kiminero

No widzisz, wystarczyła jedna wizyta na forum. Pozdrawiamy. Wpadaj częściej.

Sprawdzałeś szczelność palnika? Zdarza się, że palnik jest fabrycznie bez uszczelnienia i dużo powietrza idzie poza palenisko, nie tylko źle spalając opał, ale i wychładzając kocioł. Najprościej włączyć dmuchawę w trybie ręcznym, zwinąć z gazety "skręta", podpalić go i podsunąć pod wieniec palnika. Tam nie ma prawa dmuchać. Jeśli cokolwiek tam wieje, to do uszczelnienia masz koronę palnika. Najlepiej zapoznaj się z DTR układu nawęglania. Poniżej tematy o co chodzi: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13995-uszczelnienie-palnika-typu-brucer-ekoenergia/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8434-palnik-brucer-naciecia-dysze/

Z pierwszego postu wynika, że ZR ma rok, a problem był od początku. Jeśli działanie zaworu "słychać", a po zamknięciu bypass jest szczelny, to prawdopodobnie masz kulę z pełnej gumy, która jest cholernie ciężka. Do tego te dwa cale... Wodzie łatwiej przecisnąć się przez pompę niż unieść kulę. Oczywiście fakt "stukania" zaworu świadczy o tym, że minimalne otwarcie jest. Możliwości wadliwego odlewu powyżej kuli, który blokowałby ruch kuli w górę, nie da się wykluczyć. Przy najbliższej okazji musiałbyś rozkręcić zawór i go skontrolować. Sprawdź jeszcze jak będzie się zachowywał zawór, gdy układ wystartuje od "zera" przy wyłączonej pompie i zamkniętych jej zaworach.

Jest jeszcze pytanie, czy twoja instalacja pozwala na obieg grawitacyjny. Do tego muszą być odpowiedniej średnicy rury prowadzone ze spadkiem, zawory grzejnikowe o zwiększonej przepustowości, a temperatury powyżej 60. Nie napisałeś, czy to stara grawitacyjna instalacja modernizowana, czy nowoczesna. Te dzisiejsze o małej pojemności wodnej słabo nadają się do pracy "bez prądu". Coś za coś.

Jeśli ta podkowa ma te 6 kW, to na 3 grzejniki spokojnie wystarczy. Tutaj problem leży po stronie instalacji, o której nic nie wiemy. Opisz dokładnie jak ona wygląda, z czego jest zrobiona, czy jest pompa itd. Na wymianę piecokuchni będzie czas.

Za zaworem. Przed ma być tylko boiler.

Jeśli to grzejnik bocznego zasilania, to być może nie jest wypoziomowany i bąbel powietrza "stoi" od strony zaworu zasilającego. Zamknij zawór zasilania i poluzuj śrubunek. Jeśli jest tam powietrze, to w ten sposób się go pozbędziesz. UWAGA na gorącą wodę i ścianę.

Ten drugi grzejnik podepnij bezpośrednio z pionu, a nie tranzytem przez grzejnik. Dla grawitacji 18 może być mało jeżeli grzejnik jest daleko od pionu. Pamiętaj o spadkach, a zawory najlepiej kulowe grzejnikowe (nie ma oporów).

Zamknąłeś układ po zmianie kotła?

Szumi też gdy zdejmiesz głowice?

Nie pomylono zasilania z powrotem?

Istotnych oszczędności nie będzie. Zawór ten ma rozwiązywać problem "za gorącej" wody użytkowej do bezpośredniego używania wynikającej z braku możliwości sterowania ładowaniem boilera, chęci pozornego powiększenia zapasu wody ciepłej w małym zasobniku, cyklicznego "przepalania" z okresami wygaszania kotła, gdzie warto zmagazynować więcej CWU itp. Czasem to wymóg, jak np. przedszkola i inne placówki, gdzie z wody korzystają małe dzieci.

Tak. Duże znaczenie ma tu temp zasilania pętli RTL. Jeśli będzie niska, to dużej różnicy nie będzie.

Jeśli już, to prawidłowo pompa powinna wtłaczać wodę do wymiennika bezpośrednio bez zaworu 3D. Tutaj jednak założeniem jest sterowanie temperaturą idącą na układ, co wynika z przewymiarowanych dla kotła węglowego grzejników. Można to zostawić termostatom, można użyć pompy adaptacyjnej, można dobrać biegi pomp "zwykłych", można skryzować grzejniki, można też jak wyżej. Wszystkie metody prowadzą z grubsza do tego samego.

Dlaczego ma nie działać prawidłowo? Jak dla mnie układ jest poprawny. Wymiennik ma swoje wady i zalety. Zamknięcie kotła to uproszczenie działania układu, ale też potrzeba montażu wężownicy schładzającej i wykonania ochrony powrotu kotła. Kosztowo różnicy nie widzę, a bezpieczeństwo układu otwartego jest większe. Proponuję tylko przewymiarować wymiennik, co jak widać kolega sam proponuje. Jak dla mnie OK. Do realizacji. P.S. Sterowanie pogodowe za pośrednictwem 3D strony wtórnej (nie kotła). Grzejników bym nie kryzował, lepiej doświadczalnie dobrać krzywą grzewczą lub zostawić doregulowanie temp wewnętrznych termostatom. Można też zastosować termostat pokojowy i ustawić obniżenie od termostatu. Wówczas po dogrzaniu pomieszczeń do wyliczeń pogodowych dodana będzie ustawiona korekta w dół.

Mimo to wydaje się, że użyto tutaj piły (spalinowej lub ręcznej). Niepotrzebnie przyjąłem założenie, że to musiała być siekiera. Gdyby jednak, to byłyby widoczne jakieś kliny zapobiegające zamykaniu się szczelin po wyjęciu siekiery, a same szczeliny by się rozchodziły ku górze. Na zdjęciu są proste, czyli to jednak po pile. Tak czy inaczej piłę to oni tam mieli (pieńki), więc po co mieli się męczyć siekierą.

Wbrew pozorom "noł hał" nie jest takie oczywiste... Jak "dziabnąć", żeby nie "przedziabnąć" pieńka i jednocześnie szczelinę zostawić? Jak to to rozpalić od wewnątrz? Spirytus leją do środka? Byłoby prościej związać tak oddzielne szczapy, ale foto powyżej jest dla mnie zagadką...

Plus drugie 28 z kotła do naczynia i zawór bezpieczeństwa 1,5bara. Piszę tylko dlatego, że temat podziałał na mnie jak płachta na byka w sytuacji, gdy temat obok produkujemy się jak prawidłowo spiąć kocioł z naczyniem. No, chyba że te "oczywistości" zostały celowo pominięte...

Ja to widzę inaczej. Układ dwóch lub więcej kotłów to już układ złożony i bardziej wymagający, dlatego jasno określono jak z nim postępować, by go dobrze zabezpieczyć. Jednocześnie wszystkie przypadki "drobnicy budownictwa indywidualnego", to układy z jednym kotłem niskiej mocy. Tutaj dopuszczono uproszczenie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by układ jednego kotła zbudowany tak jak dla dwóch, był układem poprawnym i bezpiecznym. Nie dostałem też odpowiedzi co z gwarancją dla kotłów pracujących w "tandemie" ze wspólną RW w powrocie? Podobno dla jednego kotła gwarancję zabiorą... a dla dwóch już nie? Tutaj nasuwa się pytanie co z "nowymi" układami zamkniętymi, które zgodnie z przepisami wolno zabezpieczyć zaworem schładzającym DVB jedno- lub dwu funkcyjnym? Tutaj dopiero jest ryzyko szoku termicznego, a gwarancję to zabiorą, jak tego zaworu nie będzie...

Osobnego wpinania RW w kocioł zwyczajnie się nie praktykuje, bo jest to w 99% niemożliwe. Producenci nie stosują "króćców przyłączeniowych RW" i należałoby wpinać ją i tak za pośrednictwem trójnika. Poza tym jeśli już ktoś zdecyduje się na rozdział tych rur, to nie widzę powodu, by nie skorzystać z podpięcia jej do powrotu (wspomniana możliwość cyrkulowania naczynia). Można sobie tylko wyobrazić pracę układu dwóch kotłów, podłączonych zgodnie z wytycznymi na rozdzielonych rurach RB i RW, przy czym RW jest wspólna. Takie układy często pracują w kaskadzie, czyli w okresach mniejszego zapotrzebowania pracuje tylko jeden kocioł. Czy wtedy nie mamy sytuacji de facto układu z jednym kotłem, ale podłączonym tak jakby pracowały dwa? Czy to czyni układ niebezpiecznym? Gdzie norma zabrania podłączenia pojedynczego kotła z RW w powrocie? Dlaczego takie wpięcie miałoby być niezgodne ze sztuką? Co do szoku termicznego. Czy nikt gwarancji nie zabierze, jeśli RW doprowadzi zimną wodę do kolektora powrotnego dwóch kotłów? Ten sam argument można przytoczyć. Nie chcesz rysować, a dużo jaśniej te rzeczy pokazać. Dwie wersje podłączenia naczynia dla jednego kotła z połączonymi i rozdzielonymi RB i RW są poniżej. Gdybyś mógł tylko napisać dlaczego norma zakazuje (lub nie) podłączenia pojedynczego kotła z RW wpiętą w powrót. P.S. Oczywiście rys. po prawej jest moją przeróbką tego po lewej. Norma nie pokusiła się o rozrysowanie wszystkich możliwych przypadków zabudowy. Usunąłem też znaczniki a,l i H dal przejrzystości.

Zgrzewarkę kup 2500 W. Nie będziesz miał problemu z PP 32. Co do rozmiarów, to główne zasilanie od wodomierza zrób 32. Ta rura sumuje wszystkie przepływy, a im wolniejszy będzie, tym ciszej. Rury stalowe są niestety "głośne", co jest wynikiem ich chropowatości i skłonności do osadzania zgrubień rdzy, ocynku i kamienia. Baterie za 5 zł. wiadomo. Jeśli zasilanie główne to teraz 3/4" i zredukowane jest na 1/2", to szumy i tak będą. Jak nie masz zamiaru ruszać tej 1/2", to wystarczy PP25, ale nie wiem o jakim odcinku mówimy i czy w tym wypadku ma to sens. Pod przybory o dużych poborach (wanna, brodzik, zlew) połóż PP 20. Pod WC i umywalki wystarczy PP 16, ale różnica cenowa żadna i polecam też PP 20. Będzie mniejsze ryzyko "zalania" prześwitu w czasie zgrzewania. Rozmiar 20 jest graniczny, czyli jak "spotkają" się dwie takie rury, to wychodzić mają z rozmiaru "oczko" większego, czyli 25. To stopniowanie należy robić z głową, bo wiadomo, że jak korzystasz w łazience z WC, to raczej nikt w tym czasie kąpieli nie bierze i podnoszenie średnicy rury zasilającej te dwa punkty nie ma sensu (wg mnie). Można te wszystkie rozmiary policzyć "projektowo", ale zdrowy rozsądek też wystarczy. Drugą łazienkę możesz wyposażyć w układ cyrkulacji, jeśli jest daleko od źródła CWU.

Teraz mi się dostaje... Widzę, że podchodzisz do tematu stricte biurokratycznie i nie zostawiasz żadnego marginesu... "życiowego". Moje podejście jest inne: jedyny warunek, to instalacja ma być bezpieczna i taka w niniejszym temacie jest. Choćby kolega @misterpaw użył do palenia koksu i dmuchawy od kombajnu, to prędzej kocioł się upłynni niż eksploduje, nawet jeśli nie ma dobrze zrobionego przelewu, brakuje fajki itd. Nie zmienia to faktu, że JEST ŹLE i tutaj masz rację. Dopóki nie doprowadzi tego do stanu zgodnego z normą, to drżeć powinien przed ewentualną wizytą BHP-ocwa. Ale nadal jest ŹLE. Normy na pamięć nie znam. Forum nie polega na udzielaniu rad w formie wykładni prawnej, więc łapanie mnie za słówka to już przesada. Tym niemniej masz rację, nie ma tam rygoru rozdzielania rur RB i RW dla kotłów powyżej 25 kW. Jak pokazuje życie, norma też krową nie jest i czasami poglądy zmienia, więc i to jest w przyszłości możliwe. Niedawno dopuszczono jak wiesz montaż kotłów węglowych w układzie zamkniętym, co wcześniej było nie do pomyślenia. Ja osobiście czekam kiedy w końcu wymogiem prawnym będzie montaż zaworu bezpieczeństwa dla każdego układu grzewczego, nie tylko zamkniętego. Gdyby tę "pierdołę" ktoś umieścił onegdaj w normie, to szkoły wbiłyby to do podświadomości "fachowców podglądaczy" i paru rodaków nadal by żyło. Nie do końca rozumiem twoją wypowiedź o tym wpinaniu RB "z góry kotła" i RW "z góry kotła". To jak to w końcu norma pokazuje, bo rys.1, na który tą wypowiedź opierasz mówi co innego. Jeszcze słowo o linkach. Drugi jest OK - wzorcowy. Pierwszy to już zagadka:

Hmmm... Od początku. Rury PP występują w dwóch rodzajach: zwykła, generalnie do wody zimnej oraz stabilizowana, do wody ciepłej i ogrzewania. Ta rura stabilizowana (nazywana stabi) jest trójwarstwowa: PP/aluminium/PP lub PP/włókno szklane/PP. Wkładka jest po to, by pod wpływem temperatury rura nie rozszerzała się wzdłużnie za bardzo. Wpuszczenie wody gorącej do rury zwykłej spowodowałoby jej znaczne wydłużenie, co prowadzi do niepożądanych naprężeń na połączeniach i efektu "obwieszania się" rury. W przypadku rur stabilizowanych aluminium lub włóknem jest ten efekt ograniczany i rura jest dużo bardziej... stabilna. Rury stabi z wkładką aluminiową wymagają przygotowania przed zgrzaniem, tzn. używając specjalnego skrobaka trzeba zedrzeć to aluminium z rury na długości zgrzewania. Generalnie prosta czynność ale bez skrobaka niemożliwa. Inaczej jest z włóknem. Tutaj niczego nie skrobiesz i rury zgrzewasz tak jak te zwykłe. Co do długości grzania, to w komplecie ze zgrzewarką dostaniesz instrukcję, która poda czasy nagrzewania dla konkretnego modelu zgrzewarki. Przesadzenie z grzaniem "upłynni" rurę ponad miarę i albo ją zupełnie odkształci przy wkładaniu, albo doprowadzi do zalania średnicy wewnętrznej wytopionym PP. Niedogrzana rura to trudność z jej wciśnięciem do kształtki i niepewność połączenia. Przed pracą radzę poćwiczyć zgrzewanie na trójnikach, ponieważ będziesz widział jakiej jakości połączenia robisz. Kształtki są bardzo tanie i takich prób wykonaj dużo na róznych czasach grzania, to szybko załapiesz w czym rzecz. Ważne poza czasem nagrzewania jest długość na jakiej to robimy. Wciskanie rury za głęboko powoduje nadmierne roztopienie końcówki co kończy się jej zalewaniem do środka. Poza zgrzewarką potrzebujesz nożyce do cięcia rur i ewentualnie skrobaki do rur stabilizowanych aluminium. Rur PP nie wolno betonować w bruzdach bez otulin i na sztywno. Rury te mocno "pracują" przy zmianach temp i trzeba im to umożliwić. Najlepiej używać ołówka do zaznaczania długości grzania, orientacji kształtki względem osi rury itd. Masz kilka sekund na wciśnięcie rury do kształtki i lepiej zrobić to od razu w prawidłowej orientacji. Nie da rady obrócić np. kolanka o 90 stopni w osi, a musisz pamiętać jeszcze o ustawieniu go prostopadle do osi. Połączenia są trwałe i nierozłączne. Pozdrawiam i dobrej zabawy życzę.

Przy pompie kotłowej na własnym termostacie, powinieneś podnieść na sterowniku kotła temperaturę załączenia pompy CO. Jeśli docelowa jest 60, to pompa powinna ruszać gdy na kotle jest 55. W sytuacji, o której piszesz będzie tak, że po załączeniu pompy prze Euroster, kocioł zacznie się wychładzać. Natychmiast zareaguje termostat pompy kotłowej i ją załączy, bo z grzejników schodzi zimna woda. Jeśli ta woda po zmieszaniu z gorącą wodą tłoczoną przez pompę kotłową doprowadzi do schłodzenia kotła poniżej 55, to sterownik wyłączy pompę CO, by ten proces zatrzymać. Gdy tylko kocioł dogrzeje tą porcję wody chłodnej powyżej 55, to ponownie pompa ruszy. I tak w kółko aż cała woda w grzejnikach zostanie wymieniona. Między innymi z tego powodu jestem zwolennikiem stosowania zaworów 3D na obiegu grzejnikowym, najlepiej sterowanych pogodowo. Według mnie lepiej mieć cały czas letnie grzejniki, które tylko uzupełniają na bieżąco straty cieplne, niż grzać na max, by zaraz je "do zera" wychładzać. Takie ampiltudy nie są zdrowe dla pracy kotła węglowego i maja sens wyłącznie dla kotłów gazowych czy olejowych. Można oczywiście 3D kręcić ręcznie, ale nastawa podążająca za temperaturą zewnętrzną wydaje się najsensowniejsza. Na wypadek przesterowania, zawsze jest jeszcze Euroster, który doprecyzuje nasze oczekiwania oraz zareaguje na odpalenie kominka lub domową imprezę.