kiminero

Daj się nacieszyć szyszakiem... Twierdzisz, że to psu na budę? Argumenty poprosimy. Kolega z tematu obok wymienił pompę i zredukował spalanie o połowę, aż strach pomyśleć, że drugą połowę by zaoszczędził jakby taki żyrandol palnikowi powiesił. A na poważnie, to jest to ruch w dobrą stronę. Nie zaszkodzi.

Na popiół...

Bo to wojna z sadzą jest...

A jak teraz wyglądają przepływy? To jedyne na co ma wpływ pompa. Poza tym to za krótki okres, by wywlekać na światło takie sensacje.

Jak to w dwóch? Styro różnej grubości? Teraz już nie zrobisz nic. Nie dolejesz, bo się prawdopodobnie i tak rozwarstwi, ale specem od betonu nie jestem. 3 cm będzie prowadziło do wyraźnych różnic w temp posadzki gdzie przebiegają rury. Pęknięcia też na bank będą. Jeśli przewody przeżyją, to i tak wykończenie podłogi płytkami odpada. EPS 70 to na fasadę. Podłoga to EPS 100. Ile tego styro położyłeś? Póki nie przykryłeś posadzek, zrób konkretne wygrzewanie (po 4 tyg. wiązania betonu). Start od 20 i co doba 5 stopni dokładasz aż do 50. Później to samo w dół. Co ma pęknąć to pęknie. Jak ma się rozszczelnić, to lepiej teraz.

:D Jak poświęcił proboszcz, to tak...

Jest jeszcze system mat kapilarnych Beka, które zatapia się tuż pod powierzchnią (wymagany 1cm pokrycia). Szybka reakcja, wysoka sterowność, bez problemowy podział na strefy. Normalnie jak znalazł dla kolegi, jak już na poprawki straci zapał. Cały czas nie wiem kto tu był kierownikiem budowy.

Patent normalnie. To chyba da się podciągnąć pod reakcję łańcuchową. Chapeau bas!

Ten zawór się do tego po prostu nie nadaje. Należało użyć zaworu ATM. On pracuje w zakresie 20-43 i ogranicza temp od góry (nie puści więcej niż ustawiona, max 43). Zawór ATV służy do ochrony powrotu kotła/kominka i ma go chronić przed zbyt niską temperaturą wody i pilnuje stałego minimum, ale więcej oczywiście też przepuści. Ten sterownik pokojowy daleko od kominka wyłącza pewnie pompę podłogi. Na jak długo on ją wyłączy jeśli 37m3 betonu rozgrzejesz? Co z pomieszczeniem ogrzewanym radiacją kominka? To pomieszczenie nagrzeje się szybko, co sam zauważyłeś i ulegnie przegrzaniu gdy ostatecznie zacznie grzać płyta. Brak projektu to jedno, a drugie to zła koncepcja. Kto podjął decyzję o ogrzewaniu płytą Legalett? To wymaga rozwiązań systemowych i nie bez powodu przed wylaniem płyty ludzie z Legalett poświęcają dużo czasu na kontakt z klientem, pytając nie tylko o źródła ciepła, ale i o upodobania temperaturowe domowników, dokładnie planują zapotrzebowania cieplne pomieszczeń, specyfikę ich użytkowania, materiały ścian, termoizolacji, przeszklenia, wykończenia podłóg itd., itp. Po takim wywiadzie dopiera planuje się rozkład dystrybucji ciepła do płyty. Tej bryły betonu nie da przesterować z dnia na dzień, a błędy wykonawcze mogą być nieodwracalne. P.S. 133 x 0,2 = 26,6 m3 Albo ta płyta jest grubsza, albo ja coś z matematyką nie tak.

Ciekawy jestem jak uzasadnisz ten demontaż pompy małego obiegu. Pompa ma zostać plus ten zawór z kapilarą dla bojlera lub termostatyczny zawór mieszający na wyjściu CWU.

To nic nie da. Wąskie gardło, to przyłącza kotła. Zamontuj na powrocie małego obiegu pompę kotłową.

Czyli tylko pompa kotłowa ci została. Możesz wtedy wrócić do zaworu 1", a tego sprzedać. Jeszcze jedno. Jak układ nie ucierpi to pompa na najniższym biegu ma chodzić. P.S. I jeszcze jedno. Zawór różnicowy jest też pewnie na obiegu CWU i może zabierać ci tą grawitację kosztem małego obiegu. P.S. #2 A zapewniałeś, że kształtki małego obiegu są 6/4", a ja tu widzę filtr DN25 i śrubunek na kotle bez redukcji a 4D od strony kotła z redukcją...

W pozycji 50/50 jak masz ustawione lustro zaworu, pionowo czy poziomo? Powinno być pionowo. Przełącz siłownik na regulację ręczną, ustaw na 5, zdejmij siłownik i sprawdź na osi położenie zawieradła. P.S. Oś ma spłaszczenie informujące o położeniu zawieradła:

Wartość, której używa sterownik do zliczania zużycia bazuje na wydajności podajnika w kg/h. Wartość ta informuje ile kg węgla przetransportuje podajnik przez 1h ciągłej pracy. Zliczając sumę czasów pracy podajnika w ciągu godziny, sterownik wie ile węgla ostatecznie podał. Analogicznie dla doby. Tam jest chyba możliwość monitorowania poziomu paliwa w zasobniku, ale zmienne wydajności podajnika i pojemności zasobnika muszą odpowiadać rzeczywistości.

Przy calowych przyłączach kotła nie wymusisz grawitacyjnego przepływu na małym obiegu. Do tego ten filtr nie wiedzieć po co na zasilaniu 4D. Załóż pompę kotłową. Jedyne rozwiązanie problemu przepływów. Brak zabezpieczeń kotła w układzie ciśnieniowym to osobna bajka (o złym wilku).

Napisałem, że jest OK. Średnice OK, przebieg OK, a razem to zafunkcjonuje jak będziesz trzymał 65-70 na kotle, a nie 50.

Oj są, są, tylko drożyzna jak się nie ma "dostępu" (lub gwintownicy). 4D jest spięty OK. Musisz jednak pamiętać, że celem 4D jest albo ochrona powrotu, albo redukcja temp na układzie odbioru. Bez pompy kotłowej jest to do pogodzenia tylko w warunkach utrzymywania stałej "nadwyżki" temperatury na kotle, wg mnie minimum 65-70. Inaczej 4D "wachluje" latając od prawa do lewa. Ogólnie to mało precyzyjne rozwiązanie i nie daje żadnej gwarancji ochrony kotła, jeśli użytkownik postanowi inaczej. Skąd to parcie producentów na jego wykorzystywanie nie przestaje mnie zadziwiać. Chcą mieć gwarancję, to powinni zastrzegać wyłączną pracę kotła ze sprzęgłem i zaworem termostatycznym powrotu o odpowiedniej temp minimalnej. Za sprzęgłem to już hulaj dusza, kociołkowi to zwisa i dynda, a chciałbym doczekać czasów, gdy kupując kocioł klient po podaniu podstawowych info o tym co będzie ogrzewał, dostanie zmontowany fabrycznie zestaw kotła, pompy, TZM i sprzęgła w eleganckiej i zwartej zabudowie. Jak mam czasami kontakt z "serwismenami" lub "autoryzowanymi instalatorami" po "szkoleniach" firmowych, to mam wrażenie, że ze szkoleń wynieśli tylko pieczątkę.

Jaki sterownik? Podajesz ustawienia do trybu dwustanowego, a być może masz jakiś tryb automatyczny i warto go spraktykować. Do wyregulowania spalania musisz podać jak wygląda sytuacja na palniku, czy spala węgiel na popiół, czy są niedopalone węgielki, czy są spieki itp. Przyda się też info o temperaturze na czopuchu (spaliny). 60% nadmuchu to dużo, a bardzo ważne jest jaki posiadasz palnik, bo jeśli jest to jakiś żeliwny typu Brucer czy Ekoenergia, to trzeba sprawdzić, czy jest uszczelniony. Bez uszczelnienia nie ma mowy o ekonomicznym spalaniu węgla i dobrej regulacji. Jeśli trybu auto brak, to ustawienia ręczne są zbyt "bogate". Podtrzymanie nie częściej niż raz na 30 min. Praca lepiej często ale mniejsze dawki i obserwacja jak wygląda kopczyk na retorcie. Teraz wychodzi stosunek parametrów podawanie-przerwa poniżej 1:4 a to bardzo dużo. Spróbowałbym dawki 1:6, np. 8 s podawanie, 50 s przerwa i później korygowanie czasem przerwy. Nadmuch ma zapewnić równy jasno pomarańczowy płomień. Nie może kopcić (za mało powietrza) ani być rażąco biały jak na kuźni (za dużo powietrza). Złotego środka nie ma i każdy przypadek jest inny. Sprawdź: 1. Jaki sterownik i czy ma tryb automatyczny PID lub podobny. Jak jest to włącz. 2. Jaki masz palnik i czy wymaga uszczelnienia. 3. Jaka jest temp spalin. Jeśli czopuch "parzy", to za mocno dmuchasz. 4. Jak wygląda popiół. 5. Jak wygląda płomień. 6. Jak wygląda kopczyk na palniku (kupa węgla, czy krater).

Projekt był? Jeśli był, to ścigaj projektanta, jeśli nie, to ścigaj hydraulika lub "hurtownie". Zastanawiam się dlaczego zdecydowałeś się na kominek z PW. Do tego kombinowany bufor ze spiro CWU, który praktycznie cały czas musi być naładowany, by wydajność wężownicy higienicznej była zadowalająca. Niezbędny jest też zawór mieszający temperaturowy na wyjściu CWU, bo woda w kranie może osiągać temp bufora. Patrząc na to co masz, wydaje się, że problemy są jeszcze przed tobą. Dlaczego zaworu temperaturowego ochrony kotła/kominka użyto do przygotowania wody dla podłogi? Będziesz w nią pompował 45 st lub więcej non stop? Myślisz, że płyta fundamentowa może być grzana cały sezon na tym samym poziomie? Jak będzie sterowane ogrzewanie domu, tzn. chcesz mieć np. 22 stopnie, to co będzie tego pilnowało? Rozbujanie tej masy betonu jest tak samo czasochłonne co hamowanie. Nie wyobrażam sobie sterowania zwykłymi termostatami ściennymi poszczególnych pomieszczeń lub co gorsza jednym, zawieszonym w salonie, gdzie jest kominek. O powodach dzisiejszych problemów można coś napisać jak dołączysz poglądowy schemat jak to masz tam pospinane wkoło bufora, bo fragmentaryczne zdjęcia to za mało. P.S. Nie wierzę w istnienie projektu i w głowie się nie mieści, że zaufałeś sprzedawcy z hurtowni. Sprzedał co chciał a ty jeszcze długo ręki z tego nocnika nie wyjmiesz.

Coś jak niżej. Dla układu zamkniętego wymagane jest zabezpieczenie kotła wężownicą schładzającą lub zaworem schładzającym dwu funkcyjnym. Oczywiście kocioł powinien być dopuszczony przez producenta do układu ciśnieniowego. Jeśli nie jest, to zostaje montaż w układzie otwartym z wymiennikiem ciepła. Wtedy 4D nie potrzebny. Zanim cokolwiek kupisz zorientuj się w dostępnych opcjach.

Toż ty sam marudzisz, że ci klikersi zaniżają tylko poziom? Na ich ocenie ci zależy?

Podejrzewam, że @sambor myśli o forum, a palnik czyści "automatycznie"... :)

Gdzieś po drodze pisałem, że ten system reputacji powinien być dostępny tylko dla tych użytkowników, którzy poza umiejętnością trafienia myszą w strzałkę, wykażą się "odwagą" argumentacji, dlaczego kogoś wzięli na cel. Wtedy jakby mi ktoś napisał, że dostałem od niego nega, bo niestety w mordę mi dać nie może, to ja bym to zrozumiał, a admin już powinien wiedzieć co z tym gościem i minusem zrobić. I tu się pytam, dlaczego podczas przyznawania punktów jest pole do wpisania uzasadnienia, ale gdy klikam w jakimś temacie punkt reputacji, to widzę tylko kto go przyznał, ale nie wiem za co? Sam czasem plusa daję i się wysilam by to uzasadnić i chyba tylko ja wiem za co, bo nikt inny chyba tego nie widzi. Coś się zacięło, czy ja coś źle robię?

A kogo wybielili? Tych co oczerniali, czy oczernianych? Ja zrozumiałem, że oczernianych i to niezależnie za co.

Spróbuj tak: Wyczyść filtr. Kocioł trzymaj wysoko 65-70. 4D prowadź pogodowo. Jak masz termostat ścienny, to nie może on wyłączać pompy, tylko wprowadzać korektę do wyliczeń pogodowych. Ochronę powrotu ustaw na 46 z histerezą 1. Za pompą CWU musi być zawór zwrotny. Wszystkie termostaty odkręć na max lub zdejmij głowice i w tym ustawieniu wszystkie maja grzać równo. Pisałeś o pięciu obiegach podłogi i musisz wziąć poprawkę na pomieszczenia gdzie ona się znajduje. Jeśli poza podłogą masz w pomieszczeniu grzejnik, to jest duże prawdopodobieństwo, że pomimo odkręconej na max głowicy termostatycznej grzejnik się nie rozgrzeje i lepiej tu głowice na czas próby zdjąć. Po prostu podłoga daje radę ogrzać pomieszczenie i termostat się zamyka. Jeśli przy zdjętych głowicach są różnice w temp grzejników, to zwiększ bieg pompy lub kryzuj grzejniki mocno grzejące. Robisz to zaworem zasilającym gdzie jest skala kryzy. Gdy uda się wyrównać grzejniki, to termostaty grzejnikowe ustaw w pozycji, która odpowiada temp dla ciebie komfortowej (nie wiem jakie masz, ale w pudełku lub na pudełku będzie info jaki numer na głowicy odpowiada jakiej temp otoczenia, zazwyczaj 3 to okolice 21 stopni). Termostaty raz ustawione zostaw w spokoju jeśli temperatura w pokojach ci odpowiada. Istnieje możliwość, że regulacji kryzowania nie trzeba robić, bo to mała instalacja i pompa powinna sobie radzić. Próbowałbym najpierw poeksperymentować z biegami.