kiminero

Tryb AUTO dla CWU to błąd. Wyłącz go. W połączeniu z brakiem zaworu zwrotnego za pompą CO, w trybie LATO mogą pojawiać się zaburzenia przepływu i być może stąd te wariacje ZR. Zawór zwrotny powinien być również za pompą CWU. Fitry to przed pompami, ale to szczegół, który niczego nie wniesie do rozwiązania twoich problemów. Namierz naczynie, sprawdź drożność odpowietrzenia i średnicę przelewu.

Źle wpięte naczynie. Brak rury odpowietrzającej naczynia i ci wodę wysysa z układu, a wysysa tym łatwiej, im cieńsza rura przelewu. Wykonaj rurę odpowietrzającą naczynie, prawdopodobnie otwór zaślepiono korkiem. Od tego trzeba zacząć, bo to naczynie wprowadza zamęt i jest permanentnie puste. Nie zmieni to faktu złego montażu, ale jest jak jest. Z ochrony powrotu zrezygnowałeś świadomie? Pompa przydałaby się autoadapt do tych termostatów. Słabo widać, ale czy na CWU taka nie jest? Akurat tam jest zbędna. "Pierdoły" typu filtry, zawory, termometry poglądowe też by się przydały. Za ZR są dwa nie wiadomo po co.

Bardzo często do wniesienia kotła do kotłowni trzeba zestaw rozkręcić. Przy operacji tej nietrudno "puknąć" koroną palnika w otwór montażowy podczas wyciągania go z kotła. Ten silikon jest po związaniu bardzo twardy i kruchy, a co za tym idzie może dojść do rozszczelnienia. Po prostu sprawdź, czy spod korony palnika nie dmucha powietrze, a jak zajrzysz przez popielnik, to od spodu powinno być widać wyciśnięty pod koroną nadmiar silikonu. To nie jest recepta na twój problem. To jest jeden z elementów do sprawdzenia.

Tak.

A tutaj uszczelnienie jest? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13995-uszczelnienie-palnika-typu-brucer-ekoenergia/

VTA 522 1" - Kvs 3,2 VTA 572 1" - Kvs 4,5 VTA 322 1" - Kvs 1,6 VTA 372 1" - Kvs 2,3 Dlaczego VTA 522 3,2 (wg ciebie do 100 m2) ma być gorszy od VTA 372 2,3 (wg ciebie też do 100 m2)?

Na czym polegają te kłopoty, bo w katalogach widzę te zawory w zastosowaniu do podłogi.

Zadano pytanie, padła odpowiedź.

Powietrze ma iść tylko do paleniska, inaczej wychładza kocioł. Opisz budowę palnika, okrągła, prostokątna, stała, obrotowa, a najlepiej foto lub dane producenta. Najpierw należy usunąć nieszczelność. Potem ustawienia.

Nie. To jest zawór dla CWU i ma za wysokie "widełki" nastaw. Ma też niewygodną konfigurację przyłączy, aby go tak po prostu podmienić z tym, który jest teraz. Do podłogi musi być np. ESBE VTA 522 20-43 z kVs 3,2 lub mniejszym dla mniejszej podłogi, ale o tych nastawach temperatur.

Masz zły zawór mieszający podłogi do tego "zestawu". Powinieneś mieć zawór termostatyczny i wówczas możesz pompę podłogi włączać czujnikiem zamontowanym na wyjściu kotła. Do zaworu jaki masz w tej chwili potrzeba siłownika elektrycznego i sterownika, który go obsłuży.

Im większa różnica pomiędzy środkiem źródła ciepła a środkiem najniższego grzejnika, tym lepiej pracuje grawitacja. W założeniach teoretycznych przyjmuje się za minimum 2m. Tak więc "lepszy" jest wariant B, ale to i tak może być za mało dla skutecznej grawitacji. Pomyśl o pompie.

Masz układ otwarty i przepona zbędna.

Za zaworem do obsłużenia 3 pomp wystarczy 1". Te 150 m2 podłogi to już sporo jak na zawór 4D. Może być trudność z dogrzaniem powrotu do wyższych temp, a na pewno przy starcie. Zależy też jak wysokiej temp potrzebujesz dla grzejników, by skutecznie dogrzać dom, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na ilość wody zawracanej do kotła. Zastanowiłbym się nad alternatywą pompy kotłowej.

Prawdopodobnie masz niską temperaturę powrotu (brak 3D/4D lub pompy kotłowej),albo są źle ustawione. Wówczas przy starcie pompy CWU dochodzi do szybkiej wymiany wody w kotle, a że ta na dole jest chłodna, to też odbija się to spadkiem temp na górnym czujniku kotła. Taka szybko teoria...

1. 4D to dwa obiegi: mały i duży. Duży to ten od grzejników i tam jest pompa (plus podłoga). Mały to obieg kotłowy, gdzie woda częściowo powinna być zawracana do kotła, by podgrzewać powrót. Ta wracająca woda musi płynąć siłami grawitacji i aby to było możliwe trzeba maksymalnie uprościć jej drogę: duże przekroje, minimalna liczba zakrętów. 3. Przeniosłeś powrót, ale zasilania już nie. Albo oba, albo żaden. Propozycja na rysunku niżej. 4. Jak braknie prądu, to automatyka kocioł wygasi, chyba że jedziesz bez sterownika. Jak bojler będzie rozgrzany i braknie prądu, to i tak nie odbierze on wystarczająco dużo energii by kocioł wyhamować. Jak chcesz możesz ZR zostawić ale przyjrzyj się w czasie pracy kotła gdy 4D jest "przymknięty" na układ, czy grawitacja nie występuje na boilerze. 5. Odpowietrznik automatyczny bojlera. Reszta na rysunku. Dlaczego dwa układy dla podłogi? Aż tyle jej jest. To trzeba rozważyć, bo takiego schłodzenia 4D może nie ogarnąć grawitacyjnie.

Boiler zdław na max. Najlepiej zamknij i jak rury ostygną zacznij otwierać zawór stopniowo. Będzie dosyć jak rura powrotu zrobi się gorąca.

Odwróć go. Ma być zgodnie z przepływem. Brakuje ci jeszcze odpowietrznika na wężownicy. Bez niego powietrze będzie się zbierało. Najlepiej zamiast tej mufy redukcyjnej załóż trójnik 32/15/32 i w niego redukcję 32/20. Na trójnik odpowietrznik.

Lansowanie niezależnych obiegów grzewczych realizowane jest za pośrednictwem elektrycznych listew sterujących pracą siłowników rozdzielaczy. Wówczas w każdym pomieszczeniu wiesza się termostat do sterowania siłownikiem lub grupą siłowników (strefa). Pokaż mi firmowe rozwiązania oparte na zasadzie, którą chcesz wprowadzić w życie. Porównywanie kosztów sezonów nie jest w żadnej mierze miarodajne (za dużo zmiennych). Miarodajne byłyby wskazania ciepłomierza w relacji do zużycia gazu. Nigdzie nie pisałem, że to nie będzie działało, ale nie spodziewam się istotnych oszczędności. Jeśli oczekujesz spadku zużycia gazu o 30%, to rozumiem, że teraz przegrzewasz dom. Jeśli nie i zachowasz obecny komfort cieplny, a zima będzie identyczna, to gdzie ten myk? Wytłumacz mi jak te oszczędności są realizowane: częstsze załączanie kotła, rzadsze załączanie kotła, krótsza praca kotła, stabilniejsza temp wewnętrzna, niewychładzanie wody w układzie itp. Takich prostych odpowiedzi bym oczekiwał, bo jak to ma działać to ja rozumiem. Celu nie rozumiem. Znasz przykłady pracujących wg tego pomysłu układów jednoobwodowych? P.S. Wycieczki słowne w kierunku moich możliwości poznawczych i inteligencji mnie nie zrażą. Jak nie możesz się powstrzymać, trudno.

Przy zaworze 4D z grawitacyjnym obiegiem kotłowym należy dążyć do minimalizacji oporów tego obiegu. U ciebie niepotrzebnie obróciłeś go o 90 stopni w prawo i zrobiło się o dwa kolana małego obiegu więcej. Sam zawór najlepiej 6/4" i taki rurarz kotłowy. Naczynie przeponowe CWU ma być między zaworem zwrotnym a bojlerem, bo inaczej nie zadziała. Jak podłogi sporo, to lepiej niech będzie w obiegu za zaworem 4D. Tak jak tera to zimna woda wraca z niej prosto na kocioł i 4D jej "nie widzi". Zawór różnicowy w obiegu CWU lepiej zastąpić zwykłym zaworem odcinającym, otwieranym jak przyjdzie ochota grzać bojler bez pompy. Teraz jest ryzyko, że bojler będzie grzał nawet pomimo wyłączonej pompy. Automat powinien być w najwyższym punkcie obiegu grzewczego bojlera. Obieg cyrkulacji CWU to rozumiem wpięty będzie w najdalszym punkcie CWU, a nie zaraz nad bojlerem.

To może zawór różnicowy się nie zamknął i pompa goni wodę w kółko. Pisałeś, że dużo syfu z filtra wyjąłeś. Sprawdź go jeszcze raz. Ustaw też pompę na 3. bieg i wyłącz. PO kilkunastu sekundach włącz i posłuchaj, czy zawór różnicowy się zamknął (głuche uderzenie w rurach).

Zawory bez dławicowe już tak mają, nic im nie będzie. Jaką średnicą masz ten bojler podłączony? Jeśli to "grube" rury, to musisz zdławić ten bojler, bo "zabiera" cały przepływ. Wodzie łatwiej płynąć grubą rurą do bojlera, niż przeciskać się przez małe zawory grzejników. Nawet jeśli kapie, to zawór musisz przydławić, a docelowo wymienić na grzybkowy lub zasuwę. Łatwiej będzie wyregulować przepływ.

Na tym polega wymiana ciepła kocioł-bojler. Jeśli cię to denerwuje, to możesz (jeśli sterownik pozwala) ustawić podbicie temp kotła na czas ładowania zasobnika CWU, włączyć priorytet CWU (szybciej bojler się nagrzeje, ponieważ pompa CO zostanie wyłączona) lub zmniejszyć histerezę CWU, czyli wartość spadku temp CWU poniżej żądanej kiedy załączana jest pompa CWU (np. żądana CWU 50, a histereza CWU 5, to pompa załączy się przy temp 50-5=45).

OK. Jak te trzy termostaty ścienne BCD ustawisz na 19, to tym bardziej nigdy się nie włączą i kotłem będzie zawiadywał tylko termostat A. Jeśli celem jest uruchomienie kotła gdy otworzę okno, to jest to dziwny cel. Zgadzam się, że nie wiem, który pokój ma największe stary, ale myślę, że te cztery termostaty same to między sobą ustalą. Załączał kocioł będzie ten termostat, który będzie w najchłodniejszym (najszybciej wychładzającym się) pokoju, a reszta grzecznie będzie czekać na swoją szansę w postaci wietrzenia. W tych pokojach regulacją zajmą się głowice. Każdy termostat, czy to grzejnikowy czy ścienny ma tolerancję pomiaru. Czasem zadziała wcześniej, czasem później niż ostatnio. W grę wchodzi jeszcze fakt różnych miejsc pomiaru i co za tym idzie różnego wpływu czynników zewnętrznych (nasłonecznienie np.). Nie twierdzę, że to są wartości znaczące, ale ty chcesz doregulować dwa termostaty umieszczone w różnych miejscach pokoju bardzo dokładnie. Hmm... Producenci to idioci. Nie tylko mogliby zdobyć ekstra argumenty za zakupem kotła gazowego (te dodatkowe ogromne oszczędności zużycia gazu), ale na dodatek rezygnują z zysków ze sprzedaży dodatkowych urządzeń sterujących, bo lepiej chyba sprzedać 10 termostatów do domu o 10 pomieszczeniach, niż sprzedawać tylko jeden. Gdybyś miał 4 termostaty i 4 obiegi grzewcze, to widziałbym tylko większe możliwości sterowania niezależnego, ale na pewno nie kazałbym ci zostawiać głowic na grzejnikach. Oszczędności to tylko w kontekście różnicowania temperatur w pomieszczeniach, ale do tego wystarczą głowice na grzejnikach i jeden termostat. Pomijając powyższe, czekam na odzew jak system będzie się sprawował i ile gazu zaoszczędziłeś. Jeśli eksperyment wypali, to cała rzesza inżynierów pewnie będzie musiała "zmienić optykę". I nie spinaj się tak bardzo na ludzi mających inne zdanie niż ty, którzy podejmują z tobą polemikę tu na forum. W wielu tematach ton twoich wypowiedzi jest co najmniej "niegrzeczny" i prowokacyjny. Pozdrawiam, Krzysiek

Co z tym czopuchem, temp 55 podczas pracy jest niemożliwa. Dotknij ręką i napisz czy jest gorący czy "zimny". Kiedy kocioł był czyszczony, tzn. wszystkie elementy wymiennika (poziome półki, przegrody itp.)? To paliwo do kalorycznych nie należy, a na filmie trochę jakby za głęboko się palił, czyli podawanie za krótkie.