał w miarę szeroki zakres regulacji i żeby nie tłumił przepływu na grawitacji?

A ten Twój sterownik jakoś reguluje siłę nadmuchu czy tylko włącza/wyłącza dmuchawę? Jeszcze pozostaje kwestia temperatury spalin bo może wywalasz dużo ciepła w komin. Szczerze mówiąc to nie wiem jak ludzi to robią, że zaspy miału wytrzymuje im 24godziny a czasem więcej, że przy 38stC na kotle nie leje się woda po ścianach komina i że kocioł nie wygasa. U mnie 10-11kg miału wystarcza na max 8godzin a i tak to spalanie nie jest zbyt idealne bo lubi przydymić.

Witam, dołączam się do tematu żeby nie zakładać nowego gdyż mam podobne problemy, może uda się rozwiązać dwa za jednym zamachem. U mnie jest 80mkw do ogrzania dodatkowo CWU 120l. Kocioł ma 12kW, firma Parex, "uniwersalny" ale głównie na miał. Ogólnie wygląda to tak, na spód idzie trochę drewna żeby miał nie przelatywał do popielnika, następnie sypię węglarkę miału na górę trochę drewna, tektura i podpałka do grilla. Rozpalam wciskam START i działa, na początku nawet bardzo dobrze, załączenie pompy ma 55stC, na sterowniku 60stC. Moc dmuchawy mam dobraną tak żeby temperatura spalin przy rozpalaniu i w czasie normalniej pracy nie przekraczała 200-240stC. Wszystko niby jest ok przez pierwsze 2-3 godziny. Pierwszym dziwnym objawem jest to, że prawie cały zasyp zdąży się rozpalić a drewno na górze jeszcze się nie wypali. Po drugie występują wybuchy w kotle nawet podczas pracy dmuchawy. Próbowałem już różnych metod: -dołożyłem rurę z otworami na środku paleniska aby dostarczyć powietrze wtórne, ale tylko trochę pomogło -paliłem suchym miałem, mokrym, mieszanym i tak lipa -uchyliłem klapkę w drzwiczkach zasypowych żeby nie wstępowało całkowite odcinanie dopływu powietrza do kotła i taż nie pomogło -mam cały czas uchylone okno w kotłowni więc świeże powietrze dochodzi Zazwyczaj jest tak, że przy obecnych ustawieniach sterownika po rozpaleniu jakieś 30-40 trwa cykliczna praca pompy, tzn. rozpalam na kotle jest 30stC, po jakimś czasie temperatura dochodzi do 55st załącza się poma i pracuje przez parę minut aż temperatura spanie poniżej 50stC i tak 3-4 razy aż instalacja się rozgrzeje. Później kocioł rozgrzewa się do 60stC i przechodzi w podtrzymanie, przedmuchy są co 1min po 14s. Jednak praca w podtrzymaniu trwa może 10 min może mniej i temperatura zaczyna spadać do tych 56-57stC. Po rozpaleniu cykl praca>podtrzymanie> praca wytrzymuję się może przez godzinę potem dmuchawa pracuje cały czas a temperatura na kotle waha się w przedziale 56-59stC. Niestety po 2-3 godzinach pali rozpala się cały zasyp i według mnie to właśnie powoduje wybuchy w kotle u autorki tematu o u mnie. Jak oglądam filmy w Internecie o paleniu miałem to wydaje mi się że tam miał spala się warstwowo, stopniowo żar przechodzi na dół a u siebie nie mogę takiego stanu osiągnąć. Rozpala się cały zasyp, powstaje wtedy dużo gazów w krótkim czasie i nawet przy pracującej dmuchawie nie są one w stanie dopalać się na bieżąco. Z drugiej strony do nawet jak się nie zapalą to powinno je wypchnąć do komina a tak się nie dzieje. Może źle kombinuje, ale według mnie kocioł do miału powinien mieć komorę spalania wyższą a nie głęboką a niską? Czyli wymiar C powinien być większy niż A i B. Może ktoś ma jakiś pomysł jak rozwiązać taki problem bez zmiany paliwa?

Przede wszystkim podnieś sobie temperaturę wyłączenia pompy bo znając życie to w kotle wygasa wcześniej niż wyłącza się pompa i przez ten czas bojler się rozładowuje. Proponuję dołożyć zawór zwrotny klapowy na zasilaniu bojlera i będziesz miał problem z głowy. U mnie takie rozwiązanie działa od grudnia 2016 i jestem mega zadowolony. Dodatkowo zawór klapowy pozwala na działanie grawitacji w stronę bojlera.

Witam, myślałem o termostatach, ale podejrzewam, że też będą szumiały. Poza tym gdy będą założone termostaty no nie będzie mi działała grawitacja, a czasami się przydaje. Najwygodniejszym rozwiązaniem dla mnie chyba będzie zawór odcinający grzejniki tylko też pojawia się problem z wyborem typu zaworu. Myślałem o zamontowaniu takiej zasuwy: tylko pytanie czy ona też nie będzie powodowała szumów. Jednocześnie służyła by do zamykania grzejników na lato. No i jeszcze kwestia średnicy takiego zaworu bo rura powrotna ma 6/4", czy jest sens brać zawór na większą średnicę?

Witam, niby zima już się skończyła, ale pewnie przyjdzie następna i powróci pewien problem z instalacją CO jak na schemacie: Celowo pominąłem zbędną armaturę. Instalacja działa ogólnie poprawnie, nawet bez prądu. W zimę przy 60stC na kotle miałem jakieś 23-24stC w pomieszczeniach, na dworze jakieś -10stC. Więc jest ok, ale problem pojawiał się w cieplejsze dni bo przy zadanej 60stC w domu było za ciepło, szczególnie w nocy. Palę miałem więc nie uśmiecha mi się ustawianie 50stC na kotle bo komin robi się mokry, kocioł zachodzi w środku i pracuje mnie stabilnie a wcale o wiele dłużej na jednym zasypie nie trzyma. Znowu jak w piecu się nie pali to w nieocieplonym domu jest uczucie chłodu. Mam zamiar dokonać przeróbki instalacji żebym mógł zmniejszyć przepływ wody przez grzejniki gdy w domu jest za ciepło. Niby można regulować każdym grzejnikiem z osobna, ale jest do uciążliwe. Poza tym jak za mocno przykręcę któryś grzejnik to pojawia się szum w instalacji. Pytanie czy lepiej będzie wstawić zawór 2 na powrocie grzejników i regulować przepływ czy dołożyć krótki obieg z zaworem 1? Generalnie bardziej podoba mi się opcja z zaworem odcinającym tylko nie wiem jaki zawór wybrać żeby można było w miarę płynnie regulować przepływ a jednocześnie żeby nie powodował szumu w instalacji? Dodam, że rury na zasilaniu i powrocie mają 6/4".

Osobiście nie mam kontaktu z takim kotłem, ale podejrzewam, że spokojnie da radę w ciągłym paleniu, dodatkowo będzie ekonomicznie i bez problemów z czyszczeniem.

Na moje oko to pompa jest odwrotnie zamontowana. To by wyjaśniało dlaczego grzejniki nie grzeją i ciągle trzeba dolewać wody. Pompa zamiast pchać ją w grzejniki to mieli ją przez zawór zwrotny a na grzejniki tylko grawitacja idzie. Co do tego gotowania się wody to jedyne co przychodzi do głowy to brak przepływu przez kocioł. A pojawiające się w czasie gotowania bąbelki powietrza powodują zapowietrzanie pompy.

No to pozostaje kwestia lipnego opału. Może okazać się konieczne dokupienie jakiegoś dobrego miału albo węgla, mieszanie z tym co masz teraz i do wiosny jakoś wytrzymasz. Niektórzy jeszcze sypią opał warstwami, drewno>miał>drewno>miał>drewno. To często pomaga na dopalanie opału.