kiminero

Zdław przepływ bojlera na początek. Pex 16 to zły pomysł.

Według mnie błędnym założeniem jest, że każde pomieszczenie ma proporcjonalne straty. Pisałem o tym w poście #20. ABCD - termostat ścienny 20, głowica 21. Załóżmy tą idealną sytuację, gdzie wszędzie masz 20 i kocioł OFF (głowice się jeszcze nie domknęły). Teraz zaczyna się wychładzanie, które najszybciej nastąpi w pomieszczeniu o najmniej korzystnej relacji mocy grzejnika do strat. Niech to będzie pokój A, a próg zwarcia termostatu ściennego, to 19. Zatem w pomieszczeniu A najszybciej doszło do wychłodzenia, temperatura spadła do 19 i poszedł sygnał do kotła ON. Kocioł już grzeje, a ponieważ głowice ABCD są otwarte, to grzeją wszystkie grzejniki. Jak wspomniałem A ma najgorszy stosunek mocy do strat, więc również nagrzewanie dłużej trwa niż BCD. W czasie gdy A ciągnie do 20 prawdopodobnie w pozostałych pokojach też już 20 jest, a grzejniki zamkną się dopiero na 21. Być może do tej temperatury właśnie dociągną (są teoretycznie przegrzane, bo komfort to dla ciebie 20). Pytanie kiedy mają zadziałać termostaty ścienne BCD? W trakcie wietrzenia? Pytanie #2: iloma termostatami ostatecznie sterujesz kotłem? Pomijam fakt dokładnego ustawienia głowic grzejnikowych, które jest nierealne i będzie raczej przypadkowe. Zabawa z regulacją tego rewolucyjnego sposobu sterowania jest jedynym plusem, a gdzie tu są oszczędności to już nie wiem.

Palnik, czyli zasadnicza część układu nawęglania, na której spala się węgiel. Może to być retorta okrągła, kwadratowa, prostokątna. Może to być palnik "szufladowy" (rynnowy) z otworami nawiewowymi lub kaskada. Najlepiej podaj producenta i typ. 30-36 stopni na czopuchu, to nierealne. Bywałem w kotłowniach gdzie otoczenie tyle miało. Może określ czy jest gorący (parzy, ręki nie dotkniesz) czy też jest zaledwie ciepły. Sprawdź jeszcze raz, a swoją drogą, to czym mierzysz? Pirometr? Sprawdziłbym też szczelność palnika i ewentualność uciekania powietrza spod korony palnika. Całe powietrze ma iść "w żar", bo inaczej tylko wychładza komorę spalania. Najprościej sprawdzić to podpalonym zwitkiem gazety. Ogólnie palnik raz w sezonie powinien być wyczyszczony (komora napowietrzania złoża) oraz uszczelniony. Jak, to zależy od tego co ty tam masz.

Brakuje jeszcze info co dzieje się na czopuchu (temperatura) oraz jaki tam jest palnik i jak wygląda jego praca (foto płomienia lub opis intensywności, barwy wysokości). Ocenić należy też efekty spalania, czyli popiół.

Przypominam jak prawidłowo rąbać drewno: i jak je układać:

Zmienisz zdanie jak ci Vincent i Jules wparują do mieszkania i dziewiątkę do skroni przystawią...

Za alkoholem rozumiem, ale za węglem po nocy latać... ;)

Nie, no tam musi być coś nie halo. Te termometry to chyba 60 pokazują o ile są standardowo do 120 i nie są przekręcone. Ja jeszcze zapytam czy te rotametry to są w wersji na powrót (zero na podziałce jest na dole), bo obie pompy tłoczą "z dołu do góry" i siłowniki są na zasilaniu.

Fajerki się nie podobają? Zapytam jeszcze o komin. Ten w kuchni to się nadaje? Nie jest to przypadkiem przekwalifikowanie kanału wentylacyjnego? Pisałaś, że wcześniej kaflowy był w pokoju i tam pewnie komin spalinowy jest.

Wskazówki w DTR są OK. Gotowych ustawień nie poda ci nikt. Na początek spróbowałbym popalić na Fuzzy Logic, bo to da ci pogląd na pracę kotła z parametrami jakie wylicza sobie sterownik. Dopiero gdy efekty będą niezadowalające, to albo doregulowanie powietrza, albo próby na pracy ręcznej. Poza tym jak zawsze obserwacja palnika, czopucha i popiołu. Najlepiej też unikać zmian pelletu, bo ustawienia wezmą w łeb.

str. 8 i 9. Czynności rozruchowe podajnika. Cały pkt. 5. str. 11 rys. 1 str. 15 rys. 2

Najlepszej rady udzieliłeś sobie sam "Za duży, nie do pelletu". Jak się uparłeś to z całą pewnością ten pellet spalisz, mało efektywnie ale do wiosny dociągniesz. Pytania z postu powyżej dowodzą, że podanego przez @Juzfa jak na tacy odnośnika, nie przeczytałeś.

Nie, ale tutaj należy się zdać na ocenę stanu faktycznego na miejscu. Masz 30 m2, wiec kuchnia jest prawdopodobnie niewielka. Do tego jak piszesz mieszkanie środkowe. Ja bym tam grzejnika nie wieszał. P.S. Jeśli to "otwarta" kuchnia, to nadmiar ciepła się rozejdzie po mieszkaniu. Poza tym wyższej temp w kuchni nie unikniesz, ponieważ w tym pomieszczeniu jest więcej "zysków" energetycznych, chociażby kuchnia gazowa, piekarnik.

Poszukaj parametru "Czas wygaszania" lub coś podobnego na sterowniku. Jest to czas po upływie którego sterownik uznaje, że skończyło się paliwo w zasobniku, skoro do zadanej nie dociągnął, lub nie podbił temp. Jak znajdziesz, to go wydłuż. Ewentualnie podaj dokładnie jaki ster masz na kotle. Zakładam, że na palniku jest OK, a nie świeczka jakaś.

Albo rybki, albo akwarium niestety. Jak masz źródło ciepła w pomieszczeniu bytowym, to będzie ono emitowało do niego ciepło. Każda kotłownia węglowa ogrzewa się "sama", bez grzejników. Kocioł uniwersalny będziesz dusić na małych mocach i go smołą (mokre drewno) zaklajstrujesz. Kup dobry podgrzewacz do wody z wężownicą, najlepiej pionowy wiszący i latem grzej prądem, np. http://www.galmet.com.pl/pl/products/view/13-wymienniki_cwu

Większość piecokuchni jest i tak za duża na 30m, ale te mniejsze z rusztem dwupoziomowym schodzą z mocą minimalną do 4-5 kW, więc spokojnie. Mocy na mrozy też z pewnością nie zabraknie. Oprócz mocy przekazanej do płaszcza wodnego należy pamiętać o mocy oddanej do otoczenia. W końcu to rozgrzany blat kuchenny z "fajerkami". Jak czytam, to minimum 2 kW, czyli duuuuży grzejnik. No i gotować na tym spokojnie można. P.S. Kozy płaszcza wodnego nie mają.

Jeśli masz kocioł zasypowy lub automatyczny z rusztem awaryjnym, to latem wodę możesz grzać na zasadzie przepalania i bez użycia pomp (grawitacyjnie). Wtedy trzeba wykonać obejście pompy CWU z zaworem odcinającym, otwieranym gdy napalisz w kotle. Muszą być wówczas zwiększone średnice obiegu bojlera i zachowane zasady obiegu grawitacyjnego. Biorąc pod uwagę wykorzystanie wężownicy górnej, nie powinno być problemu. Nagrzanie zasobnika tym sposobem to jeden niewielki załadunek drewna lub odpadów drzewnych. Oczywiście można użyć pompy i automatyki, a wszystko w zależności od wydajności solarów. Przy wpięciu za wymiennikiem nagrzanie wody bez pomp (prądu) jest niemożliwe (solar bez prądu też nie grzeje).

Tylko paliwo stałe mówisz. Malutki ten kociołek. Myślałaś o piecokuchni? Jaki masz budżet?

Jeżeli naczynie masz wpięte powyżej ZR, to niestety jest dokładnie odwrotnie. Zakładając, że pompa "staje" i przepływu przez nią nie ma, to zawór różnicowy jest przeszkodą, a nie ułatwieniem dla przepływu. Poza tym ZR zakłada się tam gdzie jest możliwość obiegu grawitacyjnego wody, a na wymienniku jest to nierealne. Kocioł i tak się zagotuje, a para może zniszczyć ZR i go zblokować. Nie chcesz wklejać zdjęć, więc spróbuj doprowadzić stronę pierwotną do stanu jak niżej. O grawitacji zapomnij, a tak zbudowany układ może się dowolnie długo gotować i nic mu się nie stanie. W układzie z wymiennikiem jedyną opcją zabezpieczenia są układy podtrzymania napięcia lub prawidłowo wykonany układ otwarty. Moim zdaniem korzystniejsze jest podgrzewanie bojlera ze strony pierwotnej, gdzie czynnik grzewczy ma maksymalną dostępną temperaturę. Wpinanie się za wymiennikiem, to grzanie zasobnika za pośrednictwem dwóch wymienników (płytowy i wężownica) oraz dwóch pomp. Jeśli w okresie przejściowym nie będzie konieczności grzania domu, a solary nie dadzą rady, to CWU trzeba będzie kotłem wspomagać i całą tą armię pośredników uruchamiać. Bojler w układzie pierwotnym, to praca tylko jednej pompy.

Odgrzebuję temat, by posypać głowę popiołem. Napisałem: No więc pożyłem, zobaczyłem i oceniam. Jest naprawdę dobrze i złoty środek znaleziono. Byleby już nic nie ulepszać, bo wiadomo, lepsze wrogiem dobrego. P.S. A siekiery i tak nie kupię... :D Chyba, że mi się obecna "zepsuje"... albo wróci reklama na forum...

Załóż termostaty na grzejniki albo zamontuj zawór mieszający do regulacji temp wody posyłanej na grzejniki. Niestety wtedy potrzebne dwie pompy.

Sterownik, który masz jest OK. Obsłuży kocioł i dwie pompy. Do zaworu kup ST-430 lub ST-431n.

http://inceptolazienki.pl/index.php?p279,mcalpine-sruba-do-sita-zlewozmywakowego-l-70-mm

Na pompie CWU prawdopodobnie spada ciśnienie napływu poniżej minimalnego. Pytanie dlaczego. Przydałoby się foto tego wpięcia lub szkic z opisanymi średnicami. Napisz też jakie to pompy i na jakich biegach pracują. Z jakiej średnicy zasilane są te dwie pompy?

Dmuchawa ma swoją uszczelkę (powinna mieć). Po odkręceniu rozbierasz ją na zasadzie odkręcenia połowy obudowy. Zostanie ci druga z przytwierdzonym silnikiem i "wiatrakiem". Łopatki są do "wypędzlowania".